Как построить плитный фундамент своими руками по технологии

Как построить плитный фундамент своими руками по технологии

Если говорить о фундаменте с позиции надежности для частного домостроения, то, безусловно лидирующее место занимает плитный фундамент. Но за счет его не дешевой стоимости, и определенной технологии строительства, к его помощи прибегают только в тех случаях, когда грунт, на котором будет происходить строительство дома, не является надежным.

Чтобы создать плитный фундамент своими руками, необходимо прекрасно знать какова технология строительства такого основания, а также из каких элементов он состоит.

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Минусы плитного фундамента

Плитный фундамент имеет свои минусы, которые определяются следующими параметрами:

• При выборе этого вида основания увеличивается срок выполнения строительных работ, что подразумевает укладка гидроизоляционного слоя.
• Для заливки основания необходимо образовать идеально ровную площадь. При этом территория участка не должна быть извилистой, так как это не рекомендуется для заливки подобного типа фундамента.
• В данном случае увеличиваются расходы на приобретение бетонной смеси и металлической арматуры.

Арматурная сетка для плитного фундамента

Стоит отметить, что на строительные работы понадобятся немалые средства. Однако легкость выполнения компенсирует данный недостаток. Если плиточный фундамент делать заглубленным, то его цена может определяться половиной стоимости дома, что обуславливается монолитной заливкой основания. В данных условиях необходимо приобрести огромное количество песка, щебня, бетона, при этом потратиться за использование специальной техники.

Этапы устройства

При проектировании монолитной плиты необходимо придерживаться точных расчетов при выборе параметров. Иначе, при попытке сэкономить на устройстве, в скором времени поймете, что экономия была ложной. Зная последовательность работ по устройству вы сможете сделать его самостоятельно или проконтролировать работу нанятых строителей. Итак:

Первым делом делается разметка участка. Далее по разметке копают котлован нужной глубины, например для одноэтажного дома на мелкозаглубленном плитном фундаменте – 30 см.

Если участок с близким расположением грунтовых вод, необходимо устройство дренажных траншей. Для отвода воды в дренажную траншею укладывают геотекстиль и пластиковые трубы. После чего на дно котлована засыпают песок и утрамбовывают его. На слой песка насыпается щебень и также трамбуется.

Следующий этап возведения – гидроизоляция. На подушку из щебня или гравия расстилают толстую пленку (виниловую, можно и обычный рубероид), оптимальным вариантом считается гидроизоляция состоящая из двух слоев пленки.

Затем по периметру устанавливают опалубку. Опалубку изнутри желательно так же закрыть пленкой, для защиты досок.

Для утепления, сверху гидроизоляционного слоя укладывается пенопласт (ПСБ-35). Что бы листы пенопласта не сдвигались, их можно между собой скрепить скотчем. Точно так же производится утепление и сбоку.

Закончив с утеплением можно начинать вязку арматурного каркаса. Минимальным диаметром арматуры для плитного фундамента считается – 12 мм. Арматура укладывается решеткой, с размером окошек 20 × 20 или 30 × 30 см. Между собой хлысты арматуры связывают вязальной проволокой (сваривать нельзя).

Теперь можно заливать бетоном. Во время заливки бетон трамбуется специальным строительным вибратором. Бетон используется марки — М15 и с морозостойкостью F-75.

Если по каким то причинам залить фундаментную плиту не получилось, тогда уже залитый участок накрывается пленкой. И главное — не делайте перерыв между заливками более 12 часов, иначе плита получит слабинку. Если дом запланирован большой длины или сложной формы необходимо устройство деформационных швов.

В итоге получится так, что один большой плитный фундамент будет состоять из нескольких малых. Обычно плиту разделяют на 2 — 3 части.

Шведская плита

Для регионов с холодными климатическими условиями и большой глубиной промерзания разработан такой вид фундамента как — шведская плита. Как уже было сказано выше для него применяется утеплитель (пенополистирол). При возведении шведской плиты есть возможность устройства системы теплый пол.

Сборный

Иногда, вместо монолитной плиты, при строительстве используют сборный фундамент из железобетонных плит. Их укладывают на подготовленное основание, а по верху делается стяжка из бетона или цементно песчаного раствора.

Жесткость сборного фундамента слабее монолитного, поэтому он не такой надежный. К тому же для монтажа плит потребуется спец. техника, а это опять расходы.

Как уже говорилось, главным недостатком считается его высокая цена. Связано это с большим объемом земляных работ, стоимостью бетона и других факторов. Стоимость должна рассчитываться индивидуально, учитываются особенности грунта, масштаб проекта и т.п.

Если вы хотите поручить работу по возведению плитного фундамента строительной компании, то для того, чтобы примерно рассчитать стоимость воспользуйтесь примерной ценой в 12 000 рублей за кубометр. Это примерная цена получается с учетом проведения геодезической разметки осей, удаления растительности, засыпка песка и гравия, гидроизоляция и армирование, заливка бетона и даже возможное проживание строителей (если дом строится за городом).

Главное помните, что только профессиональные строители смогут сделать фундамент быстро и соблюдая все технологические требования.

Утепление монолитной плиты

Чтобы уменьшить потери тепла плиту разными способами стараются утеплить. Иногда плиту размещают непосредственно на слое теплоизоляции. Практика показала, что намного эффективнее применять теплоизоляцию под стяжкой, при организации полов.

Такой вид утепления особенно актуален в домах с постоянным проживанием. Теплоизоляция обязательно должна наноситься на торцы плиты. Чтобы уменьшить пучинистые явления в грунте, а также общую глубину промерзания вокруг дома по периметру применяют горизонтальную изоляцию плиты шириной до одного метра. Как правило, утеплитель помещается прямо под бетонной отмосткой.

Устройство обрешеток армирующего каркаса

Материалы и инструменты

• прут армирующий;
• болгарка;
• рулетка;
• проволока оцинкованная.

Создание армирующего каркаса весьма условно относится к подготовительным работам потому, что по объему работы оно почти не уступает предыдущим действиям.

Схема теплоизоляции фундамента.

Тут придется сначала все правильно рассчитать, после чего провести колоссальную работу. И успеть сделать это желательно за то время, пока сохнет песок (2 дня). Конструкция обрешеток под фундамент достаточно сложная, поэтому сделать все нужно максимально точно.

Вся сборка проходит на песке, поэтому его нужно заранее засыпать битым кирпичом, чтобы свести контакт металла и влаги до минимума, т.к. металл при соприкосновении с водой крайне быстро начинает гнить. Также важно помнить, что обрешетка не должна касаться опалубки, а отступ лучше оставить по 7 см с каждой стороны.

Прутья раскладываются параллельно с шагом 25 см (шаг – дистанция между каждым последующим прутом по отношению к предыдущему). После чего на них сверху укладывается еще аналогичный 1 слой, но уже перпендикулярный первому. Такая обрешетка выдержит абсолютно любую нагрузку на себя сверху.

Все стыки соединяются оцинкованной проволокой. Сварку использовать нельзя ни в коем случае, т.к. она ослабляет конструкцию. Даже при небольшом сейсмическом воздействии сварка имеет большой шанс лопнуть, тогда как проволока даже не растянется.

Для оцинкованной проволоки есть специальные пистолеты, которые за считанные секунды делают идеальный стык. Если же автоматический инструмент нет желания приобретать, то придется использовать крючок. Для этого берется проволока длиной 20-23 см и выравнивается (для выравнивания подойдет любая металлическая труба или стержень, о который можно несколько раз провести проволокой с натяжкой). Проволока перегибается пополам, но там, где образуется петля выравнивать не нужно. Получившийся результат по диагонали стягивает стык прутьев, а ножки проволоки вдеваются в петлю и затягиваются. В самом конце вращательными движениями крючка проволока окончательно затягивается, но ни в коем случае не через силу, чтобы не лопнула.

Такой стык на практике занимает до 30 сек, что иногда даже быстрее сварочного аппарата. На каждом стыке такая перевязка повторяется. В итоге прутья должны быть настолько качественно зафиксированы, чтобы ни один из них не имел возможности свободного хода.

После того как завершена первая обрешетка, такая процедура повторяется еще 2 раза.

Чтобы поднять арматуру на нужный уровень, используются скобы, которые изготавливаются из этого же прута. Пропорция их всего 1 шт на 4 м².

Поднять уровни тоже достаточно не просто, но тем не менее верхний уровень не должен доходить до самого верха заливаемой бетонной плиты всего 2 см, нижний находится зеркально, а средний ровно между ними.

Специфика и свойства плитной конструкции

Плитный фундамент является одним из самых прочных, надежных и долговечных. Такая конструкция легко прослужит 150 лет. Она прекрасно подходит для строительства коттеджей и дач, бань и гаражей, в том числе и деревянных. Кроме того, это подходящее решение для подвижного грунта, слабой и вязкой почвы.

Наибольшая толщина плиты составляет 50 сантиметров. Она используется для строительства двухэтажного коттеджа. Для строительства одноэтажного дома хватит толщины в 20-25 сантиметров, а для легких строений применяют плиты с минимальной толщиной в 10 сантиметров. Интересные проекты деревянных домов с разной этажностью, планировкой и дизайном вы найдете в каталоге “МариСруб”.

Монолитная плита устойчива к воздействию грунтовых вод, морозам и перепадам температур и не требует заглубления. Однако она обладает и рядом недостатков. Прежде всего, это трудоемкий, хоть и простой монтаж. Для установки такой конструкции потребуется спецтехника, большое количество бетона и арматуры, что повышает стоимость строительства. Кроме того, для заливки такого фундамента нужна идеально выровненная поверхность.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Поверхность плиты можно нагружать чем угодно: кирпичом, деревом, бетонными стенами, она отлично выдержит даже 2—3-х этажный дом. Такая прочность обусловлена тем, что во время движения грунта смещаются «плывут» не отдельные части фундамента, а вся плита целиком. Эта особенность плитного основания защищает от трещин и сколов стены будущего дома. Недостатком такого фундамента является сравнительно высокая себестоимость. Конечно, плитное основание является делом затратным.

Более дешевые варианты фундамента такой надежностью не обладают, и если дом построен на сложном грунте, то у него будут периодически трескаться стены, что, в свою очередь, вынудит хозяев делать постоянные ремонты, а это станет еще более затратным. Так что высокая стоимость плитного фундамента оправдана. При расчетах фундамента такого типа необходимо сразу спланировать коммуникации, так как потом подступиться к какому-либо внутреннему участку основания будет практически невозможно. Использовать такой фундамент можно тогда, когда на участке сложный грунт и нет возможности для использования других, более доступных по цене. В ряде случаев этот вариант фундамента является единственно приемлемым и если сделать все правильно — то дом будет надежным и простоит очень долго.

Видео о том, как сделать плитный фундамент