Vdomvse.ru

Ремонт и Стройка
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гильза из трубы стальной электросварной

Гильза из трубы стальной электросварной

Гильза в Москве

Гильза — переходной патрубок с соединением ПАПА/ПАПА.

Черная сталь , t=0,5мм

Оцинкованная сталь , t=0,5мм

Нержавеющая сталь AISI 409 (матовая) , t=0,5мм

Нержавеющая сталь AISI 430 (зеркальная) , t=0,5мм

Нержавеющая сталь AISI 409 (матовая) , t=0,8мм

Монтаж трубопроводов в капитальных сооружениях требует серьезного подхода уже на этапе планирования сетей. Не менее важно учесть все нюансы эксплуатации коммуникаций при замене старых магистралей. Точки прохода труб через стены, перекрытия и фундаменты являются концентраторами деформационного напряжения. На этих участках элементы сети подвержены механическому и химическому воздействию, поэтому согласно строительным нормам и правилам они снабжаются дополнительными конструктивными элементами – гильзами. Что такое гильзы для прохода труб через стены, СНиП ограничения в этом направлении, нюансы устройства – всю эту информацию вы сейчас получите в полном объеме для того, чтобы разбираться в данной теме.

Подготовительные работы

Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.

Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.

Готовим схему

Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.

Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.

Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.

Читать еще:  Возведение дома из бетона своими руками

Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.

Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.

Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.

Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.

Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим материалы и инструменты

Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.

Предлагаем вам примерный перечень инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • болгарка;
  • струбцины;
  • напильники или шлифовальная машинка;
  • козлы или дверной стол для сборки;
  • измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
  • строительный уровень.

Для металлической двери стандартного размера потребуются:

  • стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
  • металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
  • профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
  • металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
  • дверные петли;
  • замок;
  • фурнитура;
  • анкерные болты;
  • антикоррозионное покрытие;
  • краска по металлу;
  • монтажная пена.
Читать еще:  Шиберная клиновая и ножевая задвижка

Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.

Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.

Разновидности стальных труб

Свойства стальных изделий зависят от технологии их производства. В зависимости от этого, трубы разделяют на сварные и прокатные.

Сварные трубы наиболее популярны и востребованы. При производстве стальной лист формуется и сваривается с помощью электросварки, а так же покрывается специальными составами, препятствующими коррозии. Трубы могут изготавливаться из горячекатаного проката и из холоднокатаного. Данные трубы можно встретить в трубопроводах транспортирующих газовые и жидкие среды, а также в промышленности, при создании металлоконструкций.

Бесшовные прокатные трубы делятся на два вида: горячедеформированые и холоднодеформированые. Первая производится путем прессования или прокатки заготовки, нагретой до высоких температур. Вторая изготавливается путем холодного проката через валы или путем волочения через фильеры. Холоднодеформированные изделия меньше по размеру, более тонкостенны, чем сварные или горячекатаные трубы, но как в случае с листовым прокатом, точность и качество поверхности труб из такого материала лучше. Так как у таких труб нет шва, прочность и стойкость к температуре, давлению, агрессивным средам выше, чем у сварных аналогов. Трубы изготовленные таким способом применяются в капиллярных системах в сельском хозяйстве, в машино- и судостроении, а также при производстве трубопроводов для реактивных двигателей.

Помимо этих двух видов стоит выделить водогазопроводные трубы (ВГП). Они предназначены специально для монтажа трубопроводов газовых систем и водоснабжения. Производится путем формовки стальной ленты на специальных трубопрокатных станах и последующей сварки. На таких трубах иногда присутствует накатанная или нарезанная резьба. Применяются они в инженерных сетях с нормальным и повышенным давлением.

Читать еще:  Основные отличия пароизоляции и гидроизоляции

Стальные трубы могут быть оцинкованными. Слой цинка замедляет процесс коррозии, повышает долговечность труб. Такие трубы хорошо подходят для централизованного отопления, где возможны скачки температуры и давления. К недостаткам можно отнести цену, которая выше, чем у аналогичных изделий из «черной» стали. Оцинкованный материал лучше использовать для создания систем водоснабжения.

Как крепить стропила и рассчитать расстояние между шпильками? Монтаж мауэрлата

Изначально шпильки пришли в сферу строительства из машиностроения, где их используют для скрепления металлических элементов. На их изготовление используют нержавеющую легированную или углеродистую сталь с максимально высокими прочностными показателями. В редких случаях используют латунные шпильки. В ситуациях, когда необходима максимальная прочность, крепежная деталь может иметь гальваническое покрытие.

В строительстве шпильки используют при постройке любого здания на монолитном или ленточном фундаменте. Главное достоинство – возможность прочно соединять разнородные материалы. Брус мауэрлата фиксируют к основанию именно резьбовыми шпильками. Также без подобной фиксации не обойтись при креплении мауэрлата скатной кровельной конструкции к стенам из железобетона или иных штучных материалов.

Шпильки должны располагаться вдоль краев мауэрлата и соблюдением дистанции в 50 мм между непосредственно самим мауэрлатом и стеной дома. Шаг крепления стропил с мауэрлатом должен превышать толщину стропилины примерно на 8-10 мм. Расстояние между шпильками на мауэрлате составляет 1 метр.

Самый надежный способ монтажа мауэрлата при помощи погружения шпилек в саму стену постройки. Крепеж следует вбиваться в бетон или кирпич в строго вертикальном положении, а выступ мауэрлата составлять не более 30 мм.

Вполне допустимо применение способа, в основе которого лежит использование опорных подушек, а также армопояс под мауэрлат, когда перед заливкой бетона, резьбовые участки на шпильках оборачиваются изолентой для защиты от грязи в спиральках резьбы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector