Инструкция по монтажу пароизоляции крыши

Инструкция по монтажу пароизоляции крыши

В процессе стирки, приготовления пищи, уборки в помещениях образуется пар, который в соответствии с законами конвекции поднимается вверх. Пройдя сквозь все слои кровельных материалов, он остывает и превращается в конденсат, оседающий на теплоизоляции, вследствие чего она намокает и теряет свою эффективность, а также стропильной системе, способствуя скорейшему ее гниению. Для того, чтобы этого не происходило, осуществляется монтаж пароизоляции кровли.

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

В конструкции утепленной скатной кровли пароизоляция применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Пароизоляция монтируется с внутренней стороны утеплителя. Пароизоляция (Изоспан RS, Изоспан В, Изоспан В fix, Изоспан DM, Изоспан C) укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Материал крепится на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS, Изоспан DM необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B, Изоспан C необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff.

Горизонтальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Вертикальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B fix необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

Окончательно пароизоляция закрепляется на стропилах или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между пароизоляцией и отделкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция укладывается с внутренней стороны утеплителя, металлизированной поверхностью в сторону помещения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами. Отражающая пароизоляция (Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD) укладывается внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Отражающая тепло-пароизоляция (Изоспан FX) укладывается встык. Материал крепится на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

Нахлесты полотен отражающей пароизоляции (Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD) необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

Стыки полотен отражающей тепло-пароизоляции (Изоспан FX) необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

Окончательно отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция закрепляется на стропилах или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией / тепло-пароизоляцией и отделкой.

Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения.

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов (антисептические и противопожарные пропитки) могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Основные виды пароизоляции ↑

Инструкция по монтажу пароизоляционной пленки, предложенная производителем, обычно зависит от особенностей помещения, то есть его назначения, а также условий использования. На основе этих параметров различают низко- и высокопроницаемые пленки, а также специального назначения.

Они могут иметь разную толщину или покрытие из алюминиевой фольги. Вариантов много, поэтому важно знать, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, скажем, фольгированные монтируют отражающим слоем наружу.

высокопроницаемую пароизоляцию обеспечивают материалы с уровнем паропроницаемости не меньшим, чем 700 г на куб. м. за одни сутки. Поскольку диффузионные пленки беспрепятственно пропускают пар, необходимость в устройстве вентзазоров между слоями паро- и теплоизляции отпадает.

низкопаропроницаемые отличаются по своей структуре, пропускающая способность материала этого типа значительно меньше – порядка 25–40 г на куб. м. за одни сутки. Подобный материал оптимален, к примеру, для устройства паробарьера плоской кровли; под металлочерепицу. Изоляция должна обладать повышенной устойчивостью к высоким, поскольку, как известно, металлическая поверхность довольно быстро нагревается под солнцем; повышенным спросом пользуется специальная пароизоляция с алюминиевым напылением. Его главным отличием является способность отражать излишнее тепло. Подобное устройство пароизоляции особо востребовано в частном загородном строительстве, так как максимально понижает вероятность перегрева помещений, которые располагаются непосредственно под крышей; для кровель с жестким настилом рекомендованы специальные материалы, приближенные по своему функционалу к покрытию из рубероида. Эти материалы в основном отличаются высокими показателями паропроницаемости при небольшой толщине. При настиле, выполненном из OSB-плит, при укладке изоляции оставляют небольшой вент зазор. В случае сооружения настила из досок, которые плотно соединены друг с другом пароизоляция можно не укладывать; для качественной и надежной стыковки полос изоляции можно использовать особый скотч для пароизоляционной пленки. Особо актуален вопрос, чем склеивать пароизоляционную пленку, при устройстве мягкой кровли, которая требует абсолютной герметичности. Скотч также рекомендован для использования при возведении или ремонте объектов, расположенных в местностях с обильными осадками, которые сопровождаются сильными ветрами, к примеру, в горных, прибрежных и т. д.

В зависимости от вида они имеют разную цену. Например, если простая полиэтиленовая пароизоляция стоит примерно 500 рублей, то фольгированная стоит уже порядка 1400–1800 руб. Намного выше цена трехслойных диффузионных мембран – 4000–5000 руб.

Особенности и нюансы укладки пароизоляции

Монтируя пароизоляционный слой самостоятельно, необходимо обращать внимание на некоторые особенности укладки. Неопытные строители нередко допускают мелкие ошибки, которые в результате влияют на надежность и качество кровли.

В первую очередь необходимо обращать внимание на плотность закрепления пленки на таких элементах кровли, как внутренняя часть ендовы, деревянные стропила, прогоны и ригели. При особо сложной конфигурации кровельной системы рекомендуется уделить больше времени креплению, в противном случае вам не добиться высококачественной пароизоляции.

Укладка гидроизоляционной пленки и обрешетки.

При заклеивании состыкованных швов пленки нужно исключить использование тонкослойной или узкой клейкой ленты. Ее ширина должна составлять не менее 10 см.

В процессе обработки кровельных проходов нужно помнить, что полиэтиленовая пленка должна иметь деформационный резерв. Для этого припускают 2-3 см материала и закрепляют его со складкой. Такой подход предусматривается на случай осадки пленки.

После закрепления пароизоляционного слоя на оконных проемах необходимо позаботиться об их внутренней отделке. В противном случае пленка придет в непригодное состояние за короткий период, так как на нее оказывают воздействие прямые ультрафиолетовые лучи.

Избегайте накручивания пароизоляционного материала на стропильные ноги, иначе жидкость проникнет в промежуток между ними. Влага будет образовываться из конденсата или обычной росы, которая появляется на замерзшем покрытии.

В точках прилегания материала к поверхностям опорных стен, дымохода, вентиляционных проемов и других элементов кровли нужно ориентироваться на тип покрытия, к которому прикрепляется пароизоляция. В случае неравномерной, бугристой поверхности (необработанное дерево, кирпич) полиэтиленовая пленка клеится особой клейкой смесью на основе акрила или каучука.

Не рекомендуется применять популярные сегодня клейкие ленты на основе бутилкаучука и полиуретановой смеси. В противном случае существует вероятность разгерметизации из-за плохой адгезии.

Для стыковки швов фольгированной паровой изоляции лучше всего воспользоваться клейкими лентами с напылением из алюминия.

Паровые отложения обладают крайне высоким уровнем проникновения в кровельные слои. По этой причине в процессе монтажа необходимо соблюдать все мелкие нюансы обустройства пароизоляционного слоя. Если вы сомневаетесь, что сможете разместить полиэтиленовую пленку по всем правилам, рекомендуется доверить все работы по монтажу квалифицированным специалистам.

Мероприятия по укладке паровой изоляции требуют грамотного подбора стройматериалов и соблюдения определенного порядка действий. Помните, что только правильно размещенный слой пароизоляции может обеспечить надежную защиту кровли от разрушения, и тогда она прослужит достаточно долго.

Данное руководство поможет самостоятельно обустроить паровую изоляцию в кровле. Оно рассчитано как на опытных строителей, так и на людей, не имеющих необходимых знаний в обустройстве кровельной системы.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

• паропроницаемые мембраны;
• мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

• Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
• Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
• У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Верная технология укладки пароизоляции предусматривает комплексный подход. Монтаж осуществляется совместно с работами по гидроизоляции и утеплению.

Планируя самостоятельные монтажные работы, важно знать особенности для конкретного местоположения материала. Рассмотрим основные случаи.

Укладка пароизоляции на потолок

Правильная укладка пароизоляции потолка своими руками выполняется после подготовки основы для фиксации.

Под рулонные пленки основание выравнивается шпаклевкой.

Далее в качестве гидробарьера наносится мастика, лак или битум, защищающие от протечек.

Выполняется обрешетка и, при необходимости, заполняется утеплителем таким образом, чтобы отсутствовали зазоры между ним и потолком.

Полотно крепится к обрешетке строительным степлером, потолок укрывается полностью с нахлестом на стены, без образования провисших участков.

При необходимости совместить полосы, напуск составляет 10 см с обязательной проклейкой специальным скотчем.

Крепление ведется сначала вдоль стен, затем по перемычкам обрешетки.

Укладка пароизоляции на пол

Выполнять укладку пароизоляции на пол нужно после его подготовки. Не должно быть трещин, сквозь которые может просочиться влага.

Затем выполняем по шагам:

• Укладка гидроизоляции, рулонные полотна размещаются с нахлестом, загерметизированным клейкой лентой.
• Устройство лаг и размещение теплоизоляции.
• Пароизоляционный слой размещают и крепят с зазором в 5 см до утеплителя.

Укладка пароизоляции кровли

Правильная укладка пароизоляции на крыше избавит вас от проблем с протечками.

Монтаж предусматривает шаги:

• к стропилам изоляционное полотно прикалывается степлером или на гвозди;
• обустройство фартука мансардного окна;
• вентиляционные выходы обматываются скотчем, поверх завернутой книзу пленкой;
• на пленке выполняется обрешетка с шагом в полметра и формируется зазор на естественную циркуляцию воздуха.

Далее идет мембранная ветрозащита и кровельное покрытие.

Укладка пароизоляции на стены

Обязательна укладка пароизоляции на стены в следующих случаях:

• При применении в качестве утеплителя материалов, теряющих свойств при намокании (стекло вата, минеральная вата).
• В домах каркасного типа.
• В обустройстве вентилируемого фасада.

Для построек из бревен, которые просушиваются в процессе эксплуатации, в течение 5 лет происходят деформационные усадки.

Пленочный материал подвергнется разгерметизации, поэтому целесообразнее применять мембраны типа изоспана.

Каркасные дома с утеплением эковатой, пенопластом, не требуют монтажа пароизоляции. Правда при условии эффективной вентиляции здания.

Иначе, есть 2 методики работ:

1. Барьерная пленка фиксируется на каркасных стойках, затем фасад облицовывается в соответствии с планом. Оптимально для дачных домиков.
2. С зазором в 3-5 см между фасадом и мембраной и набивкой обрешетки.

Если остались непонятные моменты, то просмотр видео это исправит.

При желании обустроить теплый и надежный дом с минимальными затратами — это просто осуществить.

Выбор недорогих материалов позволяет справиться с задачей своими руками, а наша инструкция вам поможет.

Виды пароизоляционных пленок

Есть несколько видов пароизоляционных пленок. На выбор конкретного вида влияет:

Место, где будет располагаться пленка: крыша, перекрытие, стена

Уровень влажности в помещении. При высокой влажности, например, в банях нужны более влагостойкие пленки

Рассмотрим основные пароизоляционные пленки на примере продукции Мегафлекс:

Parostop. Однослойная пленка из нетканого полипропилена. Используется в помещениях с невысоким или средним уровнем образования пара. В ванных комнатах, кухнях или банях такую пленку лучше не использовать. Подходит для чердаков, перекрытий и стен.

Vlagostop. Мощная пленка из усиленного тканого полипропилена. Обладает высокой прочностью на разрыв, надежно задерживает и отводит влагу. Используется в утепленных крышах, стенах и полах по лагам. Можно использовать при утеплении ванных комнат и кухонь.

Sauna. Специальная пленка для бани или сауны. Используется в стенах и перекрытиях. Снижает тепловые потери, надежно защищает утеплитель и несущие конструкции от проникновения пара и теплого воздуха.

Использование пленки Sauna

Некоторые особенности

Начинать укладку пароизоляции можно только после того, как чердачное помещение полностью очищено от внутреннего слоя кровли. Все лаги и бруски необходимо вскрыть. Это проделывается и с досками. Перед человеком должен предстать голый теплоизолятор.

Далее нужно соорудить обрешетку. Для этих целей лучше всего использовать деревянные доски. Они долговечны и крепятся с помощью самых обыкновенных гвоздей.

Вместо гвоздей можно использовать и саморезы.

Если использовать металлическую обрешетку, то ее необходимо обработать антикоррозионным составом. В этом случае металл не будет ржаветь. Самый простой способ сохранения его на долгие годы – это покраска.

Далее необходимо начинать укладку пароизолятора. Делается это достаточно просто. Практически к любому тип мембран идет отдельная инструкция, которая рассказывает поэтапно весь ход выполнения работ. Крепить рулонные листы нужно между собой, делая небольшой нахлест в ходе работы.

Для того чтобы швы не пропускали влагу, необходимо их тщательно заклеивать. Для этих целей используется пленка. При этом важно, чтобы материалы хорошо совмещались друг с другом. Не каждый тип пленки подходит для конкретной пароизоляции.

После того как пароизоляционный слой уложен, можно приступать к дальнейшим работам, связанным с обустройством кровли. Необходимо восстановить внутренний слой крыши. Делать это можно с помощью тех же самых материалов, которые оставались после демонтажа кровли. Все восстанавливается и приводится к первоначальному виду. Только после этого можно констатировать тот факт, что пароизоляция кровли готова к эксплуатации.

Теперь и зимой и летом крыша будет защищена от пагубного воздействия избыточной влаги, которая присутствует практически в каждом строении.

Итак, как понятно, укладка пароизоляционного слоя на крышу не представляет особого труда. С этой задачей вполне способен справиться каждый человек, который немного понимает в строительстве. Многие люди игнорируют этот слой, считая его лишним и ненужным. Однако этого делать не стоит, ведь пароизоляция – это отличное решение проблем, связанных с выпадением конденсата, который может всего за несколько месяцев уничтожить весь утеплитель, уложенный на крыше.