Vdomvse.ru

Ремонт и Стройка
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Консервация фундамента на зиму

Консервация фундамента на зиму

Невозможность завершить строительство до наступления холодов приводит к необходимости защитить бетонное основание от негативного воздействия внешней среды.

Если этого не сделать — оно может получить явные или скрытые повреждения. В первом случае речь идет о видимых разрывах, трещинах, деформациях и прочих подобных дефектах. Даже если попытаться их устранить — прежней цельности конструкции добиться будет невозможно.

Более опасной является ситуация, когда бетонное основание получает скрытые повреждения. Они могут возникать по тем же причинам, что и видимые дефекты (вспучивание промерзших грунтов, перепады температур, высокая влажность и пр.) — но проявляются не сразу, а по истечении определенного времени. Иногда о проблемах с фундаментом становится известно лишь на завершающих стадиях строительства и даже после его окончания, что приводит к невозможности эксплуатации объекта.

Консервация строительного объекта

По каким бы причинам не было приостановлено строительство объекта в зимний период, необходимо выполнить комплекс необходимых работ по подготовке к консервации самого объекта и завезенных на стройку материалов.

Снег и мороз могут сильно навредить фундаменту

Существует несколько причин, которые могут вызвать порчу заготовленных строительных материалов и возведенных конструкций:

  • Атмосферные осадки – вода от выпавших дождевых осадков впитывается в материалы и скапливается в полостях строительных конструкций. С наступлением первых морозов, вода замерзает и значительно расширяется, что может вызвать разрушение конструкций здания и порчу материалов.
  • Низкая температура может спровоцировать ухудшение свойств некоторых строительных материалов, которые теряют свои свойства и становятся очень хрупкими. Для предупреждения порчи материальных ресурсов очень важно правильно их укрыть.
  • Вода и мороз вызывают такое явление, как пучинистость грунта – замерзший мокрый грунт начинает выталкивать фундаментные конструкции на поверхность земли. От этого явления сильно страдают фундаменты мелкого заглубления.
  • Чрезмерная снеговая нагрузка в зимний период может спровоцировать обрушение конструкций здания, которые не рассчитана на воздействие нагрузки такой силы.
  • Последняя причина в пользу консервации не связана с природными явлениями или конструктивными особенностями здания. На неподготовленном к зимовке объекте возникает опасность расхищения материалов, которые в зимний период никем не охраняются.

Какие фундаменты необходимо укрывать на зиму

В строительной практике используются 4 основных типа фундаментов:

  • ленточные;
  • свайные;
  • столбчатые;
  • и монолитная железобетонная плита.

Столбчатые конструкции по определению нельзя оставлять на зиму без нагрузки, так как невозможно предотвратить их деформации.

Сваи могут быть разного типа и из разных материалов: железобетонные забивные, буронабивные, винтовые стальные и т.д. В любом случае сваи прорезают толщу грунтов, подверженных промерзанию, поэтому нет нужды их закрывать или защищать от увлажнения. Консервация обязательно необходима только для двух типов фундаментов – ленточного и монолитной плиты.

Технология консервации ленточного фундамента

Гидроизоляция

Основная, проектная гидроизоляция вертикальных поверхностей ленточной конструкции, соприкасающейся с грунтом, выполняется с помощью нанесения специальных составов на основе битума или оклейки рулонными материалами. Такая гидроизоляция должна быть выполнена в полном объеме в первую очередь.

Если в конструкции ленты проделаны отверстия для ввода и выпуска коммуникаций, их необходимо закрыть кусками фанеры, стального листа или экструдированного пенополистирола. Если уже выведены выпуски труб, то их нужно забить ветошью и обвязать полиэтиленовой пленкой. Далее следует засыпать все пазухи, не доводя на 20—25 см до планировочной отметки, оставив пространство для последующего утепления.

Цокольную часть, выступающую над планировочной поверхностью, необходимо накрыть рулонными водонепроницаемыми материалами – полиэтиленовой пленкой, армированной полипропиленовой пленкой или рубероидом. Пленку или рубероид по всему периметру нужно прижать каким-либо мелкоштучным материалом – кирпичом, бетонной плиткой и т.п.

Чтобы предотвратить подтопление нулевой части постройки дождевыми или талыми водами, должна быть выполнена правильная вертикальная планировка поверхности участка с уклонами для отвода воды от постройки. При необходимости можно устроить водоотводные канавки, опоясывающие здание и направленные в пониженное место. Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, то проектом должен быть предусмотрен пристенный дренаж, который устраивается по периметру.

Теплоизоляция

Глубина заложения ленты на стадии проектирования всегда принимается с таким расчетом, чтобы отметка подошвы была ниже, чем глубина сезонного промерзания в данном регионе. Однако расчет производится для отапливаемого здания. Так как опорная часть постройки в период консервации не отапливается, необходимо предусмотреть временные меры для предотвращения промерзания основания под подошвой. Для этого по периметру на ширину около 1 м засыпают слой опилок, керамзита, шлака или укладывают плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС), специально предназначенного для утепления подземных конструкций.

Технология консервации плитного фундамента

Монолитную плиту обычно проектируют с защитой всей подошвы от грунтовых вод и утеплением. Устройство плиты выполняется следующим образом: на грунтовое основание укладывается бетонная подготовка толщиной 10—15 см, по ней устраивается слой гидроизоляции, на гидроизоляцию укладывается слой теплоизоляции из пенополистирола, затем производится бетонирование монолитной плиты. То есть днище уже защищено от подземных вод и промерзания, остается только защитить конструкцию по периметру и сверху.

Для теплоизоляции вертикальные поверхности по периметру обмазывают битумной мастикой для гидроизоляции, а затем оклеивают ЭППС. Далее на расстоянии около 1 м от боковых поверхностей устраивают теплоизоляцию основания из сыпучих материалов – керамзита, шлака, опилок, или укладывают плиты ЭППС.

Для защиты от увлажнения сверху нулевую часть полностью укрывают полиэтиленовой или армированной полипропиленовой пленкой, прижимают ее сверху мелкоштучными материалами и присыпают грунтом.

Для того чтобы предотвратить подтопление нулевой части здания поверхностными водами, необходимо выполнить вертикальную планировку всей площадки строительства с отводом в пониженное место. Если рельеф участка уже имеет ярко выраженный уклон, то следует предусмотреть отвод поверхностных вод с помощью канавок глубиной 300—400 мм, которые прокапывают по периметру постройки с уклоном в пониженное место.

Консервация здания с подвалом

Если консервируется фундамент с подвальной частью постройки, то выполняются все те же мероприятия, что и при укрытии ленты или плиты, добавляется только защита подвального помещения от воды.

Важное правило – консервируемый на зиму подвал обязательно должен быть перекрыт железобетонными плитами или монолитной плитой, в противном случае консервацию будет выполнить невозможно. Стены гидроизолируют, засыпают пазухи грунтом, затем укрывают подвальное помещение сверху полиэтиленовой пленкой и прижимают мелкоштучными материалами. При этом важно тщательно проклеить стыки отдельных полотнищ пленки между собой.

Как предохранить фундамент от грунтовых вод?

Защита фундамента от грунтовых вод и осадков является самым важным этапом работ. Для этого следует сделать желоба (канавы) для отведения воды. Также следует особое внимание уделить отводу дождевой воды (и той, которая образовалась в результате таяния снега). Для создания каналов и желобов для отвода воды следует определить низкие места около фундамента (в радиусе не более 4 м) по всему его периметру.

Читать еще:  Как правильно пришить тесьму на шторы?

В таких точках копают ямы на глубину большую, чем у заглубления фундамента, и шириной около 2,5 м. Такие ямы будут собирать воду от фундамента. От периметра фундамента к этим ямам прокапываются канавы глубиной, равной таковой у заглубления фундамента. Чтобы канавы не осыпались или не забились, на их дно можно уложить желоба, а стены укрепить (например, деревянной опалубкой). Количество отводных канав необходимо делать таким, чтобы от каждой стены было минимум 3-4 отвода. При этом в зимнее время за канавами необходимо следить, чтобы они не замерзли и не забили выход воды. Важным моментом является расположение отдушин. Отдушины должны находиться примерно на 0,5 м выше от дна отводящих канавок.

Завершающий процесс — обеспечение фундамента нагрузкой (особенно это касается малозаглубленных фундаментов). Это делается для того, чтобы фундамент «устоялся». Для этого достаточно сложить все строительные материалы на укрытый фундамент.

Бетонирование оснований при морозах

Иногда приходится проводить работы по созданию фундамента в то время, когда температура воздуха на десятки градусов ниже нуля. Или при бетонировании раствор еще не успел высохнуть, а заморозки уже наступают. В этом случае отчаиваться не стоит. Просто нужно выполнить устройство под названием тепляк, и спокойно продолжать работы в обычном режиме.

При зимнем бетонировании выполнение тепляков становится незаменимой операцией. И хотя проведение работ в таком устройстве довольно комфортное, выполнение самого строения требует немалых денежных средств.

Применяется несколько разновидностей тепляков при зимнем бетонировании. Их отличие в высоте конструкции. А высота зависит от степени выполненных работ.

Собственно, тепляк – это тот же временный шалаш. Выстраивается над незаконченным фундаментом деревянный каркас. Он обшивается толстой пленкой или пластиком. Полученная постройка напоминает обычную теплицу, где имеется дверь для входа.

Важно помнить, что если неплотно закрыть пленкой каркас, теплый воздух будет уходить из тепляка. И должного эффекта от сооружения не будет.

Внутри тепляка устанавливают тепловые пушки, которые и будут поддерживать плюсовую температуру. Это позволяет получить хорошо выдержанный фундамент при бетонировании зимой.

Варианты консервации фундамента на зиму

Решение залить фундамент в зиму вполне обосновано, поскольку позволяет начать возведение стен ранней весной, чтобы гарантированно заселить жилище в этом же сезоне. Основными проблемами «замораживания» стройки на этапе нулевого цикла являются:

  • отсутствие нагрузок от веса силовых конструкций для компенсации морозного пучения грунтов;
  • раскрытие трещин от замерзшей воды внутри структуры намокшего бетона;
  • деформации, разрывы, крен ж/б конструкций, вызванные вспучиванием глинистых почв.

Возникновение сил пучения возможно лишь в присутствии трех факторов: высокое содержание глины в почве, наличие влаги для ее набухания, промерзание для увеличения объема почвы на 9 – 12%. Убрав любую составляющую, можно снизить или убрать вспучивание полностью.

Таким образом, для того, чтобы законсервировать объект с монолитным фундаментом, нужно утеплить периметр застройки, защитить бетон и почву от влаги, заменить пучинистые грунты нерудным материалом.

Необходимость заморозки строительства

Приостановка работ не всегда вызвана недостатком бюджета. Многие индивидуальные застройщики предпочитают не рисковать, оставляя кладку до наступления следующего сезона. Для деревянных коттеджей особого смысла в заморозке объекта нет – технологии щитового, срубового, каркасного, фахверкового и панельного строительства всесезонные.

Чтобы оставить бетонную подземную конструкцию зимовать, необходимо завершить все фундаментные работы:

  • дренаж – колодцы по углам здания, перфорированные щелями гофротрубы между ними в двойной геотекстильной обмотке;
  • подстилающий слой под подошвой – дренаж + выравнивание площадки + ликвидация вспучивания;
  • гидроизоляция – ковер под подошвой (2 – 3 слоя Бикроста, полиэтиленовой пленки, для плитного фундамента) + наплавление рулонных битумных материалов на боковые и верхние грани, обмазка мастиками, обработка пенетрирующими составами или оштукатуривание влагостойкими смесями;
  • утепление – горизонтально уложенный экструдированный пенополистирол ЭППС под отмосткой на глубине 30 – 40 см + оклеивание этим же материалом наружной поверхности фундамента;
  • обратная засыпка – нерудный материал должен укрывать поверхности фундамента минимум 20 см слоем, уплотненным виброплитой.

Подземный резервуар дренажной системы должен иметь удаление от бетонных конструкций 4 м минимум, находиться ниже подошвы МЗЛФ. Собранные стоки могут использоваться повторно.

Важно: Каждая зимовка фундамента без гидроизоляционного покрытия снижает его прочность, ресурс на 20%, то есть через 5 лет можно разрушать МЗЛФ или плавающую плиту, строить их заново. Ни в коем случае нельзя покупать участки с такими фундаментами.

После чего, останется защитить бетонные конструкции, остающиеся без нагрузки, от бокового промерзания и вспучивания прилежащих почв. Чтобы сократить расходы, можно использовать природный утеплитель – снег, организовав задержание щитами.

Мероприятия защиты фундамента

Оптимальным вариантом консервации фундамента в зиму является залить плавающую плиту, гидроизолировать поверхности бетонных конструкций и утеплить отмостку. Даже при неравномерном вспучивании после оттаивания почвы в начале следующего сезона с плитой ничего случиться не может. Гораздо сложнее сохранить ленточный фундамент:

  • в решетку конструкции набирается вода;
  • неравномерное вспучивание оказывает на ленту без нагрузки скручивающие, выдергивающие и изгибающие усилия.

Поэтому перед тем, как оставлять фундамент ленточного типа в зиму, необходимо произвести операции:

  • распалубить ленту – деревянные щиты не смогут защитить конструкцию, набухнут от осадков, послужат влажным компрессом, способствуют переувлажнению бетона, что очень опасно при замерзании;
  • гидроизолировать поверхности – оклеиванием, обмазыванием, оштукатуриванием или пронимающими составами;
  • изготовить дренаж – если это не было сделано на этапе подстилающего слоя;
  • утеплить отмостку – завершающая часть стандартной технологии МЗЛФ.

Несмотря на проведенный комплекс работ, сохранить фундамент в целости сложно, поскольку отсутствует само здание и обогрев внутренних помещений. Теплоизоляция отмостки в «недостроях» оказывается мало эффективной, существуют варианты дополнительной защиты от влаги и промерзания:

  • культивация периметра – можно вспахать почву вокруг фундамента, проборонить ее, чтобы разбить крупные комки;
  • утепление снегом – монтаж щитов для снегозадержания (Учитывая характер последних зим в центральной части России, с большими перепадами температур от плюса к минусу, такое утепление может только навредить. Поэтому все зависит от района стройки. Снег должен лежать всю зиму.);
  • «шалаш» – элементы фундамента укрываются природным утеплителем и полиэтиленовой пленкой;

Аэрация почвы позволяет снизить плотность, после чего, автоматически повышается водонасыщение, при замерзании вспучивание практически отсутствует. Природными утеплителями являются: кора, солома, стружка, шлаки, опилки. Может применяться утеплитель, приготовленный для кровли (пенополистирол, базальтовая вата), перегородок и стен, который можно использовать повторно.

Читать еще:  Все что необходимо знать о дымоходах

Схема консервации фундамента с помощью утеплителя.

После заливки ленточного фундамента получаются многочисленные бассейны, в которых скапливаются осадки. Укрыть пленками весь периметр не получится в принципе – этот материал будет расположен горизонтально, не выдержит снежного покрова. Поэтому щиты, обтянутые пленкой, прислоняют к лентам в наклон с обеих стороны. Мероприятия консервации в зиму описаны в ведомственных нормативах ВСН 29-85.

Схема консервации фундамента с помощью задержания снега и вспашки грунта.

По сути, остающийся в зиму МЗЛФ коттеджа максимально схож с фундаментом любого не отапливаемого (сезонного) здания. Для компенсации сил пучения подземных ж/б конструкций не обогреваемых домов используется схема:

  • горизонтальный 5 см слой экструдированного пенополистирола высокой плотности XPS подо всей подошвой здания;
  • утепление отмостки шириной 0,6 – 1,2 м листами 5 см толщины;
  • увеличение толщины теплоизолятора под отмосткой в углах до 10 см.

Реже применяют другой метод, когда теплоизолятор уложен под полами по грунту, продолжается вертикально по внутренним гранями ленты МЗЛФ, утеплитель отмостки не связан с внутренним теплоизоляционным контуром.

Однако если консервируется фундамент коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, расходовать такое количество утеплителя, закапывая его в землю, нерационально. Поэтому укрывается верхний слой грунта, обеспечиваются меры по отводу дождевых и талых вод. Отмостку обычно заливают и декорируют на этапе отделки фасадов, при консервации в земле можно изготовить импровизированные траншеи с уклоном для отвода поверхностной влаги.

Если стройка заморожена на несколько сезонов, с наступление весны объект нулевого цикла необходимо расконсервировать. Это позволит испарить влагу естественным способом, просушить элементы конструкций. К следующей зимовке фундамент подготавливают по вышеуказанной технологии. Отмостку бетонируют в зиму лишь при полном комплексе проведенных работ:

  • должна быть уложена дренажная канализация;
  • введены в здание инженерные системы;
  • протянут контур заземления;
  • проведена гидроизоляция всех бетонных поверхностей;
  • выполнено вертикальное + горизонтальное утепление;
  • обратная засыпка произведена нерудным материалом.

В противном случае в следующем сезоне придется разрабатывать траншеи повторно для производства указанных работ. Декорирование отмосток брусчаткой, резиновой, ПВХ плиткой производят после завершения отделочных работ, чтобы не повредить покрытие.

Таким образом, фундамент жилища вполне можно оставить без нагрузки в зиму, обеспечив указанные меры защиты. Основными задачами является сохранить геотермальное тепло недр теплоизоляторами, не допустить намокание бетона, прилежащих к нему грунтов. При соблюдении современных технологий строительства фундаментов 90% работ выполняются по умолчанию.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Консервация недостроя — как правильно заморозить стройку на зиму?

Вопрос: Как правильно выполнить консервацию своего недостроенного загородного дома?

Современные технологии строительства и богатый мировой опыт позволяет выполнять строительные работы дома и в зимнее время. Но чаще всего, в холодное время года в наших климатических условиях, строительные работы приостанавливают. Причины приостановки работ могут быть следующие:

  • отсутствие денежных средств (необходимо время передохнуть до следующего сезона и накопить финансы);
  • нежелание заказчиков проводить работы с дополнительными затратами в сложных климатических условиях (необходимы — специальные противоморозные добавки в растворы и бетоны; дополнительный нагрев конструкций и их утепление; затраты на освещение и отопление строительной бытовки и пр.);
  • трудности организации строительных работ в условиях короткого светового дня.

В данной публикации мы попытаемся разобраться в основных правилах консервации недостроенного дома.

Объем выполнения работ по консервации недостроя напрямую зависит от этапа, на котором приостановлено строительство дома.

Основные правила консервации недостроя на зиму

  1. Выполнить по максимуму все возможные работы до начала зимнего периода (низкие температуры, перепады температур в дневное и ночное время, значительное количество осадков, образование сосулек и наледи).
  2. Максимально, насколько возможно, защитить строительные конструкции здания (недостроя) от увлажнения.

Консервация строительства на этапе выполнения земляных работ

В зависимости, на какой период приостановились строительные работы, следует принять соответствующие решения:

  • остановка на длительное время (больше чем на период зимы) – котлован просто оставляют открытым;
  • остановка на период зимы – рекомендуется котлован засыпать обратно, так как в противном случае произойдет деформации грунта вследствие его попеременного замораживания и оттаивания, что приведет к неравномерной осадке основания.

Консервация недостроя на этапе устройства фундамента

При консервации фундамента самое главное – это исключить любую вероятность замачивания фундамента в уровне основания. Также следует не допустить промерзания грунта у основания фундамента.

Для предотвращения скапливания воды непосредственно возле фундамента рекомендуется отсыпать грунт с уклоном в противоположную сторону от фундамента и проделать небольшие канавы по периметру для обеспечения быстрого отвода воды. Один из вариантов такого решения приведено на фото 1.

На зиму оставлять фундамент без обратной засыпки не следует, так как это может привести к пучению грунтов и неравномерным деформациям основания и конструкций фундамента дома. Идеальным вариантом, конечно, будет устройство временной отмостки вокруг здания из глины с последующим укрытие верхнего обреза фундамента и отмостки рубероидом (самой простой вариант). Постоянную же отмостку рекомендуем выполнять только после завершения работ по возведению коробки здания.

Если есть строительный материал, для дальнейшего этапа строительства, тогда рекомендуется им равномерно загрузить фундамент на зиму. Для этого достаточно его равномерно складировать по всему периметру фундамента.

Боковые поверхности стен подвала можно гидроизолировать с помощью нанесения обычных относительно дешевых битумных мастик.

Обязательным является утепление фундамента, если фундамент здания уложен на таких пучинистых грунтах как:

  • торф;
  • глина;
  • суглинки.

Фото 1. Один из вариантов устройства отвода осадочной воды от фундамента

Консервация подвального помещения недостроя на зимний период

Если фундамент высокий, с наличием подвального помещения, тогда необходимо утеплить стены подвала (например, экструдированным пенополистиролом).

Все оконные и дверные проемы подвального помещения следует забить досками и перетянуть полиэтиленовой пленкой.

Читать еще:  Как резать углы потолочного плинтуса без стусла

Для утепления пола, в подвальных помещения можно использовать следующие материалы:

  • керамзит;
  • древесные опилки;
  • экструдированный пенополистирол и пр.

Если есть возможность укрыть подвальный или цокольный этаж временной кровлей, то следует это выполнить.

Консервация коробки недостроя на зимний период

Консервация стен недостроя заключается тоже в исключении вероятности их замачивания, особенно это касается трехслойных стен или стен выполненных из пустотелых или ячеистых строительных материалов, например из пустотелого кирпича или газобетона. Главным образом следует защитить от переувлажнения горизонтальные поверхности стен (защитить вертикальные плоскости стен в случае косых дождей весьма трудно), фото 2.

Рекомендуется устроить так называемую временную кровлю, которая может быть выполнена из досок или стропил. Сверху укладывается слой гидроизоляции, например, кровельный рубероид.

Совет! Если выполнить временную кровлю проблематично, то будет вполне приемлемо укрыть верхний обрез стен и перегородок гидроизоляционным материалом. Для того чтобы укрывной материал не снесло ветром следует поверх него равномерно уложить пригружающие элементы (кирпич, куски бетона, бутовый камень и пр.).

Важно! Обязательно на зимний период следует все оконные и дверные проемы жилого дома забить досками (или влагостойкой фанерой) и перетянуть полиэтиленовой пленкой.

Фото 2. Консервация коробки недостроя на зимний период

При отсутствии кровли, в зимний период желательно несколько раз посетить недострой с целью уборки снега внутри помещений здания. Накопившийся внутри снег следует откидать через существующие оконные и дверные проемы наружу (вне здания). Это исключит фактор замачивания стен в весенне-зимний период.

Консервация кровли или перекрытия недостроя на зимний период

Кровля, которая не достроена должна быть гидроизолирована и должна препятствовать вероятному замачиванию строительных конструкций, фото 3.

Если только поставлена стропильная система, тогда достаточно поверх стропил уложить кровельный рубероид и закрепить его при помощи досок и гвоздей (для предотвращения срыва рубероида порывами ветра).

Фото 3. Консервация кровли недостроя на зимний период

Гидроизоляция перекрытия и недостроенной кровли особо актуальна для легких каркасных домов и срубов. В противном случае может произойти значительное повреждение деревянных конструкций этих домов.

Консервация коммуникаций недостроя на зимний период

Консервация коммуникаций в недострое на зимний период заключается в выполнении следующих работ:

  • слить всю воду со всех резервуаров, труб и ёмкостей, в том числе из расширительных бачков и радиаторов отопления;
  • все трубы необходимо продуть воздухом для исключения вероятности скопления воды в пониженных участках;
  • все краны, заглушки нужно оставить открытыми;
  • со сливных бачков унитаза слить воду, в унитаз залить антифриз, чтобы предотвратить промерзания водяного замка унитаза.

Консервация деревянного дома

Выполнения работ по консервации деревянных домов имеют свои особенности, фото 4:

  • стены деревянного дома (например, из оцилиндрованных бревен) должны хорошо проветриваться и оставаться максимально сухими;
  • обязательно поверхность дерева такого дома должна быть обработанной антисептическими, биозащитными средствами;
  • гидроизоляция стен в деревянном недострое выполняется на горизонтальной поверхности, сверху стен и подоконниках оконных проемов;
  • для проветривания оконные проемы должны оставаться открытыми;
  • следует произвести укладку пакли в небольшом количестве между венцами брёвен, так чтоб она не выступала наружу.

Важно! Герметизировать полностью деревянный дом категорически запрещается, так как это приведет к быстрому загниванию древесины и ее разрушению, вследствие скопления на деревянных конструкциях конденсационной влаги.

Фото 4. Консервация деревянного дома

Строительные материалы на площадке также должны быть укрыты водоизоляционными пленками и защищены от замачивания. Для этого кроме укрытия часто применяется вариант складирования материалов на европаллетах (кирпич, газобетон, кровельные материалы и пр.).

Наилучшим вариантом консервации строительных материалов является их хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении или под защитным навесом. Такое хранение наилучшим образом подойдет для гигроскопичных материалов.

Если вы все же решили продолжать строительные работы зимой, то ознакомьтесь со статьей, что можно строить в зимнее время.

Как законсервировать стены

Если стены дома уже стоят, но вы не успеваете покрыть дом кровлей, хорошо хотя бы сделать межэтажное или чердачное перекрытие, которое, будучи покрыто гидроизолирующим материалом, фактически будет выполнять роль крыши. Схема тут точно такая же, как в описанном выше обустройстве цокольного перекрытия над фундаментом с подвалом. Если перекрытие сделать не получается, возможным выходом станет установка временной скатной кровли.

Самый плохой, но, тем не менее, некритичный вариант—это консервация стен, когда никакого подобия крыши сделать над домом не получается. В этом случае для каменных домов надо с помощью герметичного покрытия укрыть верхний обрез кладки, а также зоны подоконных и дверных проемов. Покрытие, например, из толстого полиэтилена или рубероида должно быть надежно укреплено, чтобы его не сдуло ветром и под него не задувало снег. Ответственней всего надо подходить к консервации кладки из пустотелого кирпича и камней поризованной керамики, которые в силу наличия многочисленных вертикальных пустот могут легко набирать дождевую и талую воду, при замерзании которой произойдет их разрушение. Снизить эти риски можно, замазав пустоты верхнего ряда кладки тонким слоем раствора, но потом надо все равно укладывать слой гидроизоляции.

Вертикальные поверхности стен ничем дополнительно защищать не нужно, за исключением случая низкого цоколя, где надо предотвратить активное увлажнение стены с помощью закрепления фартука из пленки. Сделать это можно, например, прижав слой пленки песком или приклеив ее к стене.

Стены из дерева естественной влажности должны быть обработаны антисептическими пропитками, для их защиты от появления грибка и плесени, которые могут проявиться с приходом тепла весной. Если нет возможности возвести какую-либо кровлю, то стены никак специально укрывать не следует, поскольку от пленки или иной гидроизоляции, соприкасающейся с деревом, будет больше вреда, чем пользы.

Для консервации стен из клееного бруса придется возводить временную кровлю, поскольку этот сухой материал испортится от намокания. То же касается и стен каркасной конструкции, поскольку для их строительства используются пиломатериалы камерной сушки.

Защита от замерзания, используемая при длительной консервации

Если предполагается заморозка строительства на продолжительный срок, при наступлении весеннего периода следует осуществить расконсервацию объекта.

Вот еще дополнение до статьи в видео:

В результате этого произойдёт испарение лишнего количества влаги, элементы фундамента просохнут.

К очередному наступлению зимы конструкция подготавливается следующим образом:

  • Осуществляется укладка дренажной канализации;
  • Производится крепление инженерных систем;
  • Протягивается заземляющий контур;
  • Укладывается гидроизоляционное покрытие на все бетонные поверхности;
  • Устанавливаются горизонтальный и вертикальный утеплитель;
  • Осуществляется обратная засыпка с помощью нерудного материала.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector