Как подвести фундамент под старый деревянный дом

Как подвести фундамент под старый деревянный дом?

Деревянные жилые здания, а именно их рубленые варианты, являются традиционным домостроением в большинстве регионов. Большую роль сыграла доступность древесины, а в последнее время увеличилась тенденция постройки таких домов из экологических соображений (конечно немалую роль играет и обычная мода на собственную рубленую избушку).

И если все новые постройки сооружаются на прочных, рассчитанных на определенную нагрузку фундаментах, то раньше во главу ставилась дешевизна возведения. Поэтому многим владельцам деревянных домостроений (20-30 лет) приходится решать вопрос, как подвести фундамент под дом. Оказывается, исправить ситуацию можно несколькими способами.

Выбор способа восстановления фундамента

Перед ремонтом или заменой фундамента, необходимо тщательно изучить его состояние, чтобы принять правильное решение относительно способа выполнения данной задачи.

Для осуществления анализа нужно:

• вырыть канаву шириной около полуметра (как можно ближе к имеющемуся фундаменту);
• определить материал фундамента и установить все проблемы, требующие устранения.

Полученные результаты позволят определиться, как сделать фундамент под старый деревянный дом и какой способ решения проблемы выбрать:

1- заменить старый фундамент новым

2- поднять дом на фундамент (при отсутствии такового)

3- укрепить имеющийся фундамент, создав дополнительный пояс.

Каждый из указанных способов отличается разной степенью сложности выполняемых работ.

Материал и инструмент необходимый для работы

Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

1. Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
2. Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
3. Клинья различных размеров;
4. Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
5. Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
6. Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
7. Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
8. Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
9. Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
10. Гидроизоляционные материалы.

Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

Схема заливки фундамента под дом

Подъем дома с фундамента

Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

• С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
• Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
• Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
• Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
• После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.

Демонтаж старого фундамента

При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.

Демонтаж старого фундамента

Выкапывание новой траншеи

Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.

На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.

Сооружение опалубки

Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.

• Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
• В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
• Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками

Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента

Армирование

Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.

Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так. Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот. Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.

Схема армирования фундамента

Заливка фундамента и удаление опалубки

Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.

После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.

Бетон своими руками

Удаление опалубки.

• После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
• Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
• Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
• Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.

После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Гидроизоляция

Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.

Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.

Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.

Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.

Опускание дома

После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.

Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.

Замена конструкции с поднятием дома

Подведение фундамента таким способом потребует наличия мощных пневматических домкратов, которые подводят под углы сруба и приподнимают. Подъем начинают с наиболее разрушенного угла, выполняют постепенно, не более 2-3 см за одно действие.

По мере движения дома вверх, под венцы подкладывают деревянные планки. Дом выравнивают по горизонтали, устанавливая по периметру дополнительные подпоры.

Подняв сруб на высоту не менее 20 см, начинают замену. Работа состоит из следующих этапов:

• Демонтаж основания. Разрушение начинают с углов, затем удаляются все части старой конструкции.
• Рытье траншеи, кладка на дно песчано-гравийной подушки.
• Заливка подушки бетоном. Высота слоя – 15-20 см.
• Укладка в траншею арматурного пояса. Арматуру помещают в траншею через 3 дня после заливки песчано-гравийной подушки, когда бетонный слой «схватится».
• Установка опалубки, залив бетона по стандартной технологии. Процесс заливки проводится непрерывно. Зачастую неопытные застройщики применяют поэтапную заливку, от чего бетон образует множество швов, теряет прочность.
• Дом можно опускать когда, полностью застынет бетон, не ранее чем через 20-30 дней. Окончательную прочность бетон приобретает через 40 дней после заливки. Процедуру опускания сруба проводят так же постепенно, как осуществлялось поднятие.

Перед тем, как опустить сруб, фундамент укрывают гидроизоляционным слоем рубероида. Чтобы это сделать, новый фундамент должен располагаться под нижними венцами на расстоянии 5-6 см.

В качестве предисловия

Замену фундамента можно по праву отнести к радикальным мерам, вызванным необходимостью восстановить надежность и безопасность дома, а также увеличить сроки его эксплуатации. Такое решение целесообразно проводить для деревянных построек, конструкция которых при замене основания может прослужить еще не одно десятилетие. Безусловно, осуществить задуманное можно и самостоятельно, но если вы не уверены в собственных силах, в ваших же интересах будет заплатить деньги квалифицированным специалистам. В этом случае представленная ниже информация позволит вам ориентироваться в вопросе и контролировать ситуацию. Если же вы решили делать все своими руками, то данная статья послужит неплохой инструкцией для проведения ремонтных работ.

Причины ремонта фундаментов

Подливка фундамента старого дома может потребоваться не только при его полном или частичном разрушении, что происходит либо по истечении достаточного количества времени после установки, либо при нарушении технологического процесса монтажа основания. Часто необходимость усиления опоры строения возникает и по другим причинам.

Причины укрепления фундамента старых домов

Конкретные размеры фундамента определяются исходя из почвенных условий в месте строительства и массы самого строения. В случае необходимости расширения дома, увеличения его этажности или даже замене кровли на более тяжелую, не учтенную в проекте может потребоваться подлить фундамент. Данный вид работ может проводиться с вполне качественным основанием, прослужившим несколько лет.

Как правило, подливка фундамента под старый дом более распространена, чем под недавно построенный. Связано это со строительством современных строений с учетом всех имеющихся к нему требований. Однако, при приобретении построек, возраст которых перевалил за 40-50 лет и отсутствии возможности и средств для их демонтажа и строительства нового строения не избежать такой проблемы, как подлить фундамент под готовый дом.

Причины разрушения старого основания

Если под дом уже был подведен фундамент, и он разрушился, то причин этому может быть несколько:

• нагрузка на фундамент сильно большая;
• ошибочные расчеты по заглублению;
• старое основание разрушилось с течением времени.

Самой частой причиной разрушения основания старого деревянного дома, является время. Если под домом были деревянные лежни, то они могут просто сгнить, происходит оседание и перекос строения. Также фундамент может разрушиться, если в доме была произведена реконструкция, и произошло увеличение удельного веса конструкции, а фундамент на такую нагрузку не был рассчитан.

Причиной может стать и недостаточная глубина закладки основания. Так при промерзании почвы, а потом во время весеннего оттаивания фундамент испытывает сильную нагрузку, отчего на нем могут появиться трещины.

Причин разрушения основания может быть много и если при обследовании основания выясняется, что ремонту оно не подлежит, нужно принимать меры, такие, как подлить фундамент под старый деревянный дом.

Важно! Не стоит тянуть время, считая, что дом может простоять на разрушенном основании еще несколько лет. Принимать меры нужно незамедлительно, так как может произойти полное разрушение всего старого деревянного дома.

Замена бревенчатого основания дома

Если дом стоит на так называемых стульях – деревянных сваях, то по прошествии времени бревно начинает гнить из-за действия грунтовых вод. Такую поврежденную основу надо срочно менять. Вместо сгнивших бревен устанавливают новые или возводят каменные, бетонные или кирпичные столбики и расстояние между ними заполняют цементным раствором. Новый фундамент имеет глубину закладки, равную высоте старой основы дома.

Работу начинают с разборки части цоколя постройки и освобождения стула от различных элементов дома: досок пола и лагов.

Схема подвешивания фундамента под дом.

Монтируют временную опору на расстоянии 0,5-1,1 м от сгнившего бревна с обеих сторон стула под нижним венцом дома.

Домкратом приподнимают по очереди все стены для освобождения его от держащих шипов. Подкладывают под венец и расклинивают временные опоры. Вынимают старый стул и заменяют новым с длиной, равной размеру старого бревна плюс глубина его усадки. Стену дома опускают так, чтобы шип нового стула точно вошел в пазы венца. При выполнении этой работы возможны такие проблемы:

• растрескивание штукатурки стен;
• перекос дверных проемов и оконных рам.

Для избежания этих неприятностей деревянный стул желательно заменить бетонным или каменным столбиком.

Для того чтобы подвести фундамент под дом, проводят следующие операции:

• старую разрушенную основу делят на части по 1,5-2 м;
• в отмеченных местах роют ямы, удаляют поврежденные части старого фундамента и укрепляют стены;
• на этом месте возводят новое основание дома.

Сначала производят работы на ослабленных местах фундамента под дом. В прорытые траншеи засыпают слой щебня (высотой 10-12 см) и утрамбовывают его. Затем туда укладывают каркас из арматуры и заливают опалубку бетоном. Если дом построен на фундаменте малого заглубления, то после выравнивания новой основы и ее гидроизоляции надо устроить дренаж и сделать отмостку.

Для защиты дома от деформации (пучение грунта при сильных морозах) фундамент покрывают теплоизоляцией. Это делают слоем соломы, опилок, керамзита, шлаковаты или вспененного полистирола. Для этих же целей можно применить трубный коллектор с горячей водой, проложенный рядом с фундаментом. Полученные бетонные столбики несколько раз покрывают битумной мастикой и обертывают несколькими слоями гидроизоляционного материала. Заканчивают работы полной засыпкой всех траншей грунтом.

Как поднимают дом?

Для подъема стен используют гидравлические домкраты грузоподъемностью до 10 тонн. Количество подъемных механизмов рассчитывают исходя из площади дома. Для подъема дома площадью до 50 кв. м используют до 4 домкратов, которые устанавливают по углам строения. При подъеме дома большей площади дополнительные механизмы устанавливают под стенами, чтобы избежать перелома венцов. Для установки домкратов используют прочные площадки, выбирая фрагменты старого фундамента, которые могут нести большую нагрузку. Создают площадку, выбивая куски фундамента с помощью перфоратора. В случае со столбчатым фундаментом в нужных местах устанавливают закладные — куски прочного бруса большого сечения или стальные пластины. Закладные предотвращают проседание оснований домкратов.

Стены сруба страхуют от разрушения, скрепляя венцы набивкой из расположенных вертикально досок. Перед подъемом проводят демонтаж дверей и окон, чтобы предотвратить их разрушение при перекосе проемов. Дверные и оконные коробки остаются на своих местах — они не позволят бревнам сместиться по горизонтали.

Работу начинают с того угла дома, который просел больше других. При подъеме постоянно проводят измерения, чтобы расположить дом точно по горизонту. Контролировать расположение нижних венцов необходимо постоянно, чтобы избежать их поломки и не создавать излишнюю нагрузку на домкраты.

Автор:
Источник: Леруа Мерлен