Как делают газосиликатные блоки

Газосиликатные блоки делают из силикатной смеси с добавлением алюминиевой пудры. В результате реакции между данными материалами образуется силикатная пена. Она поддается автоклавной обработке, благодаря чему становится более прочной. Конечным продуктом являются готовые блоки.

Для изготовления газосиликатных блоков используются лишь натуральные, экологичные материалы: цемент, песок, известь, гипс и вода. Они перемешиваются в заданной пропорции с добавлением алюминиевой пудры, которая выполняет функцию газообразователя.

В ходе реакции между алюминиевой пудрой и известью смесь вспенивается и получает особую структуру. При помощи специального оборудования можно регулировать величину пор и получать материал с различными свойствами.

Технология производства блоков проста и не требует значительных инвестиций. Процесс производства полностью автоматизирован. С помощью высокотехнологических линий регулируются все его нюансы – от соотношений сырья до коэффициента теплопроводности. Именно поэтому газосиликатные блоки неизменно отличаются высоким качеством, и характеристики материала одинаковы для всех изделий.

Дом из газосиликата своими руками

Газосиликатные блоки обладают многими достоинствами. Хорошее соотношение прочности и теплоизоляционности, технологичность, долговечность, сравнительно невысокая стоимость. Этот материал – настоящая находка для тех, кто хочет построить свое жилище самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Любой не слишком «криворукий» человек способен возвести здание из газосиликатных блоков своими руками.

Фундамент и гидроизоляция

Хоть газосиликатные дома весят сравнительно мало, фундамента они требуют основательного – из-за невысокого предела прочности блоков на изгиб. Малейшая подвижка основания может привести к трещинам в стенах дома. Для строения из газосиликатных блоков подходят все основные типы фундаментов – монолитный плитный, ленточный и столбчатый. Первый считается наилучшим вариантом, но требует квалифицированного исполнения и довольно затратен.

Наиболее дешевым по расходу материалов является столбчатый фундамент с ростверком – железобетонным монолитным поясом, соединяющим все столбы в единую жесткую конструкцию. Газосиликатные блоки гигроскопичны, поэтому их желательно укладывать на расстоянии от земли не менее 0,5 м. Это означает, что цоколь (или верхняя часть фундамента, исполняющая роль цоколя) должен быть высотой не менее 50 см. Гидроизоляция должна состоять по меньшей мере из 2-х слоев рубероида, уложенного на верх цоколя и/или фундамента.

Кладка

Кладка газосиликатных блоков мало отличается от кладки других блочных материалов. Но есть и некоторые отличия, которые необходимо знать. Кладочный состав: клей или цементно-песчаный раствор? Использование цементно-песчаного раствора снижает главное преимущество газосиликатных блоков – низкую теплопроводность. Цементные швы – это мостики холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому использовать цементно-песчаный раствор не рекомендуется.

Лучше применять специальный клей. Он намного технологичнее – легче и быстрее ложится, стены получаются равнее. Что касается экономии при отказе от клея, то она вовсе не так велика, как может показаться. Стоимость клея примерно в 2 раза выше цементно-песчаного раствора, зато его расход в несколько раз меньше. Толщина клеевых швов – 2-3 мм, цементно-песчаных – около 10 мм. На укладку одного блока размерами 600x200x300 мм требуется примерно 1,25 кг клея. Мешка весом 25 кг хватает на 20 блоков (0,7-0,8 м2 кладки). Здесь подробности об укладке на клей.

Правда, полностью отказаться от цементно-песчаного раствора все же не удастся. Первый ряд необходимо класть именно на него – для повышения прочности и надежности стены. Но все последующие ряды нужно укладывать на клей. При подготовке его следует хорошо перемешать с помощью насадки-миксера и дрели. Наносится клей зубчатым шпателем или обычным мастерком.

Первый ряд

1-ый ряд служит основанием для всех последующих рядов, поэтому надо постараться положить его как можно ровнее. Сначала кладутся угловые блоки – с проверкой положения по уровню. После того как клей немного затвердеет, в блоки забиваются гвоздики, и натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные камни. При установке применяют резиновый молоток. Вертикальные швы в первом ряду заполняются клеем. Заканчивать ряд придется доборным блоком, длина которого определяется по месту. При укладке на него нужно нанести клей – вдобавок к тому, который уже нанесен на лежащие блоки.

Для резки газобетона используют специальные пилы или ножовки с крупным зубом, на которые наплавлены твердосплавные пластины. После резки доборного блока, не забудьте смести с него щеткой пыль. И еще одна особенность – газосиликатные блоки водой не смачиваются. Верхние поверхности всех блоков должны находиться в одной плоскости. Это очень важное требование, поскольку на неровностях верхние блоки могут треснуть. Если ровно положить ряд не удалось, нужно выровнить его поверхность с помощью специального рубанка для газобетона. При кладке последующих рядов нужно обеспечить перевязку камней – не менее 10-ти см. Не нужно забывать и про контроль вертикальности стены с помощью отвеса.

Армирование стен

Армирование предохраняет стены от волосяных трещин, которые могут возникать при подвижке фундамента. Оно необходимо, если стены предполагается оштукатуривать хотя бы с одной стороны. Если стены обшиваются (например, гипсокартоном изнутри и сайдингом снаружи), то особой необходимости в армировании нет. Но в любом случае с арматурой надежнее. Ее укладывают на 1-ый ряд блоков и затем через каждые 4-е блока. Кроме этого, арматуру укладывают в зоне проемов – на ряд, на который опирается перемычка, и на нижележащий. Причем не на всю их длину, а лишь на 0,9-1 м в каждую из сторон от края проема.

Армирование производится двумя прутками арматуры Ш 8 мм или специальными арматурными каркасами. Прутки закладываются в штробы, выполненные на верхней поверхности блоков. Канавки сначала заполняются клеем, и затем в них укладываются прутки. Такой способ обеспечивает лучшую защиту арматуры от коррозии и ее совместную работу с кладкой. Арматурные каркасы представляют собой полоски оцинкованной листовой стали 8×1,5 мм, связанные между собой проволокой Ш 1,5 мм в виде «змейки». Из-за своей малой толщины они помещаются в клеевом слое и не требуют штробления.

Перекрывание проемов

Оконные и дверные проемы перекрывают двумя способами. При ширине проема меньше 1,5 метров можно использовать два металлических уголка (90×90 мм, например), уложив их на стены с опиранием на простенки не меньше 25 см. Чтобы уголки не выступали относительно блоков, в последних делаются пропилы с помощью болгарки. Перед закладкой уголки желательно покрыть каким-нибудь защитным составом для предохранения от коррозии.

Если ширина проема больше 1,5 метров, заливается монолитная железобетонная перемычка высотой не менее 20 см. Для нее изготавливается опалубка, под которую ставятся подпорки. Те, кто не хочет делать опалубку из досок, могут приобрести специальный U-образный короб, имеющийся в продаже. Монолитная перемычка иногда применяется и при ширине проема меньше 1,5 метра.

В том случае, если используются плиты перекрытия, ширина которых меньше ширины проема, и располагаются они прямо над проемом. Арматурный каркас перемычки вяжется из 4-6 прутков Ш 12-14 мм. Опалубка должна убираться не раньше, чем через три недели после заливки, желательно после возведения всех стен.

Верхний армированный пояс

Чтобы обеспечить равномерное давление перекрытий и крыши на стены, поверх последних заливается армированный монолитный пояс. Толщина его должна быть не меньше 10 см. Пояс не требует плотного армирования, достаточно двух прутков Ш 12 мм, расположенных примерно в середине монолита. При заливке нужно обеспечить горизонтальность верхней поверхности пояса.

Желательно изнутри к наружной стороне опалубки положить пластину пенопласта толщиной 10 см – в качестве утеплителя. Если этого не сделать, пояс будет зимой промерзать, приводя к сырости. При оштукатуривании пенопласт скроется под слоем штукатурки и будет надежно изолировать верх стены.

Технология укладки блоков

Кладка стен газосиликатными блоками аналогична традиционной кирпичной кладке, однако имеются свои особенности:

1. Блоки рекомендуется укладывать с помощью клеевых растворов. Обычно для этих целей используется сухая смесь, которую разводят строительным миксером непосредственно перед кладкой. Толщина швов должна составлять 2 мм. Вместо клея для удешевления строительства допускается применять обычный кладочный цементно-песчаный раствор.

2. Первый ряд кладки требует особого внимания. Вначале нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рулонного кровельного материала. На уложенный гидроизоляционный слой наносится готовый цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм.

Сверху начинают укладку первого ряда, проверяя горизонтальность строительным уровнем.

При толщине выравнивающего растворного слоя более 30 – 45 мм, необходимо уложить по всей площади кладки проволочную арматурную сетку диаметром от 4 до 5 мм с размером ячейки 50 х 50 мм.

3. Кладку производят с перевязкой швов газосиликатных блоков с обязательным армированием.

4. При укладке блочных изделий важно не допускать перепада уровней: для этого каждый очередной ряд выравнивают с помощью специальной терки. Эта технологическая операция избавит от проявления нежелательных деформация и раскрытия вертикальных трещин.

Клеящую смесь удобно наносить зубчатым шпателем, что поможет более экономно использовать кладочный раствор.

Одноэтажный дом из газобетона своими руками. Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Преимущества газосиликата

Строительство дома своими руками с использованием газосиликата в качестве основного материала имеет следующие преимущества:

• экономичность;
• экологичность;
• пожароустойчивость;
• звукоизоляция;
• теплоизоляция;
• устойчивость к морозу;
• легкость;
• удобство в использовании.

Главным преимуществом газосиликата является относительно невысокая цена за материал, благодаря чему постройка дома из газосиликатных блоков обойдется дешевле, чем из кирпича. Эти блоки обладают хорошей теплоизоляцией и помогают лучше утеплить жилье, чем другие строительные материалы. Пористая структура придает им высокие звукоизоляционные свойства.

Газосиликат имеет отличную паропроницаемость и не накапливает пар и влагу внутри помещения, а выводит ее наружу. В случае пожара материал не горит и только медленно плавится, так как состоит из негорючих элементов. Так как вес газосиликатного блока намного легче стандартного бетона, такая постройка не будет нуждаться в солидном основании и получится сэкономить на фундаменте. В изготовлении блоков используются только природные материалы: алюминиевая пудра, известь, кварцевый песок, цемент и вода. При постройке дома из шлакоблока тоже можно не бояться вредных испарений.

Поэтапное строительство дома из блоков. Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала :

• долговечность. Газобетонные строения могут эксплуатироваться на протяжении более четырех десятилетий;
• запас прочности. Пористый стройматериал устойчив к механическому воздействию, сохраняет целостность при сжатии и изгибе;
• доступная цена. Благодаря дешевизне ячеистых блоков можно значительно сэкономить на возведении коробки строения;
• уменьшенная теплопроводность блоков. Газобетонные стены жилого дома удерживают тепло в помещении, снижая затраты на отопление;
• повышенная паропроницаемость материала. В помещении из газобетона поддерживается комфортный уровень влажности;
• увеличенные габариты газоблоков. Позволяют значительно ускорить процесс возведения газобетонных стен;
• уменьшенные допуски размеров. Газобетонные блоки не отличаются по габаритам, что исключает необходимость подгонки;
• огнестойкость. Ячеистый бетон сохраняет свою структуру, не воспламеняется при воздействии открытого огня;
• небольшой вес. Легкие блоки не создают повышенных нагрузок на основание, что позволяет уменьшить затраты на строительство фундамента;
• пористая поверхность газоблоков. Она обеспечивает повышенные абсорбирующие свойства, обеспечивающие улучшенный контакт со штукатуркой;
• морозостойкость. Газобетон, защищенный штукатуркой, способен подвергаться многократному замораживанию с последующим оттаиванием;

Дом из газобетона своими руками – советы строителя

Схема отделки газобетонной стены.

Кладку стен из блоков лучше начинать с формирования углов на 4 ряда. В этом случае можно произвести увязку кладок смежных стен. Выполняется это следующим образом. Первый ряд блоков наложен от самого края фасадной стены, а первый блок смежной ей стены торцом упирается в блок фасадной кладки. Одним из основных условий кладки стен является увязка рядов, т.е. смещение шва между боковыми торцами блоков в одном ряде относительно смежного ряда. Такое условие легко выполнить, если кладку второго слоя начинать с укладки первым кирпича боковой стены так, чтобы торец блока вышел на поверхность фасада, а первый блок фасадной кладки во втором ряду торцом упирался в блок смежной стены. Таким образом обеспечится смещение ряда на ширину блока.

Материал укладывается на клеевой раствор с помощью мастерка, каретки или специального ковша. Клей наносится на поверхность предыдущего ряда и разравнивается шпателем с гребенкой. Клей также наносится на низ блока. Толщина шва должна составить не более 3 мм. Зазор между торцами элементов заполняется клеевым раствором. После нажатия на блок и выравнивания ряда лишний раствор сразу убирается мастерком или широким шпателем.

Каждый ряд проверяется на правильность укладки уровнем. При необходимости киянкой с резиновым слоем подбивают блоки сверху легким постукиванием. После формирования углов укладываются поочередно ряды по всему периметру дома.

Если возникла необходимость приостановки работ, то начатую кладку следует укрыть полимерной пленкой для защиты от влаги.

Основные аспекты деятельности

Перед тем как начать изготовлять газосиликатные блоки, необходимо знать множество особенностей производства.

Самое важное – это вариативность производственного процесса, т.к. могут использоваться различные составы, в зависимости от технологического процесса.

Так в качестве основных реагентов может использоваться песок с цементом, но возможен вариант и с сочетанием зола-цемент. Вода и медная стружка остаются без изменений, т.к. вода служит для разжижения и сцепки элементов, а алюминиевая стружка вступает в реакцию, что способствует образованию пор.

Виды газосиликатных блоков для строительства.

В промышленности используется элемент автоклавирования, но при ручной работе это невозможно, поэтому и деятельность немного перепрофилируется.

Нужно изготавливать такую смесь, которая не требует пропаривания для максимального набора прочности.

Существует множество способов разрезать газобетон, но лучше сразу заливать нужную форму, т.к. при домашней работе лишние телодвижения будут отнимать слишком много времени.

Обычно используются пилы и фрезы для дерева, т.к. они делают идеальный пропил в кратчайшие сроки, но для придания формы можно воспользоваться электролобзиком.

Конструкция очень легкая, поэтому можно использовать армирующий прут не толще 6 мм. Его можно изогнуть сразу в виде каркаса, а можно сделать и всего одну обрешетку, в зависимости от требуемой итоговой прочности, а также толщины изделия.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей.

У цементно-песчаного раствора, как и у клея, теплопроводность гораздо выше, чем у газосиликатных блоков, поэтому чем толще будет шов, тем больше холода будет проникать в дом. Применение раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20мм, а клей – 2-5мм. Именно поэтому клей наиболее популярен.

Перед тем как будет положен первый блок, технология кладки предполагает проведение некоторых подготовительных работ, которые вы с легкостью сможете выполнить своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Гидроуровнем или нивелиром проверить горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки.

В случае перепадов более 10 – 20 мм, лучше будет, если вы «подровняете» цоколь перед кладкой блоков, тем более, если вы не профессиональный каменщик. Это поможет в дальнейшем упростить процесс кладки стен своими руками.

Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и выполнить разметку.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущего строения на правильные размеры и прямые углы. Это делается замером длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После чего производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге, наружная стена должна выступать относительно фундамента. И это необходимо учесть при разметке. Нужно это для того чтобы вода, попадающая на стену, не затекала между фундаментом и стеной, а стекала сразу на отмостку.

Предусмотреть гидроизоляционный слой между цоколем и будущей стеной.

Поверх цоколя необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а позже и плесени на них, сырости и повышенной влажности в доме, в процессе его эксплуатации, вам не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистых бетонов, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков должен осуществляться на цементно-песчаный раствор.

Это необходимо для того чтобы:

• выровнять первый ряд по горизонтали
• проармировать шов между гидроизоляцией и первым рядом
• сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков осуществляется для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а так же усиливает несущую способность первых рядов кладки.

Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячейки 50 х 50 мм, по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально надо найти самый высокий угол будущего здания, куда и укладывается на раствор первый блок, затем он с помощью резиновой киянки и уровня выравнивается по горизонтали и вертикали. После чего, между углами натягивается шнур, по которому и ведется дальнейшая кладка ряда.

Для облегчения кладки первого ряда, можно по углам вбить в землю рейки или пруты, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что от того как вы выложите первый ряд, во многом зависит ровность кладки остальных.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, куда будет уложен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего блока, затем с помощью зубчатого шпателя слой клея выравнивается и кладется блок. Блок необходимо сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя несильными постукиваниями резиновой киянкой по торцу он прижимается к предыдущему блоку.

Блоки должны укладываться с перевязкой предыдущего ряда минимум на 15-20см, в идеале перевязка должна проходить в половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен быть посередине укладываемого блока.

Если погода жаркая, а блоки сухие, то целесообразно будет перед кладкой намочить и стену и блок, это облегчит кладку, да и газосиликатный блок не будет моментально вытягивать всю воду из нанесенного клея.

Остальные ряды, так же как и первый начинаются с углов. После кладки углов, между ними натягиваем шнур и докладываем ряд.

Необходимо постоянно сверяться с проектом и не забывать оставлять проемы для окон и дверей.

Так же необходимо не забывать армировать каждый четвертый ряд. Технология армирования описана немного ниже.

Последний ряд этажа всегда должен быть связан поверх армопоясом из красного кирпича, либо железобетона. Только после этого можно монтировать перекрытие или крышу.

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Армирование кладки должно осуществляться на первом и каждом четвертом ряду и, как правило, металлической или стеклопластиковой арматурой.

Перед укладкой первого блока в ряду, в предыдущем делаются две горизонтальные штробы по всему периметру конструкции. Затем эти штробы заполняются, примерно наполовину клеем и туда укладывается арматура металлическая или стеклопластиковая, затем штроба полностью заполняется клеем и выравнивается с основной плоскостью блока.

При разрывах между прутами арматуры, они должны быть положены внахлест. Необходимо постараться, чтобы разрывы арматуры в различных рядах не пересекались и были в разных местах, так армирование будет более надежным. А для уменьшения стыков подойдет стеклопластиковая арматура, применение которой в газосиликатных стенах будет целесообразным.