Сияет как новая: лакирование своими руками

Сияет как новая: лакирование своими руками

Как тяжело расставаться с любимыми предметами интерьера! Бабушкин комод по своему виду, уже кажется, совсем пришел в негодность? Но отлично выполняет свои функции? Чтобы деревянная мебель засияла как новенькая, стоит просто покрыть ее лаком. О том, как делать лакирование своими руками, мы расскажем в этой статье.

Для чего нужен такой вид обработки?

Весь окружающий мир человека наполнен электронными помощниками, искусственными материалами. В этих условиях не удивительно, что среди городских жителей стало популярно использовать дерево в оформлении интерьера, чтобы хоть немного приблизиться к природе.

Выполняя обработку доски или бруса под старину, владелец получает эксклюзивное изделие, ведь каждое дерево имеет свой уникальный рельеф.

Кроме того, технология состаривания в разы увеличивает прочность сырья, в отличие от естественного воздействия среды и времени.

А благодаря покрытию дерева защитными растворами и лаками продлевается его срок службы, кроме этого краска или лак препятствуют попаданию насекомых, предупреждают процесс гниения древесины.

Такой вид декоративной отделки используется для потолочных балок, укладки пола, мебели.

Однако важно понимать, что не все пиломатериалы пригодны для этого типа работ. Нельзя использовать технику старения для следующих видов дерева:

• вишня, груша (другие фруктовые виды);
• клен;
• бук;
• тик;
• ольха.

Поэтому для обработки дерева под старину лучше приобрести твердые породы древесины, отлично подойдет:

• дуб;
• орех;
• ясень;
• лиственница;
• сосна.

А выполнив качественную тонировку изделия, можно получить имитацию дорогой породы древесины, взяв за основу бюджетную по стоимости сосну или ясень.

Важно! Старые деревья требуют более тщательной обработки, поскольку имеют множество слоев с разной плотностью. Поэтому, чтобы точно определить возраст сырья, нужно обратить внимание на количество колец на срезе: чем их больше, тем старше дерево.

Травление

Первое, что попробовали сделать участники мастер-класса – протравить дерево морилкой. Это простой, но эффектный способ декорирования дерева: в отличие от краски, пигмент в морилке такой мелкий, что проникает в толщу древесины и создает иллюзию естественного цвета дерева. Кроме того, мягкие и плотные волокна по-разному впитывают пигмент, так что морение подчеркивает фактуру дерева.

Совет. Нужно следить, чтобы на кисточке не было излишка пигмента. Наносить его следует мягкими движениями, «растягивая» цвет по поверхности. Имейте в виду, что кисть от пигмента отмыть будет почти невозможно.

Бонусом к травлению Михаил рассказал собравшимся о брашировании. Суть этого приема состоит в том, что дерево «причёсывают» металлической щеткой, чтобы выбрать мягкие волокна и подчеркнуть фактуру материала. В зависимости от того, насколько агрессивно это делается, получается либо эффект бархатной поверхности, либо фактурный рисунок состаренного, обветренного дерева. На слегка протравленных фанерных досочках у участников мастер-класса получился еще и эффект потертости: кисть обнажила волокна, не тронутые пигментом.

Совет. Чтобы подчеркнуть фактуру брашированной поверхности, наберите на широкую кисть немного светлой или перламутровой краски, снимите излишки о бумагу и легкими быстрыми движениями пройдитесь по поверхности материала. Светлая краска задержится на выступающих волокнах, подчеркнув структуру дерева.

Обработка поверхности

Обязательным условием изготовления мебели из ДСП плит (щитов ДСП) является обработка поверхности ДСП. На заводе плита ДСП подвергается лишь частичной, начальной обработке. Необработанная ДСП плита выделяет существенно болше формальдегида, чем обработанная.

Обработка ДСП
Обработка ДСП необходима не только для экологичности мебели, но, конечно, и для ее декорирования. Поверхность плиты ДСП и ДСП деталей традиционно обрабатывается лаком, красится или ламинируется.
Чтобы поверхность ДСП плиты была идеально ровной ее шлифуют или шпаклюют и только после этого наносят ламинирующую пленку или прочее покрытие.

Значительно проще — использовать для будущей мебели ламинированные ДСП плиты (ЛДСП). Такая плита уже имеет покрытие, нанесенное на поверхность на заводе-изготовителе. Можно выбрать ламинированное ДСП из множества доступных декоров. Покрытие плиты обладает высокими прочностными и износостойкими характеристиками. Стоит, однако, ЛДСП несколько дороже необработанного ДСП.

В ДСП Комплект вы можете заказать ЛДСП известных марок из большой палитры цветов.

Тем не менее, при работе с ЛДСП, дополнительная обработка торца после распила также необходима.

Обработка ЛДСП плиты и ламинированного вручную ДСП после распила сводится к нанесению специальной декоративной кромки на торец. Для обработки торца ДСП и ЛДСП применяют кромку одного из видов: ПВХ кромку, меламиновую кромку, пластиковую С-образную накладку (кант) или врезной Т-образный кант (накладку).

Нанесение кромки
Самый простой и часто используемый метод обработки торцевой поверхности ЛДСП (ДСП) — приклеивание меламиновой кромки. Приклеивание меламиновой кромки производят прижимая разогретую кромку с клеящей основой к торцу ЛДСП.

В домашних условиях кромка может быть разогрета утюгом или промышленным феном до 100 градусов по Цельсию. Также в продаже можно встретить самоклеющуюся кромку, которую дополнительно нагревать не требуется.
После приклеивания излишки кромки срезаются ножом, а край обрабатывается мелкой шкуркой (200-400) от центра кромки к листу.

Другим популярным вариантом обработки краевой поверхности ЛДСП и ДСП в домашних условиях является закрывание среза накладным кантом.
Важное преимущество накладного канта — он надевается в нахлест и «маскирует» возможные неровности распила и сколы ламината. Хотя С-образная накладка будет держаться на торце ДСП и без клея, рекомендуется точечно закрепить кромку клеем.

Еще одна разновидность кромки — Т-образная кромка. Т-образная кромка крепится в специально выпиленный паз в торце ДСП и также внахлест «маскирует» возможные неровности и сколы ДСП.

Одним из самых распространенных вариантов обработки торцов профессионально сделанной мебели является кромка ПВХ. Нанесение кромки ПВХ (2 мм) в домашних условиях затруднительно. Это более профессиональный вариант кромки и ее нанесение целесообразно заказать вместе с распилом деталей ЛДСП. Обработка кромок подробнее

Обработка деревянных поверхностей
При изготовлении мебели с использованием деревянных деталей, следует также уделить особое внимание обработке. Специальная обработка древесины — одно из важнейших условий долгого срока службы деревянных изделий. Обработка дерева, как правило, производится в несколько этапов, включающих: шлифовку, пропитку, грунтовку и окраску. Поверхность древесины шлифуется шкуркой или шлеф-машиной. Отшлифованная поверхность древесины подвергается пропитке. Посредством пропитки древесина защищается от разрушающих воздействий и грибков, снижается вероятность образования трещин и деформаций, а также надолго сохраняется качество поверхности древесины, благодаря ограниченному проникновению влаги.

После пропитки производится грунтовка деревянной поверхности, либо обработка лессирующими покрытиями (состав, придающий поверхности лазуревый/лакированный вид), которые имеют в своем составе грунтовку. Грунтовка выполняет роль связующего звена между декоративным покрытием и поверхностью древесины. Основная функция декоративного слоя обработки — придание мебели лучшего внешнего вида и облегчение ухода за ней. Раньше для декорирования деревянных изделий использовались масляные и алкидные краски и эмали, эмали на нитрооснове. Сегодня большей популярностью пользуются составы на основе акриловых красителей. Современные краски позволяют создавать мебель совершенно невероятных цветов. Стандартные цвета, используемые для окраски в промышленных масштабах, сведены в палитры. Наиболее известаня палитра цветов — палитра RAL (картинка слева).

При обработке деревянных мебельных деталей важно учитывать породу древесины. Так, например, тропические лиственные породы содержат очень мало смолы, поэтому их часто окрашивают в естественные тона или просто лакируют.

Рецепт приготовления антисептика:

Ингредиенты: 100 г железного купороса, 10 г марганцовки, 10 л воды.

Для приготовления раствора лучше использовать пластиковую канистру объемом 25 л.

Ингредиенты разводятся в канистре, после чего раствор готов к применению.

Нанесение рекомендуется проводить с использованием валика или кисти. Такой антисептик намного дешевле покупного, при этом ничуть не уступает в эффективности дорогим аналогам.

Как обжигать древесину газовой горелкой

Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

Антисептик для дерева своими руками: рецепт (и немного рассуждений)

Тема самодельных антисептиков довольно скользкая. Здесь мы позволим высказать свое субъективное мнение, почему экономия на покупных составах в 8 из 10 случаев — не лучшая идея. Большинство самодельных средств неэффективны, а те что эффективны — очень токсичны.

Экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые возникают либо сразу (из-за халатного обращения с реагентами), либо в перспективе (из-за взаимодействия с обработанными конструкциями). Конечно, многие покупные антисептики тоже небезопасны, но не нужно забывать, что их разработкой занимался штат технологов, сам продукт проходил тестирование и стандартизацию, а обо всех возможных рисках вас обязательно проинформируют на этикетке.

Вторая проблема самодельных антисептиков заключается в том, что многие реагенты сложно приобрести в небольших фасовках. Например, тот же дихромат натрия вам, скорее всего, придется покупать в мешках, а потом — ломать голову, где хранить токсичные реактивы или как их утилизировать.

Существует немного ситуаций, когда приготовление антисептирующего раствора своими руками, действительно, имеет смысл. В первую очередь — это целесообразно, если нужно провести большой объем работ по антисептированию скрытых деревянных конструкций, с которыми ограничен повседневный контакт. Речь идет о венцах деревянных домов, лагах, стропилах, скрытых балках и т.д. Для обработки таких конструкций используют трудновымываемые консервирующие антисептики.

Мы ознакомились с большим количеством документации и пришли к выводу, что наиболее простым и эффективным средством, которое можно приготовить самостоятельно, является водорастворимый антисептик ХМ-11. Его производство регламентируется ГОСТ 23787.8-80, но мы расскажем о нем более доступным языком.

Реагенты:

• медный купорос;
• дихромат натрия*;
• столовый уксус 9%.

Оснащение:

• весы;
• электронный термометр;
• строительный миксер;
• тара для замешивания;
• мерная емкость;
• канистра для хранения.

Защита:

• резиновые перчатки;
• очки;
• респиратор — обязательно;
• одежда, которую не жалко испортить, — рекомендуется.

*дихромат натрия — самый токсичный компонент раствора, относящийся к первому классу опасности. Он вызывает сильные раздражения кожи и слизистой, а также оказывает общетоксическое действие, поражая внутренние органы. Способен накапливаться в организме.

Приготовление антисептика из расчета на 10 литров

1. Нагреваем 9 литров воды до 50 °C.
2. Добавляем в воду 500 г медного купороса.
3. Аккуратно засыпаем туда же 500 г дихромата натрия.
4. Добавляем 50 мл столового уксуса (9%). Он выполняет роль стабилизатора и препятствует выпадению солей в осадок. Если вы готовите небольшой объем антисептика, который сразу же будет использован — уксус можно не добавлять.
5. Замешиваем раствор строительным миксером на низких оборотах до полного растворения компонентов.

Чем наносить: щеткой, валиком, краскопультом, методом погружения в раствор.

Особенности обработки: древесину лучше обрабатывать в сыром виде — в течение 12 часов после распила; первые 2–3 дня после антисептирования важно защитить сохнущее дерево от осадков.

Изменения цвета: при нанесении раствор окрашивает древесину в охристый цвет, через несколько дней дерево приобретает зеленый оттенок, а спустя неделю — становится буро-зеленым.

Хранение: антисептик держат в закрытых канистрах в отапливаемом помещении; рекомендуем период хранения — не более полугода.

Экономия: точно сказать сложно, но где-то в 4–6 раз, чем если покупать готовый антисептик.

Устройство конструкции

Любое данное устройство состоит из главных и добавочных частей. В качестве главных элементов выступают:

• рабочая плита;
• станина;
• устройство вала;
• любой режущий инструмент,
• приспособление, отвечающее за передачу движения.

Добавочные составляющие:

• участки для ограждения небезопасного места,
• точка, которая отвечает за подачу используемого материала;
• устройство, запускающее станок;
• приспособление для смазки.

В качестве станины применяется тяжёлое сооружение, сделанное из чугуна либо из цельного железного сплава. Каждая конструктивная часть станка устанавливается на станину, которая отвечает за их расположение и за устойчивость приспособления. Чаще всего установка осуществляется на железобетонный фундамент.

Главная функция рабочего стола — это фиксация всех рабочих частей. Он производится из отшлифованного чугуна, который заранее заготавливают. Существуют два вида стола: неподвижный и подвижный.

Для фиксации режущего инструмента на данном оборудовании употребляется рабочий вал. Существует несколько видов этого приспособления. Они различаются типом режущего прибора, который непосредственно крепится к нему. Среди них выделяют:

• Ножевой;
• Шпиндельный рабочий вал;
• Пильный.

Обычно он производится из точёной стали. Главными его характеристиками является крепость, сбалансированность и наличие места для крепления режущего инструмента.

В качестве режущего прибора выступают разные детали. Они различаются функциональными и конструктивными отличительными чертами, а также формой и размером.

Для их производства используется качественная углеродная сталь. Ниже мы рассмотрим виды режущих приборов для станка:

1. На сверлильных станках по дереву используют свёрла.
2. Для шлифовальных употребляется рулонная шкурка.
3. Инструмент в форме пильной ленты используют на ленточнопильных видах станка.
4. Ножи фасонного, а также плоского типа применяют на шипорезных, фрезерных либо же строгальных конструкциях.
5. Приспособление, повторяющее вид круглого диска, используется на станках круглопильного вида.
6. Для фрезерных и шипорезных станков хорошим вариантом будет использование фрез, прорезных дисков, а также крючков.
7. На деревообрабатывающих станках циклевального вида употребляют циклевальные ножи.
8. Долбёжную цепь используют на цепнодолбежных приспособлениях.

Покрытие дерева лаком

После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком — это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь — это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача — очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.

Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.

Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.

Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.