Устройство фундамента для откатных ворот

Выбирая фундамент, нужно знать несколько главных параметров, таких как длина планируемых ворот, насколько выносливый грунт в месте строительства, и как глубоко залегают грунтовые воды. Чем больше информации собрать, тем проще будет выбрать правильную конструкцию, избегая лишних трат на всех этапах, от закладывания фундамента, до эксплуатации ворот в последующие десятки лет.

Качественный фундамент необходим и для автоматических, и для ворот, открываемых вручную. Он незаметен, но выполняет много важных функций, благодаря которым продлевается срок службы ворот. Хорошо сделанный фундамент под ворота избавит хозяина недвижимости от необходимости часто выравнивать ворота, применять силу при заедании и менять выходящие из строя устройства открытия.

Основные функции, которые несёт фундамент:

• компенсирует нагрузки, возникающие под весом ворот;
• распределяет нагрузки равномерно по всему основанию;
• формирует каркасные свойства ворот;
• препятствует изменениям, которые приводят к перекашиванию полотна ворот.

Какое основание лучше

Выбирая фундамент под откатные ворота, стоит обратить внимание на качество земли, и рассчитать будущие нагрузки, которые будут приходиться на основание. Самыми выгодными по цене и простыми по установке являются свайно-монолитный, монолитный и свайный тип фундамента под раздвижные ворота. На болотистых, пучинистых и суглинистых почвах применяются только свайные типы фундамента из-за разрушительных условий для бетонного монолита.

Для любого фундамента с бетонной составляющей обязательно засыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после 20 см гравия.

Монолитный фундамент применяется при устойчивой почве, в которой грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания. Состоит он из бетонных подземных столбов, усиленных арматурным каркасом. Перед заливанием столбов между будущими опорами прокладывается канава глубиной до 40 см, на дно которой утрамбовывается песок, закладывается арматура для будущей соединительной балки, размером в половину проезжей части. После заливки всей конструкции надо минимум неделю для застывания бетона. Нижние концы опор фундамента должны находиться минимум на 25 см ниже уровня промерзания грунта.

Такой фундамент в разрезе выглядит, как буква «П». Иногда для увеличения прочности его делают сплошным, тогда выкапывается траншея одной глубины, в которую перед заливкой помещают песок и арматуру.

Свайно-монолитный надёжный фундамент для ворот представляет собой несколько свай, соединённых сверху бетонной балкой, на которой крепится механизм открытия ворот. Из-за свойств бетона применяется на сухих устойчивых грунтах.

Сваи бывают самые разные в зависимости от материала: бетонные, железобетонные, металлические. Что касаемо формы, то встречаются квадратные, круглые, прямоугольные и квадратные с полостью для заливки.

Виды металлических свай для фундамента по способу установки

Фундамент на сваях – самый надёжный тип фундамента, при котором в землю вкапываются сваи диаметром от 70 до 100 мм и длиной больше чем 1,5 м. Размещают сваи со стороны отката каждые 2,5–3,5 м, а их количество свай зависит от длины ворот. Если ворота 5 м, то хватит 3 свай, а уже при 7 м требуется 4 сваи.

При установке свай потребуется специальная техника для вбивания или ямы чуть шире и глубже чем сваи в высоту. Перед установкой свай утрамбовывается песчаная подушка и насыпается сверху 10 см гравия. При установке свай ручным методом каждые 20 см грунта нужно утрамбовывать, чтобы конструкция стояла прочно. При установке свай с помощью техники их вбивают в землю. Это дороже, но надёжнее, быстрее и экономит силы.

Винтовой фундамент – это основание на особых сваях, которые вкручиваются в землю как с помощью техники, так и вручную. Перед началом делаются ямы высотой до 40 см, шире основного тела сваи, но уже лопастей вкручивания. Вкручивают минимум двое человек, а третий следит за ровностью вхождения. Сваи должны войти в землю строго вертикально. После того как на поверхности осталось меньше 10 см сваи, верх обрезают, и если свая полая, заливают внутрь бетонную или цементно-песчаную смесь. Для надёжности сверху наваривают швеллер, а после укрепляют всю конструкцию бетоном.

Главный недостаток винтовых свай – это то, что в радиусе 5 м от места вкручивания не должно быть препятствий, так как механизм длиной 4 м, поэтому такой способ не подойдёт, если уже есть готовый забор, который нельзя временно демонтировать.

Для начала будущую стройплощадку требуется освободить от всего лишнего и разметить. Убираются не только сор и посторонние предметы, но и снимается растительный слой. После этого можно разбивать постоянные и временные оси, которые будут показывать положение ворот.

Постоянные оси следует обозначить отрезками арматуры. Обычно для этих целей берут 4 метровых прута диаметром 10-12 мм. С их помощью обозначают углы прямоугольника, в котором будут располагаться будущие ворота. Сначала намечают места установки, сверяют диагонали – и если они совпадут, то можно забивать арматуру в грунт, чтобы снаружи остались отрезки буквально по 15-20 см длиной. Между данными стержнями затем натягивается шпагат или леска, делающие разметку наглядной.

Для временных осей достаточно будет воткнуть в землю простые сварочные электроды.

После того, как схема фундамента для откатных ворот готова и продуманы мельчайшие детали, пришло время воплощать проект в реальность. Первым делом нужно выкопать траншею, соответствующую размерам ворот и месту их расположения. Затем следует соорудить арматурный каркас из металлических прутьев, сваренных между собой в виде решетки.

Каркас закрепляется строго горизонтально на 10 см ниже поверхности земли. Важно его хорошо зафиксировать, чтобы не произошло смещения во время заливки раствора. Чертеж фундамента откатных ворот будет способствовать правильной закладке каркаса и дальнейшей правильной эксплуатации конструкции.

Фундамент под откатные ворота

Важно: Этот материал продолжает базовую серию статей с технически и технологически корректным обоснованием процесса изготовления и монтажа откатных ворот своими руками. В этой статье определены характеристики и технически корректный подход к забивке фундамента под откатные ворота в зависимости от выбранного способа монтажа изготовленной своими руками воротной системы. Собственно установку откатных ворот с необходимыми регулировками роликовых опор, направляющих и ловителей можно посмотреть в этом материале, проектирование полотна откатных ворот с учетом длины перекрываемого проема и веса рабочей части — здесь, проектирование воротной системы с откатным полотном в целом и фундаментных работ для монтажа откатных ворот – здесь и в этом материале , расчет воротной системы с откатным полотном и выбор комплектующих откатных ворот – в этом материале и здесь.

Фундамент под откатные ворота определяет стабильность всей воротной системы при открывании/закрывании полотна, внешних воздействиях на конструкцию (ветровой подпор, поперечные силы смещения при откате полотна вручную) и в этом материале было показано, что:

• устойчивость ворот во время эксплуатации может обеспечиваться только при условии массы фундамента под откатные ворота большей, чем масса рабочей части полотна (максимальной консоли конструкции («подвешенной» части полотна вне опор) в закрытом положении ворот);
• нивелирование рисков вырыва из фундамента под откатные ворота анкерных болтов (под регулировочные пластины роликовых опор), или же армирующих элементов закладной (в зависимости от способа монтажа) гарантированно обеспечивается бетонами классов от В15 с прочностью на сжатие не менее 196 кг/см² (М200).

Вместе с тем, если класс (марка) бетона и определенная масса фундамента под откатные ворота конкретной конструкции и массы рабочей части полотна являются необходимыми условиями стабильности воротной системы во время эксплуатации, то подвижность бетонной смеси при забивке фундамента под откатные ворота определяется выбранным способом монтажа опорной части воротной системы – с установкой регулировочных пластин (подставок) роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота или фиксированием регулировочных пластин на закладном швеллере в фундаменте с помощью сварки.

Способы монтажа опорной части откатных ворот.

На текущий момент реально реализуемыми на практике и прошедшими проверку временем можно признать два способа монтажа опорной части откатных ворот (роликовых секций) — установкой регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты или фиксированием регулировочных пластин на закладном швеллере с помощью сварки.

Установка регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота.

Для установки регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота необходимо иметь (или сделать самому) специальное приспособление для позиционирования анкеров непосредственно во время бетонирования (см. ниже) и подвижную бетонную смесь с осадкой конуса не менее 10 см.

Процедура установки регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота с помощью специального приспособления достаточно простая:

• готовят траншею под фундамент от опорного столба в сторону отката в запланированном месте (см. здесь) длиной не менее I + 2*d (I – расстояние между роликовыми опорами, d от 0.25 м), шириной от 0.4 м и глубиной, рассчитанной исходя из минимальных объемов и массы фундамента под откатные ворота определенных размеров (см. расчет в этом материале) и заполняют дно траншеи отсыпкой из непучинистого материала (щебня, гравия) толщиной от 10 см для нивелирования рисков выталкивания фундамента при замерзании/оттаивании грунтов;

Важно: В соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83 и ТСН 50-303-99 мелкозаглубленные фундаменты можно не забивать на глубину промерзания грунтов даже, если объект расположен на пучинистых грунтах – для стабильности фундамента достаточно подушки (отсыпки на дне траншеи/котлована из непучинистого материала). Т.е. нет нужды делать фундамент под откатные ворота глубиной в 1.5 м (для московской области) или 1.3 м (для Санкт-Петербурга), а особенно при высоком уровне грунтовых вод или значительных объемах поверхностных паводковых вод.

• фиксируют в приспособлении для установки регулировочных площадок анкерные болты, позиционируя их «подземную» часть, как показано на рисунке ниже;

• покупают или готовят бетонную смесь с подвижностью от 10 см по осадке конуса, используя массовые доли компонентов согласно расчета бетона класса В15;
• заливают бетонную смесь в траншею и вставляют в бетон анкерные болты, зафиксированные на приспособлении, ориентируя направляющую приспособления точно в направлении движения полотна ворот, а также выставляя регулировочные площадки с направляющей по уровню в горизонтальной плоскости;

• после схватывания бетонной смеси отсоединяют приспособление с площадками от анкерных болтов.

Справка: Приспособление для позиционирования анкеров непосредственно во время бетонирования не является универсальным и подбирается под конкретные размеры регулировочных площадок с опорными роликами определенного производителя. Так, например, Fratelli Comunello поставляет 2 типоразмера регулировочных площадок с различными расстояниями между разными по размерам отверстиями под анкерные болты различных диаметров и длины.

Поэтому приспособления Fratelli Comunello разные для различных регулировочных площадок (и разных роликовых опор) и могут не подходить под регулировочные площадки роликовых опор других производителей.

Вместе с тем приспособление для позиционирования анкеров непосредственно во время бетонирования по факту – это ровная направляющая из стального (алюминиевого) проката с изменяемым расстоянием между регулировочными площадками благодаря телескопической части небольшой длины. Поэтому для конкретного расстояния между роликовыми опорами и определенного расстояния между опорным и принимающим столбами откатных ворот приспособление можно сделать самому – взять квадратную (прямоугольную, круглую) трубу длиной от принимающего столба до окончания фундамента под роликовые опоры и на ней (начиная с одного конца) прихватить сваркой или зафиксировать иным способом регулировочные площадки из подобранного под свои ворота комплекта роликовых опор, обеспечив между центрами регулировочных площадок расстояние I (просчитанное во время проектирования расстояние между роликовыми опорами – см. здесь).

Преимуществами монтажа регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота являются:

• оперативность и экономичность по трудовым и финансовым затратам – при установке анкеров с помощью приспособления не нужны сварочные работы и закладная – дорогой швеллер с армирующими элементами, хотя придется купить приспособление или изготовить его самому;

Справка: Поскольку фундамент под откатные ворота должен выстояться для набора прочности от 7 (при использовании быстротвердеющего цемента) до 28 суток, то фундаментные работы проводят первыми после проектирования и до сборки полотна воротной системы, а значит при изготовлении приспособления своими руками в качестве направляющей временно может быть использован нижний профиль каркаса рамы полотна.

• высокая точность позиционирования анкеров, что увеличивает возможности регулировки площадок и роликовых опор в целом, а также позволяет устанавливать полотно ворот в сборе на предустановленные роликовые опоры;

• практическое отсутствие необходимости механического уплотнения бетона – подвижные бетонные смеси с определенным допуском можно считать самоукладывающимися;
• существенное в сравнении с монтажом закладной снижение рисков коррозии всей опорной части (роликовых узлов) откатных ворот – в бетоне и грунте/на поверхности нет незащищенного черного металла (анкера и регулировочные пластины, а также опорные ролики изготовлены из оцинкованной стали), а также нет негативного влияния сварки, провоцирующей не только общую, но и межкристаллитную коррозию.

Недостатки монтажа регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота:

• необходимость купить или изготовить самому приспособление для установки анкерных болтов в фундамент под откатные ворота;
• возможность использования для фундамента под откатные ворота только подвижных бетонных смесей;
• необходимость одновременной с монтажом анкерных болтов роликовых опор забивки участка фундамента с анкерами или интеграции небольшой закладной под привод воротной системы.

Фиксирование регулировочных пластин на закладной в фундаменте под откатные ворота.

При этом способе установке опорной части откатных ворот:

• приобретают швеллер длиной от I + 2*d м плюс швеллер или толстый лист металла небольших размеров для закладной привода откатных ворот, а также прокат для армирования швеллера/швеллеров в бетоне, и сваривают конструкцию закладной с длиной армирования менее глубины траншеи под фундамент;

Справка: Для привода может использоваться, как общая закладная из двух швеллеров (рис. выше), так и карточка из толстого листа, которая при установке привода может быть приварена к швеллеру закладной под роликовые опоры. Однако вывод силовых/сигнальных проводов привода откатных ворот должен быть предусмотрен при любом способе установке роликовых опор и при любом способе установки опоры под привод.

Важно: Форма и глубина траншеи под фундамент, а также соответствующая глубине траншеи длина армирующих элементов закладной должна определяться целесообразностью и положениями СНиП 2.02.01-83 и ТСН 50-303-99.

• готовят траншею под фундамент от опорного столба в сторону отката в запланированном месте размеров и объема по расчету;
• готовят бетонную смесь, которая может быть и подвижной и жесткой, подбирая массовый состав компонентов согласно методике в этом материале;

Справка: Для подвижной смеси можно планировать небольшой зазор между закладной и стенкой траншеи? в случае жестких бетонных смесей ширина траншеи должна обеспечить возможность укладки и механического уплотнения бетона.

• выставляют по уровню верхнюю плоскость швеллера закладной и фиксируют закладную в этом положении;

• заливают и уплотняют бетонную смесь.

Важно: При таком способе установки роликовых опор регулировочные площадки привариваются к закладной, но только в следующем порядке:

• выполняется полная сборка полотна с направляющей, а также роликовых опор с регулировочными площадками;
• роликовые опоры с регулировочными площадками «вдеваются» в направляющую полотна;
• полотно располагается на своем месте в проеме, а роликовые опоры и регулировочные площадки – на закладной в проектных местах, после чего регулировочные площадки прихватываются сваркой к закладной;
• проверяются запасы регулировок роликовых опор в горизонтальной плоскости (см. подробнее о регулировках роликовых опор в этом материале) – при перекосах роликовых опор одна (или две) регулировочные площадки сбивают с направляющей и процесс установки повторяют, при нормальных запасах регулировок (приемлемой соосности роликовых опор) полотно снимается (сдвигается до освобождения) с роликовых опор, а регулировочные площадки надежно привариваются к закладной.

К достоинствам такого способа установки опорной части откатных ворот можно отнести:

• использование жесткого бетона, т.е. введения в бетоносмеситель затворной воды «по запросу», а не по водоцементному отношению;
• возможность одновременного бетонирования закладной под роликовые опоры, закладной под привод, фундамента и закладной опорного столба (для жесткого крепления кронштейна направляющего ролика сваркой), а также фиксирования опоры под привод (карточки из толстого листового проката) сваркой к направляющей после установки воротной системы;

• достаточно простое и эффективное решение проблемы установки откатных ворот на рельефе со скатом.

К недостаткам фиксирования регулировочных пластин на закладной в фундаменте под откатные ворота относят:

Фундамент под откатные ворота

Содержание статьи:

Для монтажа откатных ворот вам, прежде всего, понадобится прочное основание, которое сконструировано с учетом некоторых правил. Из статьи вы узнаете, каким способом можно сделать фундамент, монтировать закладные детали, производить армирующие работы, а также все о тонкостях монтажа на каждом этапе работ.

Фундамент для откатных ворот

На основание ворот ложится значительная нагрузка крена, расположенного вдоль. С целью сопротивления ему, следует обеспечить необходимую площадь соприкосновения с землей, продумать план распределения силы, а также придать конструкции максимальную прочность. Но в то же время не стоит забывать об экономии строительных материалов — бетона и каркасных элементов.

Согласно технологическим стандартам, для ворот с откатным механизмом стоит выбирать основание П-образной формы. Она имеет форму буквы «П», и состоит из пары опорных столбов и части, которая сверху соединяет столбы друг с другом. Один из столбов находится параллельно столбу, который перекрывает проем ворот на той стороне, где находится приводной механизм. Нижняя перекладина соединена с раскосом, а второй столб по отношению к проему находится на промежутке, равном расстоянию вылета нижней перекладины. Чаще всего вылет балки равен половине и более ширины створки ворот.

Верхняя часть откатных ворот включает в себя закладную деталь, которая закрепляет скользящие элементы и приводное устройство. Иногда в этой части ворот устанавливают швеллер из стали, который придает дополнительную устойчивость и опору всей конструкции. Опорные ролики монтируются методом сварки, однако в этом случае имеются некоторые минусы. Максимальный урон постройке придают процессы коррозии, которые «атакуют» ничем не защищенный бетон. Разрушения происходят не только на поверхностном слое, но и на всем бетонном основании. Минусом является и гладкая поверхность металлического швеллера, которая не придает должного сцепления с бетоном.

Анкеровками лучше пользоваться в том случае, если вы приобрели приводящий механизм еще до строительных работ. Их устанавливают вглубь бетонных построек. В случае, когда размер привода неизвестен, соорудите универсальную плоскость для установки.

Кстати, сегодня широко используются уже готовые изделия из железобетона. Например, плиты перекрытия, фундаментные блоки или колонны жби — всё это ускоряет темпы строительства.

Распределение нагрузки в откатных воротах

Если ваш бюджет ограничен, то вы все равно сможете соорудить откатные ворота, вам достаточно разобраться с его функциональными характеристиками. Одной из особенностей таких ворот, является обусловленное количество точечных нагрузок. Максимальное давление на фундамент происходит тогда, когда створка ворот закрыта, но просчитать схему, при которой нагрузка распределиться равномерно — просто.

Опорной точкой в конструкции будет часть фундамента, расположенная у проема, она принимает на себя большую часть веса ворот. В закрытом положении крайнее полотно ворот упирается на уловитель, поэтому не стоит придавать особое значение нагрузкам из-за ветров. С дальним столбом фундамента ситуация противоположная – нагрузка осуществляется в обратную сторону.

Безусловно, при строительстве откатных ворот особое внимание нужно уделять фундаменту, так как именно от этой части постройки зависит устойчивость всей конструкции. Связывающий пояс и второй столб определяют прочность ворот, и для того, чтобы ваши ворота попросту не упали, нужно внутреннюю грань столба «скосить» под углом от 10 до 15 градусов. По сопротивлению изгибу балки из бетона вы сможете определить надежность верхнего пояса. Для расчета применяйте следующую формулу: вес ворот, перемноженный на пропорцию длины плеча рычага, будет равен силе, действующей вверх по вертикали, т.е. соотношению ширины одной части ворот к длине вылета нижней балки.

При конструировании откатных ворот не забывайте и про такую нагрузку на фундамент, как промерзание грунта. Фундамент по форме напоминающий «П» не способен выдерживать оледенение грунта, поэтому запомните, что столбы должны иметь длину, которая превышает глубину промерзания почвы, или же «защиту» в виде несжимаемой гигроскопической оболочки.

Инструкция по проведению земляных работ

Начинать монтаж откатных ворот нужно с выкапывания траншеи под верхнюю металлическую конструкцию. Армирующий пояс должен иметь плотное соприкосновение с основанием ограждения, его ширина не менее 40 сантиметров. При определении глубины траншеи учитываются предполагаемые нагрузки, и в соответствии с этой величиной определяется необходимая глубина.

Существует схема расчета глубины траншеи:

• если масса створки не превышает 1 тыс. кг., то глубина траншеи может составлять 25 см.;
• если масса створки более 1 тыс. кг., а длина превышает 5 метров, то глубина траншеи может составлять от 35 до 40 см.

Далее следует этап, на котором требуется подготовить ямы для опорных столбов. Делайте их квадратной формы, со стороной, равной ширине верхнего пояса. Если земля не рассыпчатая, то опалубку можно не делать. При рыхлом грунте сооружается защитная опалубка, для этого ямы под опоры роются на 10 или
15 см. больше у каждой из сторон.

Ямы под опорные столбы роются при помощи лопаты, на краях ям нужно сделать зарубы, а на дне — разрыхлить землю. Земля из углубления удаляется ковшом для штукатурки. В случае, когда выгребать землю из ямы станет неудобно ввиду ее глубины, прикрутите нужную по размеру стальную трубу к ковшу.

Вторая яма для столба должна быть больше, чем для первого. Ширина ямы изнутри должна быть увеличена на 1/5 или на 1/3 от глубины погружения фундамента. Положите в яму кусок плиты из пенопласта, это обеспечит наклонное положение внутренней стороне.

Уложите на дно ямы гравий с песком, засыпьте 20 см. углубления и хорошо спрессуйте. Застелите верх гравия полиэтиленовыми мешками, размер которых подходит под размер опорных столбов. Укоротите верхнюю часть мешков, затем заверните их на дно, под армирующий пояс. Та часть фундамента, которая будет возвышаться над землей, огораживается опалубкой. Ширина досок — 20 или 25 см. Всю конструкцию нужно гидроизолировать, чтобы в дальнейшем избежать разрушения ворот. Для этого возьмите рукав из полиэтилена и выстелите его на дно траншеи и опалубки. В местах, где материал заходит друг на друга, укрепите его клейкой лентой. Подверните верх наружу и закрепите строительным степлером.

Монтируем каркас из арматуры

Для этих целей вам понадобится 3 каркаса прямоугольной формы. Каждый каркас должен иметь рабочую арматуру толщиной 1,4 см., расположенную в 4 ряда. При сборке каркаса для 2 опор нужно учитывать следующие моменты:

1. Столб со всех сторон должен иметь слой бетона, толщиной 6 см. и более;
2. Стержни должны возвышаться на 30-35 сантиметров.

Тщательно собранный пояс из арматуры – залог прочных и устойчивых откатных ворот. Уделяйте особое внимание формированию верхней части конструкции, из-за повышенных нагрузок именно в этой области необходимо сделать усиленное армирование, использовав 2 нитки арматуры (рифленой), с диаметром
от 1,6 до 1,8 см. В нижней части ряда — 2 прута толщиной от 1,2 до 1.4 см, придадут воротам общую устойчивость, а также помогут справиться с непостоянной нагрузкой. С помощью прямоугольных хомутов из гладкой арматуры, толщина которой 0,8 см.-1,0 см., соединяется рабочая арматура.

Далее фиксируется верхняя часть каркаса из арматуры с армированием опорных столбов. «Внутренние» прутья заворачиваются на высоте нижнего армирующего пояса, на верхнем уровне загибаются «наружные» прутья. Скрепление прутьев осуществляется 2 или более хомутами, изготовленными из проволоки. Они должны идти внахлест, длина которых – от 20 диаметров арматуры.

Монтаж закладных для крепления откатных ворот

Установите в нижеперечисленных местах элементы, предназначенные для закрепления приводного механизма:

• в середине опорных столбов;
• в местах крепления опорного ролика;
• там, где будет располагаться приводной механизм.

Шпилька с резным кончиком может использоваться как закладной элемент. Промотайте изолентой резьбу, а обратные концы шпильки подогните полукругом. Длина должна быть примерно 15 см. Шпильку совсем не обязательно закреплять на прутьях, она может деформировать его. С внутренней стороны верхнего каркаса из арматуры должны располагаться крючки, их направление – к центру изделия.

С помощью металлической пластинки, ориентированно-стружечной плиты или каркаса, изготовленного из деревянных реек, соорудите шаблон. Он поможет вам выровнять все элементы закладной конструкции и механизма с приводом. На шаблоне произведите необходимую разметку и проделайте дрелью отверстия, в которые проденьте те части крюков, которые не изогнуты. Затем с двух сторон закрепите их гайками. Изготовленный элемент опускается в фундамент в тот момент, когда вы закончите заливку бетоном. Все что вам нужно – это выровнять конструкцию по области ворот.

Заливаем фундамент

Если ямы для опорных столбов имеют глубину в 2 м., то при вливании бетонного раствора есть риск образования в нем слоев. Чтобы этого избежать необходимо при заливании бетона в готовый каркас тщательно его утрамбовывать, укладывать слои нужно по 40 или 50 см. Если глубина ямы – 1,5 м., то рекомендовано вначале наполнить ее бетоном на 1 метр, а уже потом помещать в нее опорные столбы.

Для откатных ворот фундамент делается из бетона, который имеет класс прочности от В15 и выше. Чтобы смесь была более подвижна и ее было удобнее использовать в работе, добавляйте в нее слабый по крепости мыльный раствор.

Завершив процесс заливки бетона, разровняйте верхнюю поверхность фундамента и накройте ее пленкой из полиэтилена. По истечении 4 дней, когда бетон схватится, можете удалить наземную часть опалубки. При образовании обсыпания и сколов, воспользуйтесь штукатуркой.

Прибор для открывания ворот устанавливайте на третьей неделе просушки бетона.

Наша бригада выполняет работы по монтажу откатных ворот с заливкой фундамента.

Заключение

Фундамент для откатных ворот – основа прочности и износостойкости вашего сооружения. Их существует три вида: монолитные, свайные монолитные и винтовые. Для укладки фундамента необходимо использовать бетон высокой прочности, а также четко следовать рецептуре.

При устройстве ворот в благоприятных грунтах можно использовать каркасно-монолитное основание, суть которого в том, что из арматуры и швеллера делают закладную, которая впоследствии бетонируется. Если грунты имеют дефекты, воды способны подмывать фундамент, целесообразно установить свайные или винтовые варианты. При установке закладной необходимо следить, чтобы швеллер не был ниже или выше уровня земли – это одна из самых распространенных ошибок.

Свайный фундамент

Бетонный фундамент очень массивен и требует больших средств и много времени. Если вы хотите сэкономить, то лучше выбрать свайный фундамент. Конструкция представлена винтовыми сваями с диаметром до 10 см и длиной от полутора метров. Число свай зависит от размера забора. Для конструкций от 4 до 6 метров достаточно 3 свай. Если четырехметровый забор имеет опорный столб, то достаточно и двух свай.

Установка опор для такой конструкции очень проста. Первую сваю вкапывают противоположно от движущейся части ворот, вторую перед фундаментом, а третью – у конца основания. Стандартный шаг для опор с диаметром до 10 см – 2,5- 3 метра.

Перед монтажом свайной конструкции стоит узнать ее преимущества:

• Выдерживают очень большой вес. На сваи можно установить конструкцию до 18 т.
• Долгий срок службы. Высокие эксплуатационные характеристики свай сохраняются при установке в любом грунте и в любое время года.
• Низкая стоимость установки и материала. Такой фундамент обойдется минимум в 2 раза дешевле бетонного.
• Простое обслуживание. Даже если коррозия или механический удар повредит сваю ее очень легко заменить.
• Быстрая установка. Работы по монтажу свайного фундамента можно выполнить за пару дней, не считая высыхания цемента.
• Возможность установки в любое время года. В отличие от бетонного фундамента, металлические опоры можно монтировать даже зимой.
• Даже если вы планируете в будущем обустроить бетонный фундамент под забор, свайный можно использовать в качестве временного. Это крайне удобно, если вы хотите сэкономить.

Установка свай выполняется с соблюдением следующих этапов:

• Копаются ямы на 3- 5 см меньше диаметра лопасти сваи. Глубина ямы для метровой опоры – 40 см.
• Сваи поочередно вкручивают в грунт. Для облегчения этих работ необходима помощь еще одного человека.
• После вкручивания свай, их верх обрезают и заливают раствором из цемента и песка полую часть опоры. Такой прием значительно продлевает срок службы опор.
• Для создания фундамента к опорам приваривают швеллер, а канаву заливают раствором.

Для прочности свайный фундамент заземляют из-за электропроводности швеллера. Прокладку проводки можно провести на любом этапе работ. Если следовать инструкции по установке – то фундамент прослужит очень долго. Не стоит при работах пренебрегать заземлением и обработкой металла.

При соблюдении инструкций, приведенных выше, вы без труда изготовите фундамент для откатных ворот.

Установка закладной

Закладной элемент делается из швеллера к которому приваривается арматура. Сделать закладную можно самостоятельно, для этого:

1. режется швеллер и арматура для стоек;
2. к швеллеру, перпендикулярно, приваривают стойки;
3. производится обвязка арматурой.

Для закладной используется 20-й швеллер и арматура ∅14. Длина равна длине траншеи, а отрезки арматуры глубине. По краям швеллера приваривают арматуру ( 4 штуки с каждой стороны). Для прочности, каркас усиливают стальными перемычками из такой же арматуры, которые приваривают или вяжут проволокой.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.