Vdomvse.ru

Ремонт и Стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как можно остановить и ускорить гниение древесины

Вопрос-ответ

Вопрос №5552

Все антисептики и огнезащитные пропитки ТМ NEOMID, в том числе и составы для удаления плесени, — на основе воды, поэтому могут наноситься только при положительной температуре (выше +5С) окружающей среды и обрабатываемой поверхности. Еще одна проблема — это высушить древесину после обработки.

Вопрос №5518

Вопрос №5499

Зараженную древесину и элементы конструкций, прилегающие к ней, необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500. Если заражение глубокое — после обработки зашкурить зараженные поверхности до плотных, здоровых слоев древесины. Снова обработать отбеливателем NEOMID 500, промыть водой и просушить. Отбеливатель NEOMID 500 применяется на любой стадии строительства или эксплуатации деревянных изделий для дезинфекции древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.

Вопрос №5481

Зараженную древесину и элементы конструкций, прилегающие к ней, необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500. Если заражение глубокое — после обработки зашкурить зараженные поверхности до плотных, здоровых слоев древесины. Снова обработать отбеливателем NEOMID 500, промыть водой и просушить. Отбеливатель NEOMID 500 применяется на любой стадии строительства или эксплуатации деревянных изделий для дезинфекции древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.

NEOMID 500 убивает грибы и дезинфицирует поверхность, но не защищает от повторного заражения. Поэтому после удаления плесени рекомендуется обработка антисептиком для профилактики повторного заражения, например такими как NEOMID 440 ECO или NEOMID 430 ECO. Выбор антисептика зависит от степени заражения и условий эксплуатации древесины.

Вопрос №5455

Зараженную древесину и элементы конструкций, прилегающие к ней, необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500. Если заражение глубокое — после обработки зашкурить зараженные поверхности до плотных, здоровых слоев древесины. Снова обработать отбеливателем NEOMID 500, промыть водой и просушить. Отбеливатель NEOMID 500 применяется на любой стадии строительства или эксплуатации деревянных изделий для дезинфекции древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.

NEOMID 500 убивает грибы и дезинфицирует поверхность, но не защищает от повторного заражения. Поэтому после удаления плесени рекомендуется обработка антисептиком для профилактики повторного заражения.

Вопрос №5452

Отбеливатель для древесины NEOMID 500 применяется для дезинфекции и отбеливания древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.
Для удаления плесени необходимо обработать зараженную грибами или посеревшую от воздействия ультрафиолета поверхность отбеливателем NEOMID 500. После обработки поверхность необходимо промыть водой и хорошо просушить.
При глубоком заражении, возможно, понадобиться повторная обработка и шлифовка. Поверхность можно не промывать водой если после отбеливания древесины предполагается ее шлифовка.
После того, как древесина высохнет, необходимо провести обработку антисептиком для защиты от повторного заражения. Для бани это состав Антисептик для бань и саун NEOMID 200, который обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов в условиях частого перепада температур и повышенной влажности. После обработки антисептиком, по желанию, для дополнительной защиты и финишной декоративной отделки поверхности можно нанести на пол и полки NEOMID Масло для бань и саун (во всех помещениях) а стены покрыть Лаком для бань и саун NEOMID SAUNA (кроме парильного помещения).

Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.

После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Вопрос №5425

Вопрос №5392

Вопрос №5349

Два с половиной года назад осветлил NEOMID500 деревянную вагонку обивки застекленной лоджии. С тех пор из помещения не уходит сильный химический запах. После проветривания он становится меньше, но при закрытых окнах делает помещение непригодным для нахождения людей. Особенно сильно запах расходится по лоджии под воздействием солнечных лучей. Притом и зимой тоже.

Какие могут быть варианты решения ситуации?

1. Полностью сменить обивку помещения вагонкой? Очень затратно.

2. Снять шлифовкой верхний слой вагонки? Насколько глубоко?

3. Применить некий химический состав? Какой именно?

Основное действующее вещество в составе отбеливателя NEOMID 500 это Гипохлорит натрия — обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта, средства очистки и обеззараживания воды, окислителя для некоторых процессов промышленного химического производства. Как бактерицидное и стерилизующее средство применяется в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Массовая доля гипохлорита натрия в готовом растворе NEOMID 500 составляет 5-10%. Водные растворы гипохлорита натрия неустойчивы и со временем разлагаются даже при обычной температуре . Распад ускоряет освещение.

Несмотря на свою высокую химическую активность, безопасность гипохлорита натрия для человека документально подтверждена исследованиями токсикологических центров Северной Америки и Европы, которые показывают, что вещество в рабочих концентрациях не несёт каких-либо серьёзных последствий для здоровья после непреднамеренного проглатывания или попадания на кожу. Также подтверждено, что гипохлорит натрия не является мутагенным, канцерогенным и тератогенным соединением, а также кожным аллергеном. Международное агентство по изучению рака пришло к выводу, что питьевая вода, прошедшая обработку NaOCl, не содержит человеческих канцерогенов.

При обычном бытовом использовании гипохлорит натрия распадается в окружающей среде на поваренную соль, воду и кислород. Другие вещества могут образоваться в незначительном количестве. По заключению Шведского института экологических исследований, гипохлорит натрия, скорее всего, не создаёт экологических проблем при его использовании в рекомендованном порядке и количествах.

Отбеливатель NEOMID 500 очень нестабилен, и за 2,5 года на поверхности древесины от него не осталось и следа. Необходимо искать другую причину возникновения неприятного запаха (пароизоляция, утеплитель, проникновение влаги под обшивку). Возможно, ситуацию можно исправить нанесением защитного слоя ЛКМ на вгонку.

Как защитить фанеру?

Самый простой способ защиты – сие гидроизоляция.

Когда стены строения отделаны фанерой, то можно использовать к следующим мерам:

  • Большой свес крыши. Это поможет защитить от осадков свысока.
  • Вертикальное расположение волокон во внешнем слое фанеры. Стекающие потоки воды будут выскальзывать вдоль волокон.
  • Олифовая пропитка. На фанеру наносится разогретая на повелитель бане олифа. После этого поверхность прогревается утюгом, который нужно воспалить до 150-200˚С. Если есть возможность, можно применить строительный сушилка. Процесс повторяется до тех пор, пока не станет видно, почему фанера перестала впитывать олифу. То есть, верхний слой пропитан защитным средством на (все) сто процентов до клеевой прослойки.
  • До монтажных работ листы фанеры располагают в горизонтальном положении и обрабатываются той же олифой. А после монтажа стыки замазывают густотертой краской. Сим способом обрабатываются даже лодки, потому как считается эффективным в качестве гидроизоляции.
Читать еще:  Как сделать шторы и перегородки своими руками?

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

  1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
  2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
  3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
  4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Значение слова сруб

Примеры употребления слова сруб в литературе.

Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и недотесанной доской возле, взналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись.
Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитания по мертвому.

В ясности и балладной простоте такое бездонное постижение надвигающейся беды: В чащах, в болотах огромных, У оловянной реки, В срубах мохнатых и темных Странные есть мужики.

Ничего перед собой сквозь залитое маслом бронестекло не видя, зажав визжавшие тормоза, он ждал удара о какой-то сруб, в забор, в избу.

На поляне дымились остатки обгоревшего сруба, лежал перевернутый на бок котел для выварки рассола, на пожухлой траве поблескивала рассыпанная соль.

Посредине его—сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего Охотного ряда.

Енисей постоял еще, постоял, лед покис, покис, захрустел сначала сонно, лениво, словно река потягивалась, но все же размялась, расшевелила себя, погнала стрежью полосу, взломала хребет, и сразу он бело обозначился вздыбленным, стиснутым льдом, и дохнула там паром спертая вода, и закружилась, и поперла по трещинам и разрывам к берегам, и сразу тесно сделалось реке, и начала она переть во все стороны, и уже выпихнула одну, другую льдину на берег, там и торос громоздить начала на каменный бычок, и сломалась зимняя дорога, поплыли темные вешки, и желтые кренделя дороги крутило, крутило по стрежи, отламывая от них куски, с треском сжевывая клыками льда, и сверху, с дальних мест, хлынула еще более крутая и напористая вода, и чистый лед с чьими-то огороженными прорубями, тропинками, забытыми мостками, кучами назьма, со щепой — складывали на льду сруб и бревно с воткнутым в него топором — катали на берег сруб впопыхах и не успели выхватить бревно с топором, нет, успели, тащили, почти достигли забереги, но лед разго

Были сделаны срубы, забучены камнем, и на эти срубы поставлены орудия.

В час, как утро земле возвестить Светоносец выходит, И над морем заря расстилается ризой златистой, Сруб под Патроклом истлел, и багряное пламя потухло.

Уж кабы не Андрей, я б те дал память, чтоб знал, как водить ушами у пытошных срубов.

Веселыми струйками она сочилась сквозь тесные бревна сруба: крупные ледяные капли с каждой минутой все гуще сыпались Даниле на голову, на плечи.

Встречаются и следы крушений — смоленые доски карбасных днищ, обломки весел и мачт с истлевшими канатами, и следы разрушенных безвестных очагов — невесомые кружевные плахи наличников, бревна раскатанных срубов и прочие печальные останки человеческого бренного бытия.

От трех десятков Дальних осталось не больше половины, оскалив клыки, они отчаянно сражались, зажатые Звероловами между черным срубом и башней.

Десять лет был кучером, умею сруб ставить, даже с венцами без заугольников, поле обрабатывать, могу кузнечить и плотничать, могу и кобеднишные башмаки тачать.

Кажут они нам лесище густейший, — одно слово, роща целая, хоть на сруб покупай, — и выходит в эту самую рощу принец, печальный-распечальный, как бы по торговле что случилось али с хозяюшкой поразмолвился.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Как убрать корни своими руками

Еще один простой способ удаления корней и пней своими руками – с применением мочевины. Этот метод также считается химическим, но его преимущество в том, что даже большие пни можно удалить быстро и с минимальными затратами труда.

Подготовка ствола к удалению аналогична способу с использованием селитры: в стволе сверлят большие отверстия, в которые засыпают мочевину (карбамид). Каждое отверстие заливают водой, а место спила плотно закрывают пленкой. Уже через 1-2 года и ствол, и оставшиеся в грунте корни полностью перегниют и превратятся в плодородную почву (рисунок 4).

Читать еще:  Как правильно зарезать углы потолочного плинтуса – подробная инструкция

Рисунок 4. Химическое корчевание с помощью мочевины

Основным преимуществом этого метода считаются низкие трудозатраты. Но также следует учитывать, что при использовании мочевины для удаления пней уничтожается все древесина: не только ствол, но и корни, уходящие глубоко в почву. Кроме того, после подобной обработки почва не загрязняется химикатами, остается плодородной и пригодной для выращивания других культур. Из недостатков можно выделить только длительный срок удаления пня: на уничтожение крупных экземпляров может уйти 1-2 года, но, если вы хотите сохранить высокое качество грунта и при этом не прилагать серьезных физических усилий, этот способ будет самым подходящим.

Безопасность при удалении корней и пней

При использовании любых химикатов для уничтожения остатков дерева следует строго придерживаться правил безопасности. В первую очередь для обработки нужно надевать перчатки и защитный костюм. Это требование касается не только селитры, но и более безопасной мочевины, которую тоже не стоит трогать голыми руками.

Кроме того, обработку лучше проводить ранней весной или осенью, после сбора урожая, так как плоды культур, растущих рядом с обрабатываемым пнем, после обработки в пищу употреблять нельзя.

Детальная пошаговая инструкция по уничтожению пней приведена в видео.

Методы остановки начавшегося гниения

Если предотвратить образование гнили не удалось, нужно оперативно оценить объемы и степень поражения. Очень часто, применяя современные средства, можно остановить его, а также сохранить свойства и вернуть древесине привлекательный внешний вид.

Самый простой способ оценить возможность восстановления дерева — попробовать механически очистить поврежденные участки. Если это удалось, можно использовать любые средства для антисептической обработки. Если поражение очень глубокое, нужно проверить, достаточна ли твердость древесины.

Остановку поражения дереворазрушающими грибами производят при помощи химических средств – отбеливателей для древесины. Наносят такие средства кистью или валиком. Обычно достаточно однократного применения средства, чтобы остановить гниение и вернуть древесине чистоту. Однако иногда необходимо нанесение второго слоя.

Обработка хлоросодержащими средствами может существенно снижать прочность и сопротивляемость дерева для дальнейших поражений. Поэтому после остановки гниения необходима защита материала от воздействия поражающих факторов окружающей среды.

На рынке строительных товаров сейчас много предложений отбеливателей для древесины от известных производителей. Тем не менее, залог долгой службы материала – именно в применении мер, предотвращающих гниение. Если они приняты правильно и своевременно, то и останавливать развитие гнили уже не придется.

  1. Рипачек В., Биология дереворазрушающих грибов, [пер. с чеш.], М., 1967.
  2. Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1985.-563 с., ил.
  3. Вакин А. Т., Полубояринов О. И., Соловьёв В. А. Пороки древесины : Изд. второе, перераб. и доп. — М. : Лесн. пром-сть, 1980. — 197 с.

Как защитить древесину самостоятельно?

Способы защиты древесины от гниения.

О том, как защитить древесину от гнили, необходимо позаботиться еще на этапе проектирования строения. Материал подготавливается заранее, высушивается, после чего уже может быть использован в качестве сырья для строительных конструкций. Чтобы выполнить такую защиту, необходимо в точности следовать условиям:

  1. Для возведения строения изначально надо брать только сухую древесину, влажная не подходит абсолютно.
  2. Перед началом строительства вся древесина должна быть обработана специальными составами.
  3. Во время строительства необходимо обеспечить правильный режим воздухообмена, использования изоляционных материалов.
  4. Обязательно для любого строения наличие вентиляционной системы.

Для деревянного дома надо предусмотреть наличие качественной гидроизоляции. Используются толь, полимерные ПВХ-мембраны, рубероид и прочие материалы. Чтобы защитить древесину от гниения, необходимо позаботиться и о фундаменте. Он тоже должен быть защищен от влаги. Применяются различные методы гидрозащиты, включая оклеечные, обмазочные, проникающие материалы. Для самой древесины применяются специальные составы, в том числе и уже готовые антисептические. Их можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого используются простые компоненты, стоимость которых вполне приемлема.

Как остановить процесс гниения. Гниение древесины и условия, способствующие его развитию

Гниение дерева является результатом жизнедеятельности дерево-разрушающих грибов, относящихся к споровым растениям. Древесина состоит в основном из органических веществ, которые служат пищей для этих грибов. При благоприятных условиях споры развиваются в гифы — тонкие нити, которых проникают внутрь древесины через поры. Гифы, сплетаясь между собой, образуют внутреннюю грибницу или внутренний мицелий. На наружной поверхности древесины гифы образуют шнуры и ватные покровы, называемые воздушным мицелием, который, уплотняясь, создает плодовое тело, где происходит спорообразование.

В настоящее время различают более тысячи различных видов грибов, живущих на древесине. Однако не все они в равной степени являются опасными. Одни из них не вызывают заметного снижения механической прочности древесины, другие же полностью разрушают древесину. Некоторые виды грибов питаются за счет содержимого клеток, оставляя стенки клеток нетронутыми или почти нетронутыми. При сильном поражении древесины такими грибами внутреннее содержимое клеток почти полностью съедается, остается лишь ослабленный остов клеток. Гниль такого рода называется коррозионной гнилью. Коррозионная гниль вызывается большей частью лесными грибами, поражающими древесину на корню.

Наиболее опасными являются грибы, разрушающие основную часть древесного вещества — целлюлозу. Характерным внешним признаком разрушения древесины такими грибами в стадии весьма активной их жизнедеятельности служит появление трещин не только вдоль, но и поперек волокон. Такая гниль называется деструктивной гнилью. В конечной стадии развития деструктивной гнили древесина распадается на призматические кусочки, легко растираемые в порошок руками.

Схематизируя процесс гниения, можно рассматривать его как разрушение лишь основной части древесного вещества — целлюлозы (деструктивная гниль). При воздействии на целлюлозу (С6Н10О5) воды (Н2О) можно получить глюкозу (C6H12О6).Такая химическая реакция отображает биохимический процесс гидролиза древесины, т. е. перевода целлюлозы в водорастворимое соединение глюкозу. Однако эта реакция возможна лишь при полном влагонасыщении древесины, т. е. при ее влажности более 30% и при одновременном воздействии ферментов, выделяемых гифами грибов — разрушителей древесины. Растворимая в воде глюкоза является пищей для грибов. Далее происходит биохимический процесс дыхания и развития грибных клеток, отображающий окисление глюкозы до полного распада ее на углекислый газ и воду.

Читать еще:  Как работают сварочные трансформаторы?

Видно, что для развития гриба одной питательной среды недостаточно, для этого необходимо еще наличие свободного кислорода воздуха.
Таким образом, для того чтобы начался процесс гидролиза древесины, необходимо хотя бы местное увлажнение древесины выше 30%. В дальнейшем же процесс гидролиза может происходить без поступления влаги извне, за счет биологического увлажнения при распаде глюкозы на углекислый газ и воду. О степени интенсивности биологического увлажнения можно судить хотя бы по тому, что при гниении древесины с полным завершением процесса каждый килограмм древесины должен был бы выделить 0,55 л воды. По данным В. В. Миллера 1 м3 сосновой древесины при сгнивании до утраты 50% своего первоначального сухого веса выделяет около 140 л воды. В то же время достаточно обеспечить древесине воздушно-сухой режим или изолировать ее от кислорода воздуха путем непрерывного содержания под водой, чтобы исключить развитие гниения. Так, например, комнатная мебель не подвергается загниванию так же, как и элементы деревянных конструкций, постоянно находящиеся под водой.

Заживление раны

Для лучшего заживления раны можно использовать полиэтиленовый бинт из черной пленки. Ее нарезают лентами шириной 5-8 см и спирально снизу вверх туго наматывают ,. на дупло. Верхний конец пленки плотно завязывают шпагатом.

Весной, как только начнется активное деление камбия, бинт развязывают по границам дупла, острым ножом снимают луб, вскрывают полоску живого камбия и снова забинтовывают. В условиях темноты камбий активно откладывает клетки новых тканей в сторону дупла.

Скажите, пожалуйста, как продлить жизнь яблоне. На ней вдоль всего ствола идет глубокое и длинное дупло (от корня и до начала плодовых ветвей). Кора и часть древесины внутри дерева отсутствует. Но яблоня в таком плачевном состоянии дает плоды. Непонятно, как только проходят питательные вещества? Может быть, надо какой-то гипс сделать и замазать, чтобы дальнейшее гниение остановить?

Вопросы: “Как вылечить яблоню, как спасти яблоню…” постоянно возникают. Надо сказать, что в случае большого дупла речь идет не о лечении, а продлении жизни дерева, вылечить его нереально! Такое дерево можно сравнить с больным и сильно запущенным зубом. Врачи его уже не лечат, а удаляют.

Строго говоря, и больную, полуразрушенную яблоню тоже надо было бы удалить из сада. Ослабленное растение “притягивает” болезни, а потом разносит инфекции в виде спор грибов на другие деревья. Но садоводы не готовы отказаться от яблони, тем более, когда она продолжает плодоносить.

Чтобы описать процесс “лечения” яблони, опять обратимся к сравнению. Представьте, что вы врач и вам нужно запломбировать зуб.

Первое, что нужно сделать, тщательно вычистить всю гнилую ткань. У врача для этого есть бор-машина. Садоводы приспособились использовать дрель. На нее крепится круглая металлическая щетка, которая позволяет быстро очистить мертвые ткани. Это гораздо быстрее и эффективнее, чем выскребать гниль разными ножами, шпателями и прочими инструментами.

Естественно, не везде вы сможете достать дрелью, она только ускоряет процесс, если дупло большое. В узких местах придется работать другими подручными средствами, например, помогает проволока, согнутая в виде крюка. Желательно убрать всю гнилую, рыхлую древесину до здоровой ткани.

После тщательной чистки поверхность внутри дупла обрабатывают фунгицидами. Используют 5% раствор железного купороса или такой же раствор медного купороса (бордоской смеси). Раствор можно наносить кисточкой, а внутри ствола, особенно в узких местах, лучше через опрыскиватель на длинной штанге. Раствор должен покрыть поверхность очень обильно, чтобы максимально уничтожить грибок.

Рекомендуют использовать и специальную пасту РанНет, куда уже добавлен медный купорос. Для удобства ее разводят пожиже, чтобы можно было наносить кисточкой.

Проблема с яблоней состоит в том, что мы не видим всю полость дупла и не можем вычистить всю гниль до конца. Инфекция остается и продолжает разъедать дерево изнутри даже после обработки фунгицидами.

Следующий этап – закрываем дупло от попадания влаги цементным раствором (фото 2). Это давний способ, сейчас используют и монтажную пену. Одновременно цементный раствор укрепляет ствол, если дупло слишком большое.

В случае, который рассказал Дмитрий Ларин (дупло в виде широкой щели, вдоль всего ствола снизу вверх), перед заливкой цемента ствол нужно обмотать тканью, чтобы раствор не выливался наружу. Если полость слишком большая, для экономии цемента в дупло кладут камушки, битый кирпич и даже небольшие пластиковые бутылки.

Камни и цемент укладывают послойно, стараясь, чтобы раствор максимально заполнил объем дупла и вытеснил воздух.

Когда цемент застынет, приступают к завершающему этапу -дупло с цементным раствором покрывают масляной краской (желательно в тон ствола дерева). Это нужно не только для эстетического восприятия. Краска заполняет микротрещины и защищает от попадания влаги. Периодически краску надо обновлять.

В зависимости от размеров дупла и от того, как тщательно вы провели обработку, жизнь дерева продлевается на 3-5 лет. За это время подрастет молодой саженец, который вы посадите этой весной на замену больной яблоне.

И, наконец, главное. За деревьями нужно следить, грамотно и вовремя проводить обрезку, и дупло не придется лечить, оно просто не образуется!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector