Установка окон ПВХ своими руками

Установка окон ПВХ своими руками

Одной из пяти составляющих хорошего окна является его монтаж. От того насколько профессионально он будет проведен зависит качество всей оконной конструкции целиком. Ведь даже самое хорошее окно могут испортить ошибки его монтажа. Установка не в уровень, деформация рамы, продувание и промерзание, образование грибка и плесени – это далеко не все возможные проблемы. Поэтому обращение к профессиональным монтажным бригадам – самое верное решение, которое убережет вас от разочарования и дополнительных трат на ремонт нового пластикового окна.

Если же вы уверены в своих силах и все-таки решились на самостоятельный монтаж окон ПВХ, вам понадобится терпение, аккуратность и несколько советов от профессионалов ООО «Фабрика окон».

Конструкция пластикового окна

Перед тем, как поставить пластиковое окно, необходимо внимательно изучить его конструкцию. Первое, что стоит отметить тот факт, что такие окна изготовляются из поливинилхлорида. Основной составляющей данной конструкции считается рама из профиля. Она, в свою очередь, состоит из множества ячеек. Чем больше этих ячеек, тем теплее окно.

Перед тем, как установить пластиковые окна, также нужно знать, что данная конструкция состоит из подвижной и неподвижной части. Подвижной частью является створка. В данные части оконной конструкции устанавливается стеклопакет, прижимающийся к раме посредством пластиковой планки. Для обеспечения герметичности также используется уплотнитель.

На подвижную часть окна устанавливаются механизмы, предназначенные для его открытия и закрытия. Также стоит добавить, что пластиковое окно оснащается отливом для отвода осадков и откосами для заделывания верхних и боковых частей с наружной стороны конструкции.

Демонтаж старых окон

Если вы устанавливаете новые окна взамен старых, последним потребуется аккуратный демонтаж. Оконные коробки обязательно осматривают на предмет повреждений – если на них нет червоточин, гнили, трещин и деформаций, можно использовать их для монтажа новых стеклопакетов. Обязательно проводят замеры проемов – если они неправильной формы, потребуется выравнивание.

Место установки стеклопакета протирают сухой чистой тканью или мягкой щеткой. Никакого мусора от старых окон быть не должно.

При строительстве нового дома демонтаж не понадобится, но обязательна потребуется обсада.

Эксперты рекомендуют ставить окна в новой деревянной постройке из сруба не раньше, чем через год после возведения, но и в этом случае окосячки проемов не избежать.

Этапы монтажа

Рулеткой берется замер по ширине и высоте оконной конструкции, проверяется работа фурнитуры, качество запирания и прилегания створок, работа ручек запорных механизмов. Выполнение непосредственно самой установки окон в Москве производится в несколько этапов.

Демонтаж старых оконных рам — это первый этап работ. Старые конструкции не используются повторно в подавляющем большинстве случаев. Поэтому они не требуют бережного обращения при демонтажных работах. Приготовьтесь к большому количеству пыли и возможно битому стеклу, — установка окон процесс тяжелый и трудоемкий!

После снятия створок, а в зависимости от их возраста выламывая их вместе с петлями, остается абсолютно голая рама. Далее распиливаем ее в нескольких местах. При помощи лома или монтировки выдергиваем части рамы из проема, отбиваем оставшиеся куски штукатурки. Жесткой щеткой зачищаем монтажную поверхность, удаляем остатки старой деревянной конструкции, тряпкой протираем проем начисто. Грамотный установщик окон будет работать только с чистым проемом, поскольку поставить пластиковые окна в загрязненный просто, а разгребать в дальнейшем возможные проблемы крайне проблематично. Доходит и до полного демонтажа всего остекления.

Далее необходимо произвести непосредственно подготовку оконной конструкций к монтажу. Устанавливать раму со створками и стеклопакетами крайне не просто. В связи с армированием рамы по всему периметру и тяжелыми стеклопакетами, достигающими 70-ти процентов от веса всего блока, вес пластикового окошка в полной комплектации достигает порой до 75-ти кг. Как следствие, поставить пластиковые окна придется со снятыми створками, которые возвращаются в блок после основного монтажа пластиковой рамы.

Крепеж москитной сетки присоединяем к лицевой сторонепрофиля. Сверлим в раме, по всему периметру, отверстия под анкерные болты, при остеклении панельного дома или саморезами закрепляем анкерные пластины при монтаже, например в деревянный проем без четвертей. Вырезаем подоконник нужной формы, подготавливаем углубления в монтажном проеме, 3-ех сантиметровый подставочный профиль устанавливаем снизу рамы.

Водоотлив

Следующий шаг инсталляции пластикового окна своими руками – это крепление водоотлива. Его поставить надо при любых раскладах. Без этого внешнего элемента оконного блока вся вода при дожде попадет на пену и под раму. Неизбежным итогом будет разрушение монтажного шва и образование просветов между профилем и стеной.
Крепление отлива саморезами производится не к самому окну, а к подставочному профилю под рамой. При этом сначала укладывается гидроизоляционная лента. А потом уже поверх нее ставится водоотлив и фиксируется на месте. Затем под эту металлическую планку забрызгивается монтажная пена.

Как правильно расположить водоотлив

Кстати, если у вас пока что в загородном доме нет электричества, то советуем прочитать статью про газовые генераторы для дома, а также чем хорош бензиновый генератор для частного дома.

Как установить подоконник для пластикового окна

Для установки подоконника потребуется сперва обрезать его, чтобы привести в соответствие с нужными размерами. Можно воспользоваться болгаркой или лобзиком. Готовый и подрезанный подоконник пододвигают к подставочному профилю и выравнивают.

На края подоконника надеваются заглушки и приклеиваются на клей.

Когда подоконник выровнен, проверьте его на проседания, для чего в четырех — пяти местах надо осторожно надавить сверху. Перед тем как задувать пену, лучше прижать подоконник несколькими тяжелыми предметами, чтобы пена, увеличиваясь в объеме, не вытеснила бы его наверх. Лишнюю пену можно обрезать при помощи ножа.
Установить подоконник можно и с небольшим уклоном от окон, составляющим 2-3 градуса. Тогда при образовании конденсата он не будет просачиваться между подоконником и окном.

Этапы установки пластиковых окон

Замер проемов

В частном доме оконный проем имеет параллельные откосы. Зачастую возникают ситуации, когда старый оконный проем приходится расширять под новое ПВХ-окно. Для проведения работ по расширению проема не обойтись без электропилы.

Довольно часто после снятия всех измерительных показаний показатели ширины с правой стороны и с левой, а также длины проема вверху и внизу, не совпадают между собой. Происходит это из-за того, что имеющийся проем перекошен. Чтобы рассчитать размер оконной рамы, нужно принять за исходную фигуру прямоугольник, стороны которого должны быть равны наименьшей величине проема с наружной стороны. Меньший показатель берется с целью вставить раму без применения силовых разрушений оконного проема.

Снятые размеры в идеальном состоянии должны соответствовать следующим величинам:

• по отношению к откосам стены ширина оконного полотна меньше на 3-4 см;
• по высоте оконное полотно должно оставлять между откосом внизу и рамой зазор, который соответствует сумме толщины подоконника (в стандартном виде 2 см) с расстоянием под базирующий брусок (от 3 до 4 см) и гарантированного зазора (3 см). Общий показатель от 8 до 9 см.

Замер оконного проема с четвертью

Замер оконного проема без четверти

Проведя все замеры, заказывается окно, на изготовление которого в среднем уходит 8-10 суток.

Демонтаж старой рамы

Демонтажные работы по удалению старой оконной рамы начинается с подготовки помещения. Все поверхности закрываются пленкой, ненужные вещи убираются, освобождается проход к окну и доступ к розетке с электропитанием. Затем снимаются створки, рама распиливается и выбивается из проема. Освободившийся проем очищается от грязи, старых утеплительных материалов и прочего. Если образовались выходящие наружу выступы стеновых откосов, то они также удаляются, чтобы не повлиять на параллельность стеновых перегородок. Если образовываются впадины и проемы, то их следует заполнить цементным раствором.

Проведение демонтажных работ

Пошаговый алгоритм установки ПВХ-окна

Только при соблюдении всех технологических рекомендация и правил, установка и дальнейшая эксплуатация пластикового окна будет максимально правильной и эффективной.

Так как при монтажных работах используется монтажная пена, то важно соблюсти температурный режим. Показатели температуры воздуха должны быть в пределах от -10 до +30 градусов по Цельсию при влажности воздуха 60-80%. Также перед началом работ можно рассчитать требуемый объем пены, чтобы избежать нехватки материала в самый ответственный момент. В одном баллоне пены содержится 750 мл. По данным производителей выход из одного такого баллона составит около 50 литров. Однако важно учесть и объемы, которые будут заполняться пенообразующим веществом. Так как проемы, как правило, неоднородны и их много, то расчет составит примерно 15-20 литров – именно такой объем по факту способен заполнить один баллон. Помимо этого следует обзавестись пистолетом для работы с пенообразующим веществом, лентой ПСУЛ — предварительно сжатой саморасширяющейся уплотнительной лентой, которая будет крепиться к внешней стороне по периметру окна, и лентой пароизоляции для отделки внутреннего оконного периметра, отвесом с гидравлическим уровнем, перфоратором, дюбель-гвоздями размером 8 на 60.

• А — лента ПСУЛ;
• Б — пароизолция.

Места прокладки ПСУЛ и пароизоляции

1. Створки с окна снимаются и достается стеклопакет. Здесь важно дать каждому штапику на снимаемом стеклопакете соответствующую маркировку. Делается это для того, чтобы при вставке стеклопакета обратно можно было без труда попасть точно в нужное место.
2. Коробка стеклопакета с внешней стороны очищается от защитной пленки. Крепится лента ПСУЛ. Это лента с паропроницаемыми уплотнительными качествами, которая напоминает пропитанный специальным раствором поролон. С помощью ленты пена надежно защищена от влияния на нее влаги и солнечных лучей, которые воздействуют с улицы. С торца рамы клеят пароизоляционную ленту, чтобы защитить монтажный шов от попадающей изнутри влаги.
3. В оконном проеме осуществляется установка несущих колодок, на которые и будет приходиться вес всей ПВХ-конструкции. Их следует выровнять по высоте коробки, которая устанавливается.
4. На выровненные колодки вплотную к внешней стороне проема выставляется сама рама. Здесь главное выровнять ее по отвесу, который имеет точную осевую симметрию. У выставленной рамы проверяется горизонтальность и вертикальность размещения с помощью водяного уровня.
5. Сквозь профиль коробки окна перфоратором просверливается отверстие, которое по глубине равно длине дюбель-гвоздя. Таких отверстий нужно 4: пара справа и пара слева. Загонять дюбель-гвоздь в просверленное отверстие нужно до момента, пока головка не прижмется к поверхности коробки. Главное не переусердствовать, чтобы не деформировать пластиковую коробку окна.
6. Теперь, когда коробка самостоятельно держится в проеме, можно приступить к заполнению зазоров между коробкой и стеновыми поверхностями монтажной пеной. Если запениваться будет большой объем пустот, то целесообразно заполнять их в несколько этапов. При этом стоит учесть плотность пенообразующего материала и время его высыхания. Также важно избегать заполнения пенообразующим материалом более чем на 80-90%, чтобы раму «не повело».
7. Особое внимание уделяется прилеганию ПСУЛ-ленты с внешней стороны. Если обнаружатся места, где лента к стене прилегает не плотно, то их обязательно замазывают герметикам.
8. Теперь можно приступить к прикручиванию отлива на саморезы.
9. Далее устанавливается подоконник в пазы, который предварительно вырезают под необходимые ширину и длину. Внутри помещения подоконник должен выступать на 50 — 100 мм, а по бокам оконного проема на 5 см с обеих сторон. Его устанавливают строго по уровню горизонта либо с небольшим уклоном от оконного полотна. Выбирая ширину подоконника важно помнить, что на 20 мм он уйдет «под окно».
10. Заключение – установка стеклопакетов и створок. Сначала вставляются глухие стекла и крепятся штапиками. При этом важно крепить первым верхний штапик, чтобы избежать падения стеклопакета. Далее навешиваются створки и проверяется их работа: как они закрываются/открываются, насколько плотно прилегают к раме. Если окно установлено ровно, то в открытом состоянии створки не могут самопроизвольно открываться или закрываться.
11. После монтажа стеклопакета крепится фурнитура в виде ограничителей, ручек, замков и других элементов.
12. Когда весь спектр работ по установке ПВХ-рамы будет завершен, окно оставляют в покое и не пользуются им в течение 24 часов. Именно за это время полностью высохнет монтажная пена. В противном случае можно будет сдвинуть стеклопакет на незасохшей пене, нарушив ровность конструкции. Спустя сутки еще раз проверяют работу всех механизмов.

После того, как вся комплектация нового пластикового окна собрана, можно приступать к оформлению откосов проема. Наиболее простым вариантом является отделка пластиковыми панелями. Откосы можно просто заштукатурить и покрасить, либо обшить гипсокартонным листом и далее задекорировать по желанию.

Замеры прямоугольного окна:

1. Измеряем ширину проема (L пр. − ширина проема в мм).

2. Вычисляем габаритную ширину (L − ширина в мм) по формуле L = L пр. — 2 q.

3. Измеряем высоту проема (Н пр. − высота проема в мм).

4. Вычисляем габаритную высоту окна (Н − высота в мм) по формуле Н = Н пр. — 2 q.

q − размер монтажного зазора, по ГОСТу 30971-02 его величина не должна превышать 20-30 мм.

Фото 1 — Балконная пластиковая пара KBE (двустворчатое окно)

ВАЖНО! Величину монтажного шва произвольно увеличивать или уменьшать нельзя: в первом случае монтажная пена, положенная толстым слоем в зазор, может не выдержать веса конструкции, а во втором — вы не сможете установить подоконник или даже окно.

Практически у всех пластиковых окон есть подставочный профиль, уходящий за уровень оконной рамы. Он предназначен для надежного монтажа подоконника к окну. При расчетах габаритов конструкции важно учитывать ее высоту.

Формула для расчета высоты окна:

Идеально ровные оконные проемы встречаются редко, потому важно при замерах конструкции измерять не только одну длину и одну ширину, но и весь периметр окна и его диагонали (от левого нижнего угла − к правому верхнему и от правого нижнего угла − к левому верхнему).

5. Измеряем толщину стен дома (G − толщина стен в мм).

6. Конструкция при монтаже будет располагаться не дальше 2/3G от внутренней поверхности стены, т.е. не будет сильно смещено в сторону улицы.

ВАЖНО! Смещение в сторону улицы понижает теплоизоляцию помещения, зато повышает звукоизоляционные показатели.

7. Измеряем длину отлива (Lо − длина отлива в мм). Если не планируете ставить торцевые заглушки, используйте формулу Lо = L пр. + 50 мм, где 50 мм − это припуски на торцевые швы отлива. Если торцевые заглушки будут, то Lо = L пр. — 20 мм.

ВАЖНО! При замере будьте внимательны: ширина оконного проема в крайних точках может не совпадать.

8. Вычисляем ширину отлива (Но − ширина отлива в мм) по формуле: Но = G внеш. + (30 мм или 40 мм), где G внеш. − это ширина стены от точки крепления плоскости оконной рамы до внешней горизонтали стены.

9. Измеряем длину подоконника (L под. − длина подоконника в мм) по формуле L под. = Lпр. + 2х, где х − величина запуска подоконника на стену.

ВАЖНО! Длина подоконника не должна быть равна ширине окна.

10. Измеряем ширину подоконника (Н под. − ширина подоконника в мм). К Gвнутр. Нужно прибавить величину «вылета» подоконника и отнять толщину коробки ПВХ (в стандарте это 60, 70 и 86 мм, но лучше ориентироваться на конкретный, а не стандартизированный показатель).

ВАЖНО! Подоконник с длинным «вылетом» может препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха от батареи. Подоконник не должен закрывать батарею больше чем на 1/3.

11. Измеряем длину откосов по формуле L отк. = Lпр. max + 30 мм, где 30 мм − припуск на подгонку, а Lпр. max − максимальная длина горизонтали оконного проема.

12. Измеряем ширину откосов по формуле Н отк. = G внутр. + 30 мм или 40 мм, где 30 мм и 40 мм − монтажные припуски.

Рисунок 3 — Замеры параметров внутренних откосов

Как установить окна ПВХ своими руками. Часть 1

Всё чаще обладатели частного жилого сектора при выборе оконных конструкций отдают предпочтение окнам ПВХ. Выбор окон ПВХ для установки в частном доме — вполне оправданный выбор. Заменив окна в доме, мы получаем:

1. Снижение затрат на отопление дома.
2. Отличную шумоизоляцию.
3. Удобство и функциональность в эксплуатации (нет необходимости регулярно подкрашивать окна, возможность удобного микропроветривания в зимнее время, не нужно утеплять окно на зиму, а весной снимать ставшее ненужным утепление летом, не надо устанавливать самодельные сетки и марлю, чтобы защититься от комаров и т. д.).
4. Кроме того, современные окна ПВХ, в отличие от деревянных окон, сохраняют свои качества на протяжении длительного времени (не выцветают, не гниют, не коробятся), т.е. они дешевле и практичнее в эксплуатации.
5. Последний немаловажный фактор — цена. Сейчас окно ПВХ примерно сравнялось в цене с двойной деревянной рамой, выполненной кустарным способом, неокрашенной и незастеклённой. К примеру, у нас такая рама (120×90 см) стоит 3600 руб., а аналогичных размеров окно ПВХ — около 5500 руб. При этом для деревянной рамы ещё нужно купить стекло, силиконовый герметик, штапики, огнебиозащиту, олифу и краску, потом всё это привезти, установить, закрепить, прогрунтовать, покрасить — минимум в два слоя. Если посчитать все затраты и работу, то вывод в пользу окна ПВХ практически однозначный.

Если для владельцев квартир или частных кирпичных домов вопроса о том, как установить окна ПВХ не возникает, по крайней мере, если оконная фирма серьёзная. То для владельцев деревянных домов (рубленных, из бруса) — вопрос с установкой не так однозначен.

Наверное, не секрет, что пластиковые окна (окна ПВХ) имеют определённые ограничения по месту установки, связанные с особенностями устройства окон, свойств материалов, из которых они сделаны и т. д. Например, производители окон не рекомендуют устанавливать окна ПВХ в неотапливаемых помещениях (сени, веранда, мансарда, баня, гараж и т. д.). О чём, кстати, оконные фирмы нередко умалчивают. Имеются ограничения по применению оконных профилей ПВХ выше четвертого этажа, но для собственников частных домов — это не слишком актуально. Есть и другие ограничения. Например, когда я выбирал производителя окон для замены окон в своём доме, то только одна фирма из десятка, куда я обращался, честно ответила на заданный вопрос. Вот выдержка из ответа представителя данной компании.

«Поступил ответ на Ваше сообщение»
13.04.2007, 09:43:40
«Особенности монтажа, установки окон в деревянных срубах»
На Ваш вопрос сообщаем следующее: Мы не рекомендуем устанавливать оконные конструкции из ПВХ профиля в деревянные срубы, так как это связано со спецификой установки. Необходимые рекомендации по установке оконных конструкций Вы можете найти в ГОСТе 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Собственно, вопрос возник не на пустом месте. Прежде чем менять окна, я пытался более детально разобраться с данным вопросом. Что меня удивило, в ГОСТ на монтажный шов полностью отсутствовала информация по установке окон ПВХ в деревянные срубы, в то время как монтаж окон в каменных зданиях (кирпичные, пено- и керамзитобетонные дома) расписан детально. Кроме того, «живые» примеры «безграмотной» установки окон ПВХ в частных домах наглядно демонстрировали, что проблема имеет место, а её решение носит субъективный характер и определяется добросовестностью оконной фирмы или грамотностью хозяина дома. Последствия непродуманной установки могут быть самые непредсказуемые.

Цель данной статьи — на основе своего опыта, с учетом требований нормативных документов и особенностей конструкций деревянной стены, описать технологию установки окон ПВХ в деревянный сруб (рубленный или из бруса).

Не вдаваясь в детали (ГОСТ по монтажу окон найти не проблема), отмечу только важные моменты.

ГОСТ не только определяет технологию монтажа оконной конструкции в стеновом проёме, но и обязывает строительные, монтажные и другие организации выполнять эти работы предписанным образом, с использованием рекомендованных материалов и обеспечением необходимых качественных показателей и гарантированного срока эксплуатации.

Технология монтажа окон зависит от многих факторов, отмечу основные:

Материал стеновой конструкции (кирпич, панели, лёгкие бетоны и т. д.)

Важно! В перечне стенового материала (дерево) — отсутствует, т.е. установка окон ПВХ в дома из дерева (рубленные или из бруса по ГОСТ не предусмотрена).

Конструкция оконного проёма (с четвертью, без четверти).

Важно! Деревянные оконные блоки с четвертью я пока не встречал, а наличие или отсутствие четверти существенно влияет на выбор материалов и технологию установки оконных конструкций.

ГОСТ раскрывает сущность понятия — монтажный шов и требований, предъявляемых к нему. Если вкратце.

Монтажный шов состоит из трёх слоев:

• Центральный слой (утеплитель) — обычно монтажная пенополиуретановая пена, которую в обязательном порядке необходимо защитить от воздействия ультрафиолета (солнца), влаги (дождь), водяных паров.
• Наружный слой — защитный слой с внешней стороны конструкции (с улицы). Выполняет две функции: защищает центральный слой от внешних воздействий и обеспечивает, за счёт свойств используемых материалов, вывод влаги и паров из центрального слоя наружу.
• Внутренний слой — защищает утеплитель от проникновения водяных паров со стороны помещения в центральный слой.

С точки зрения принципа применения материалов суть такова: наиболее плотные паронепроницаемые материалы ставятся изнутри помещения, а далее паронепроницаемость используемых материалов последовательно должна уменьшаться.

Теперь мы знаем, что такое монтажный шов, и от каких факторов зависит грамотная установка окна ПВХ.

Чтобы грамотно выполнить монтаж окна, нам ещё потребуется знание устройства самой конструкции окна ПВХ.

На рис. 1 представлена конструкция окна ПВХ, с указанием и описанием тех элементов конструкции, назначение которых необходимо знать для самостоятельной установки окна. На самом деле конструкция окна сложная, но для процесса установки все нюансы и детали знать необязательно.

Итак, окно ПВХ состоит:

1. Основной элемент конструкции — рама (профиль ПВХ), внутри которого находится стальной армирующий элемент. Рама поделена в сечении на несколько герметичных отсеков или камер. Она может быть двухкамерной, трёхкамерной и т. д.
2. В раму вставляется стеклопакет (герметичная конструкция из стекла, которая может быть однокамерной — два стекла, двухкамерной — три стекла и т. д.), плотное прилегание стеклопакета к раме обеспечивается уплотнителями.
3. Механически стеклопакет крепится к раме штапиками.
4. Импост делит окно (раму) на несколько створок, окно может быть одностворчатым, двухстворчатым, трёхстворчатым и т.д.
5. Створка может быть глухой (на рис. — левая створка), обозначается крестиком.
6. Створка может быть с открывающейся частью, называется фрамугой.
7. Подоконный (донный, подставочный) профиль, является несущим элементом всей конструкции, дополнительно позволяет правильно установить и закрепить пластиковый подоконник (внутри помещения) и слив (снаружи).
8. Фурнитура оконная, предназначена для открытия, фиксации и закрытия фрамуги с целью проветривания помещения.

Вторым по важности, моментом, определяющим выбор, обычно является качество выполняемых работ (монтаж окна). Но коль мы решили его устанавливать самостоятельно, то данный критерий для нас — менее актуален, а существенными становятся следующие обстоятельства. При самостоятельной установке Вы фактически лишаетесь гарантии на купленные окна, так как доказать, что Вы купили бракованное окно, или оно получило дефекты в процессе монтажа, будет практически невозможно. В связи с этим, необходимо убедиться в том, что ваше окно будет изготовлено на заводе, а не в арендованном где-нибудь гараже на коленке. От этого зависит качество окна, его параметры, сроки эксплуатации и т.д. То есть, выбор окна и выбор поставщика тесно связаны. Если в фирме, куда вы обратились, имеется всего пять живых душ, включая кошку и попугайчика, то надеяться на поставку качественной продукции — несерьёзно. Задачи у такой фирмы (перекупщика) — купить дешевле, продать — дороже. А где (или у кого) они купят дешевле — ещё большой вопрос.

Теперь мы имеем полную, с точки зрения технологии установки окна, информацию, которая позволяет подойти к процессу установки грамотно и осознанно.

Третий момент — сопротивление теплопередачи оконной конструкции. В зависимости от климата региона проживания требования к окну могут сильно разниться. Если для примера, в Самарской области, где я проживаю, коэффициент сопротивления теплопередачи оконной конструкции должен быть не менее 0,53 м2 ˚С/Вт, то для Новосибирска — 0,6 м2 ˚С/Вт а для Салехарда уже — 0,7 м2 ˚С/Вт. Т.е. выбранное окно должно иметь сопротивление теплопередачи не ниже, чем указано для вашего региона проживания. Такие сведения имеются в соответствующих СНиП, но ещё лучше воспользоваться сведениями из ТСН (территориальные строительные нормы). Хотя, конечно, и здесь могут быть исключения. Если вы будете менять окно, которое выходит в сени, крытую веранду, то вполне можно обойтись и более дешёвым окном.

Небольшой совет. Теплопроводность окна в большой степени определяется конструкцией и параметрами стеклопакета. Поэтому советую при заказе окон использовать энергосберегающее стекло, по деньгам это не так дорого (примерно 250 руб. на 1 кв. м.), но параметры окна с точки зрения теплоизоляции заметно улучшатся (прирост примерно 10-15 %).

Еще один существенный вопрос — фурнитура. С точки зрения функциональности, фурнитура должна быть, как минимум, поворотно-откидной. Если выбрать только откидной вариант, эффективное проветривание в летнее время будет проблематичным.

Последний момент, который может быть существенным — параметры звукоизоляции окна. В частности, если рядом с вашим домом проходит железная (или авто) дорога или имеются другие объекты, создающие сильный шум, то шумозащита становится не последним фактором при выборе окна.

Выбор размеров окон. Если вы планируете устанавливать окна в существующие оконные блоки, и у вас нет уверенности, что вы можете самостоятельно правильно определить необходимые размеры, то конечно, лучше обратиться для производства измерений к поставщику окон. Но даже в этом случае вам все равно лучше лично убедиться, что размеры сняты правильно. Проверить правильность замеров можно, исходя из следующих соображений. На монтажный шов по боковым сторонам окна должен быть оставлен зазор примерно (но не менее) 1,5 см с каждой стороны. То есть, если внутренняя ширина оконного блока (подчеркну — при правильности его формы) равняется, к примеру, 1 м, то ширина окна должна быть не более (100 см — 3 см) = 97 см. Ширина зазоров для шва по высоте. По верхней стороне окна — 1,5 см. По нижней стороне 3-4 см. К примеру, общая высота оконного блока 1 м 25 см. Считаем: (125 см — (4,5 — 5,5)см) = 120,5 — 119,5 см.

Таким образом, при внутренних размерах Вашего оконного блока (100×125) см, размеры будущего окна должны быть не более (97×120) см. Не постесняйтесь, после выполненных замеров представителем оконной фирмы, посмотреть и проверить результаты, пользуясь приведенной методикой.

Вы спросите, как выбирал и заказывал я? Главный критерий: соотношение «цена — качество — место установки».

Замену окон я проводил в два этапа.

Для замены окон с северной стороны дома выбрал окна с повышенным сопротивлением теплопередаче. Основные параметры конструкции: пятикамерная, монтажная ширина профиля 76 мм, параметры теплоизоляции стандартного окна — 0,72 м2 ˚С/Вт, дополнительно заказал энергосберегающее стекло. Так как с северной стороны дома пристроены сени и котельная, да и сторона — северная, то размеры окон небольшие, конструкция — одностворчатая, фурнитура — откидная (данные помещения по сути — технические). Несколько опережая события, скажу, что на следующих фото представлены примеры установки окон в моём доме.

Пример установки окна в сенях представлен на фото 1 (в сенях).

Остальные окна в доме менял на следующий год. Для замены окон с южной стороны дома выбрал бюджетный профиль. Основные параметры конструкции: трехкамерная, монтажная ширина профиля 62 мм, параметры теплоизоляции стандартного окна 0,55 м2 ˚С/Вт. Дополнительно заказал энергосберегающее стекло, что дало некоторое дополнительно повышение сопротивление теплопередаче. Пример установки окон с южной стороны показан на фото 2 (в кухне), фото 3 (в зале).

Так как я планировал устанавливать окна самостоятельно (т. е. не был привязан к времени по монтажу), то все окна заказывал в зимний и весенний период, когда действовали наибольшие скидки.