Устройство фундамента для пристройки

Устройство фундамента для пристройки

Расширение жилплощади – крайне важный шаг, который осуществляется после возведения деревянного или кирпичного дома. Но не многие знают, как сделать фундамент для пристройки к дому.

Существуют способы жесткой связки фундаментов либо разделение оснований и стен строительным швом. В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция, как правильно сделать фундамент для пристройки разных видов.

Из какого материала делать пристройку к дому

Конструкционный материал пристройки может быть разным, желательно только чтобы он не был тяжелее, чем материал, из которого построен дом. Даже небольшое, но тяжелое строение при усадке может «потянуть» за собой основное здание. Результатом будут трещины в доме.

Чаще пристройку делают из того же материала, из которого построен дом, или выбирают материал полегче. Например, если дом кирпичный, пристройку можно сделать из пенно/газобетона, других легких блоков или панелей, дерева, пр. Нередко можно встретить такую комбинацию: кирпичный или блочный дом + каркасная пристройка. Когда строительные работы будут закончены, общая отделка поможет объединить строения в стилевом плане.

Основные этапы строительства

• Обследование участка, выявление проблемных мест, резких перепадов в уровне почвы, изучение характеристик грунта и учет климатических особенностей региона.
• Выбор дизайна, размера и комплектации ограждающей конструкции. Застройщик должен выяснить для себя не только как сделать фундамент под забор. Он должен определиться, где будут располагаться входная зона и въездные ворота, заранее подобрать их устройство и оснащение.
• Организация строительной площадки. На участке необходимо подготовить место для складирования и хранения материалов, установки и подключения оборудования.
• Разметка территории. Границы участка, как правило, берутся из исходной документации на земельный участок. Однако в некоторых случаях могут приниматься индивидуальные решения относительно расположения забора в зависимости от прокладки инженерных коммуникаций, подъездов и дорог, ландшафтного дизайна или размещения различных объектов. Для нанесения разметки используются деревянные или металлические колышки, плотная веревка, строительная рулетка или специальное измерительное оборудование.
• Земляные работы. Определившись как сделать фундамент для забора своими руками, с его параметрами и типом конструкции, производятся работы по организации сплошной траншеи или отдельно расположенных ям в грунте под свайные или столбчатые опоры. Если участок имеет большую территорию и предстоит большой объем земляных работ, можно взять спецтехнику в краткосрочную аренду. С ее помощью можно намного быстрее выполнить необходимые мероприятия.
• Подготовка основания и армирование. На дно траншеи насыпают песчаную и гравийную подушку, которая будут выполнять роль дренажной системы и своевременно отводить влагу от фундамента.
• Обустройство опалубки или установка других опорных конструкций. Предварительно можно изучить сборку элементов, посмотрев как сделать фундамент для забора своими руками на видео. Технология выполнения работ на этом этапе зависит от типа основания, его размеров и наличия исходных материалов.
• Бетонирование. Перед тем как залить фундамент под забор своими руками, следует определиться с общей кубатурой раствора. Иногда выгоднее и быстрее заказать доставку с завода готового бетона или взять в аренду мощную бетономешалку, чем самостоятельно вымешивать большой объем цемента, песка, гравия и воды. Посмотрев, как производится заливка фундамента под забор своими руками на видео, можно избежать наиболее распространенных ошибок и выполнить все работы с соблюдением строительных технологий.

Время схватывания раствора зависит от климатических условий и объема конструкции. Следует не допускать пересыхания готового основания. Поэтому при сильной жаре его нужно дополнительно увлажнять и сверху укрывать прочной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать излишнего испарения влаги и растрескивания бетона.

Нужно ли оформлять пристройку

Самострои не приветствуются российским законодательством. Временные легкие конструкции на блочной и столбовой основе пока не требуют обязательной регистрации их в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Без наружных стен и окон открытая терраса не является капитальной постройкой. Строительство и демонтаж не требует официальной фиксации в Государственном кадастровом учете недвижимого имущества.

Если говорить об одноэтажных дачных домиках с верандой, ситуация иная. Большое строение вплотную к дому, еще и на ленточном фундаменте, местные органы власти могут счесть капитальным. Хозяин домовладения в таком случае выполнил самовольную реконструкцию домостроения без получения соответствующего разрешения.

Если вы строите утепленное здание на долгие годы, и ее при необходимости нельзя быстро демонтировать, отправьте соответствующее уведомление о реконструкции. Во избежание проблем в будущем, внесите официально изменения в технические параметры дома. Сегодня это можно сделать быстро через единый сайт госуслуг.

Отдельное возведение фундамента для пристройки

При большой разнице в весе основного здания и пристройки их усадка будет происходить неравномерно. В этом случае жесткое связывание фундаментов не рекомендуется, и лучше возвести отдельное основание для пристройки.

Ленточный монолитный фундамент.

Отдельный фундамент надежней оборудовать по замкнутой схеме. У стены здания возводится железобетонный ростверк. Между фундаментами укладывается слой из рубероида или теплоизоляционного материала (пенопласт, пеноплекс), покрытого гидроизоляцией.

Слой при усадке пристройки предохраняет фундамент дома от повреждения. В качестве деформационного шва к основанию дома при бетонировании фундамента пристройки прикладываются гидроизолированные доски. В зависимости от массивности пристройки толщина шва составляет 2-5 см. На стыке стен шов закрывается декоративной накладкой, которая обычно крепится к капитальной стене.

Для монтажа самостоятельного фундамента легких пристроек (например, под каркасную веранду) производится предварительная разметка.

1. С помощью шнура, натянутого на колышки, обозначаются контуры будущего основания. Прямоугольность будущей конструкции определяется измерением диагонали. Ее длина вычисляется по формуле: c=√(a 2 +b 2 ), где а и b – стороны конструкции.
2. Веревкой с длиной, равной рассчитанной, отмеряем длину диагонали и корректируем контур шнура. Если фундамент ленточный, таким же образом размечаем внутренний периметр основания, отступив внутрь требуемое расстояние.
3. Если конфигурация сооружения сложная, контур разбивается на прямоугольники и их разметка проводится по тому же принципу. Затем проводятся земляные работы.
4. Ширина траншеи под каркасную пристройку принимается около 40 см. На дно ямы засыпается песок (20-30 см), затем средний гравий или щебень. Подушка поливается водой и оставляется на некоторое время для усадки.
5. Если пристройка должна выступать над уровнем земли, монтируется опалубка. Состав заливаемого в последующем бетона обычный – по 1-ой части песка и цемента, 0,7 части воды и 2 части щебня или гравия.

Основная информация о фундаментах

Можно вполне реально делать бутовый или другой фундамент под дом своими руками или под пристройку для веранды, террасы или прочего. Конечно, для этого вам придется очень серьезно потрудиться самому, затратить множество времени и сил. Но цель действительно достижима и вполне реальна. Хотя, когда делать основание или ремонт для двухэтажного дома, технология такова, что без привлечения специальной техники вам вряд ли удастся обойтись.

Сделать самый дешевый бутовый фундамент для дома своими руками, а также для веранды или террасы можно по стандартной технологии, методом суммирования послойного литья монолитной плиты.

Чтобы разобраться как правильно залить фундамент под дом, сначала нужно разобраться в том, что такое сам фундамент, сколько стоит его закладка, как делается плита, можно ли сделать к нему пристройку веранды или террасы, возможна ли отделка профлистом и т.д.

Фундаментом называют нижнюю несущую конструкцию любого частного двухэтажного или другого дома, закладка которого делается преимущественно из железобетоной плиты. Эта конструкция двухэтажного строения принимает на себя все основные нагрузки от несущих стен, плиты перекрытий или всех остальных элементов здания (веранды или пристройки), а затем передает их на грунт.

Взаимодействие грунта и основания частного двухэтажного дома, веранды или пристройки имеет огромное значение. Желательно заранее, прежде чем заложить основание частного дома, веранды или пристройки, просчитывать прочность грунта за счет использования специальных формул и подбирать под него виды правильных оснований, иначе потребуется скорый капитальный ремонт.

Это очень важный момент, так как из-за осадки весной, конструкция может треснуть, и сделанная отделка профлистом может пострадать.

Например, когда делать двухэтажный дом стоящий на песчаных слабых грунтах, а также сделать пристройку веранды к нему, то столбчатый фундамент весной их выдержать не сможет. Да и ленточный наверняка треснул бы в нескольких местах. А вот когда поднять цельные подушки и сделать свайные основания в такой ситуации, то они проявят себя с лучшей стороны без осадки, а отделка не потребует капитальный ремонт.

На самом деле, отделка и закладка конкретного типа основания для двухэтажного дома, и даже габаритов его отдельных частей – это едва ли не самый главный процесс во всей этой работе.

Дешевый бутовый фундамент делается из подушки для осадки и несущей плиты стены. Практически определение не имеет значения, рассматриваем мы столбчатый, бутовый ленточный или хотим разметить цельный образец для двухэтажного дома. В любом случае эти элементы, так или иначе, будут в нем присутствовать.

Опалубка и каркас ленточного фундамента

Например, можно разметить и поднять бутовый ленточный образец основания двухэтажного дома и пристройки методом послойного литья, в этом плане считается самым классическим методом.

У него есть стандартная расширенная подушка плиты шириной от 50 см и возвышающаяся над ней плита фундамента толщиной от 30 см.

Столбчатый фундамент тоже имеет слегка расширенную подушку для осадки, но здесь уже роль стены или передающего напряжения играет прямоугольная колонна.

В цельных моделях как таковой подушки нет. Ведь само основание является своеобразной подушкой и для суммирования распределяет нагрузки самым лучшим образом.

По типу сборки основания делят на:

• монолитные;
• сборные.

В первом случае фундамент заливают из цельного бетона. Заливка ведется за один присест, чтобы фундамент не треснул за счет послойного, неравномерного застывания.

Монолитный фундамент своими руками удобен своей исключительной прочностью и функциональностью. Благодаря использованию опалубки его можно поднять в любом исполнении и с любыми габаритами.

Сборные типы оснований строят весной из бетонных блоков, для чего необходимо применять тяжелую строительную чтобы поднять их.

Сложно сказать, какой вариант лучше подойдет конкретно вам. Но стоит заметить, что благодаря современным бетонным насосам и заводскому способу замешивания раствора, поднять залить монолит реально всего за несколько часов. При этом вам всего лишь понадобится заказать бетон на заводе и нанять себе в помощь несколько человек.

Если же вы собрались монтировать сборные фундаменты послойного метода суммирования, то тут уже стоит хорошенько потрудиться. Ведь их нельзя просто поднять и залить, придется муровать стенку за стенкой, пока не закончите работу, а затем весной оштукатурить.

Причем тяжелые бетонные блоки самостоятельно разметить и установить очень сложно.

Армирование цельного фундамента

Также любую конструкцию такого типа армируют в обязательном порядке (это если речь идет о монолитных фундаментах). Необходимо перед тем, как построить фундамент для дома, просчитать не только его нагрузку на грунты, но разметить также и степень армирования фундамента своими руками. А если быть точнее, то разметить всю схему будущей арматурной сетки.

Выбор армирования производится отдельно, но как правило, в фундаментах устанавливают два уровня сетки. Нижний делают из более толстой арматуры диаметром от 15 мм. Верхнюю же собирают из арматуры толщиной в 8-15 мм.

Подбор конкретного количества стержней ведется индивидуально. Можно только отметить, что для тяжелых кирпичных зданий шаг арматурного каркаса не может быть больше 12-15 см, так как это делает конструкцию слишком слабой.

Стоит понимать, что мощность и объем арматурного каркаса напрямую влияет на то, сколько стоит фундамент в итоге. Но без арматуры бетон не сможет выдерживать нагрузки на изгиб, а при работе в основании дома именно эти нагрузки действуют на стоящий на грунтах фундамент в первую очередь.

Этапы работы

Мы немного разобрались в том, что такое фундамент, для чего он необходим и так далее. Теперь опишем основные принципы установки любого основания для дома.

Стоит понимать, что пошаговая инструкция на каждую из работ здесь приводиться не будет, так как это займет слишком много времени и места. Каждый тип основания имеет свои особенности, и их мы еще разберем. Сейчас же будет приведен общий алгоритм постройки фундаментов с помощью применения минимального количества техники.

К счастью, помимо отличия в форме, конкретных габаритах и еще нескольких нюансах, постройка фундамента сводится к следованию всего нескольким основным принципам.

1. Анализируем почву, просчитываем ее силу сопротивления, особенно весной.
2. Исходя из предыдущих расчетов, подбираем габариты и схему его армирования фундамента.
3. Начинаем раскапывать котлован под основание, руководствуемся его планом, учитываем отвод воды весной.
4. Засыпаем гравийную или песчаную подушку под места нахождения конструкций.
5. Занимаемся формированием опалубки профлистом для подушки фундамента.
6. Устанавливаем опалубку с профлистом для основных элементов основания.
7. Собираем арматурный каркас и постепенно устанавливаем его в опалубку.
8. Заказываем бетон и ждем подвоза бочек.
9. За сутки заливаем все конструкции раствором.
10. Трамбуем раствор вибропрессом для предотвращения возможности образования в нем воздушных карманов.
11. Ждем, пока конструкция полностью не схватится.

Так как фундамент стоящий на грунте – это главная часть дома, то и продолжать отделку или его строительство надо только в момент его полного застывания.

Чего делать точно нельзя, так это начинать возводить стены до момента прохождения месяца после заливки основания. Именно месяц нужен для того, чтобы бетон смог схватиться в естественных условиях.

Конечно, на крупных стройках для форсирования этого процесса используют специальное оборудование, но мы сейчас рассматриваем именно самостоятельную технологию возведения оснований для дома.

Как видим, ничего особенно сложного в этом деле нет. Все процессы можно завершить своими руками, хотя попотеть придется порядочно. Исключение составляет только этап заливки раствора из бочек, а также отвод воды. Здесь без помощников и техники вам никак не обойтись, ведь заливку необходимо завершить за сутки.

Армирование свай фундамента

Исключения составляют только свайный и частично столбчатый фундамент. Здесь каждый несущий элемент изначально изолирован, а потому его можно формировать постепенно.

Впрочем, ростверк для свай и обвязывающий пояс, что стягивает столбчатый фундамент, все равно придется заливать из бочек в один присест. Но здесь хотя бы объем работы будет намного меньше, чем при постройке ленточных или цельных образцов, в которых очень важен отвод воды весной.

Если необходимо произвести ремонт, сделать отвод воды или установить фундамент под старым домом, то здесь нужно заранее просчитать, сколько нагрузки он потенциально может производить на конструкцию, а затем постепенно делать ремонт основания, заменяя старое и приподнимая дом за счет специальных домкратов.

Сколько времени на это уйдет, зависит только от ваших возможностей, номинальных объемов работ и еще нескольких факторов.

Как мы работаем

К процессу строительства фундамента под пристройку мы подходим ответственно. Сперва на объект выезжает инженер-сметчик, который производит реальную оценку положения. После, принимается решение о типе используемого фундамента.

Согласовав смету и объем работы, на объект выезжает бригада наших специалистов. Предварительно осуществляется закупка необходимого строительного материала. На протяжении всего периода сотрудничества, с вами будут сотрудничать высококвалифицированные специалисты.

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводят в таком порядке:

• очищают участок возле дома, где планируется возведение пристройки;
• убирают мусор, растения, удаляют плодородный слой почвы;
• в местах примыкания старого фундамента к новому необходимо его освободить и очистить от грунта;
• далее размечают габариты будущего фундамента или места для свай; для этого используют натянутый между колышками шнур;
• устраивают траншею для ленты или отверстия для буронабивных свай;
• следующий этап – возведение опалубки.

В уже существующем котловане устанавливают щиты из досок толщиной 25–40 мм, сбитых между собой с использованием брусков. Щиты устанавливаются строго вертикально и подпираются кусками арматуры или деревянными колышками. В местах примыкания опалубки к старому фундаменту необходимо установить арматурные выпуски. Для этого в верхней и нижней части старого фундамента сверлятся отверстия на глубину 3/4 толщины ленты диаметром 12–14 мм. В них вбиваются куски арматуры таким образом, чтобы они выступали из фундамента на 15–20 см.

К этому армированию будет крепиться каркас фундамента под пристройку. Сам каркас устраивается из арматуры диаметром А-III 10–14 мм из 4–6 стержней. Между собой продольные несущие стержни арматуры связывается арматурой класса Вр-I диаметром 4–5 мм с помощью вязальной проволоки. Важные элементы соединения нового каркаса с арматурными выпусками, они будет служить основой взаимодействие существующего и нового фундамента.

Возводим каркас и крышу

Для начала в брусе нижней обвязки делают пазы для установки вертикальных опор. Опоры расставляют на расстоянии 50 см друг от друга.

Перед укладкой чернового настила к брусу обвязки с шагом 50 см крепят деревянные лаги — опорную конструкцию пола. К лагам крепят листы фанеры или ОСБ, затем поверхность шлифуют и покрывают грунтом. Чистовой настил из досок укладывают в последнюю очередь, после окончания работ по возведению каркаса.

Вертикальные стойки каркаса со стороны дома обрезают вровень с верхним краем стены. При определении высоты необходимо учитывать особенности соединения кровли веранды и кровли дома. Стойки с противоположной стороны делают на 50 см короче: им предстоит служить опорой для переднего края наклонной односкатной крыши.

Монтаж верхней обвязки и кровли может послужить темой отдельной статьи, однако основные этапы можно описать в нескольких словах. Сначала продольным брусом соединяют низкие вертикальные столбы. Затем поперечными перекладинами соединяют низкие и высокие столбы на высоте верхнего края коротких опор. Следующий шаг — укладка стропил и балки-прогона возле кровельного ската. Стропила монтируют на расстоянии 50 см друг от друга.

Для защиты постройки от дождя подойдет гибкая или рулонная черепица, поликарбонат, металлическая кровля. В случае выбора рулонной или гибкой черепицы необходимо добавить в список материалов плиты ОСП-3. Они послужат основой для кровли.

В зависимости от проекта, веранда может быть открытой и закрытой. Для внутренней обшивки закрытой веранды подойдет вагонка из лиственницы или хвойных пород. Снаружи каркас можно обшить сайдингом или другим материалом — выбор зависит от отделки фасада. Под внешней обшивкой необходимо создать слой изоляции, защищающей деревянную конструкцию от влаги. Последний этап — окраска, и веранда готова.

nota bene

Если вы выбираете дерево, то отдавайте предпочтение термически обработанной или импрегнированной древесине. Обе технологии обеспечивают дополнительную защиту и продлевают срок службы. Термообработанное дерево без использования химических средств практически не впитывает влагу, обладает высокой устойчивостью к биологическим воздействиям. Импрегнация — это обработка, которая происходит в автоклаве, специальной емкости для пропитки антисептиком, под давлением. Импрегнированная древесина не нуждается в дополнительной пропитке и защите. Она не рассыхается, не боится воздействия влаги и вредителей, не деформируется. Срок службы этого материала достигает 60 лет.

Автор:
Источник: Леруа Мерлен