Пропитка льняным маслом изделий из дерева

Чем же такое особенное именно льняное масло? Среди всех растительных масел льняное обладает самым высоким содержанием такой полинасыщеной кислоты как линолевая. При застывании и окислении эта кислота превращается в отличный природный полимер. После пропитки дерева масло становиться полутвердой, эластичной субстанцией, которая заполняет все поры дерева, благодаря этому и достигается такой прекрасный эффект при обработке дерева льняным маслом.

Плюсы, минусы и сфера применения пропитки льняным маслом дерева

Зачем пропитывают дерево льняным маслом?

Льняное масло для пропитки дерева считается одним из лучших вариантов.

К плюсам такой обработки можно отнести:

— улучшение внешнего вида изделия. Льняное масло проникает в глубокие слои древесины подчеркивая при этом природную структуру дерева, придает натуральный (естественный) оттенок. Пропитка льняным маслом не поднимает ворс древесины, дерево после обработки гладкое на ощупь и имеет красивый вид

— повышает стойкость древесины. Пропитка для дерева на основе льняного масла позволяет существенно повысить стойкость дерева к воздействию факторов окружающей среды. Пропитка льняным маслом придает дереву водо- и грязеотталкивающие свойства, соответственно защищает дерево от воздействия любой влаги, льняное масло устойчиво к ультрафиолетовому излучению и хорошо защищает дерево от солнца, предупреждает высыхание и растрескивание. Льняное масло после высыхания остается эластичным материалом в отличии от лакокрасочных покрытий оно не растрескивается со временем и не пропускает влагу в образовавшиеся трещинки.

— защищает древесину. Льняное масло для обработки дерева является лучшим натуральным антисептиком. Обработка дерева льняным маслом защищает от таких процессов как гниение, появление плесени и грибов.

— экологически чистый материал. Льняное масло полностью натуральный и абсолютно безопасный для человека и окружающей среды материал. Оно не вызывает аллергический реакций и прочих неприятностей, не имеет запаха в отличии от синтетических аналогов. Пропитка древесины льняным маслом позволяет материалу дышать, так как масло проникает в глубь и не оставляет на поверхности пленки.

Пропитка льняным маслом подойдет для обработки абсолютно любого дерева, мебели, предметов интерьера, деревянной посуды, внешних фасадов дома, пола, окон, подоконников, дверей и т.д.

Его можно смело использовать как для наружных, так и для внутренних работ.

Но чаще всего льняное масло используют для декоративной отделки небольших предметов интерьера. Хотя льняное масло стоит и не дорого, но расход его на обработку поверхности достаточно высок и потому обработка таких обширных поверхностей как пол дома или фасад выльется в приличную сумму, гораздо дешевле обработать дерево морилкой или лаком. К тому же пропитка льняным маслом и сушка большой поверхности достаточно трудозатратный процесс и займет много времени.

Сложность применения пропитки льняным маслом большого количества древесины и является, пожалуй, единственным минусом.

Хорошо зарекомендовала себя пропитка льняным маслом дерева для бани, благодаря своим высоким водоотталкивающим свойствам хорошо защищает древесину от постоянного воздействия влаги и пара.

Большой популярностью среди охотников и ценителей оружия пользуется пропитка ружейного приклада льняным маслом.

Обработку проводят за несколько недель до начала сезона охоты. Так же популярна пропитка рукоряти ножа льняным маслом.

Пропитка льняным маслом – технология

Пропитка льняным маслом по своей технологии ничем не отличается от обработки любым другим маслом или составом и состоит из следующих этапов:

— подготовка материала и очистка поверхности. Дерево перед обработкой должно быть сухим и очищенным от старого покрытия. Если обрабатывать будете новое дерево достаточно просто слегка зашкурить поверхность.

— подготовка масла. Перед нанесением на поверхность масло рекомендуют подогреть, в теплом виде оно легче проникает в поры дерева и соответственно эффект обработки будет выше. Иногда, для ускорения высыхания, используют льняное масло с воском для обработки дерева. В таком случае в масло при нагревании добавляют воск, прогревают до растворения воска.

— пропитка льняным маслом. Пропитка древесины льняным маслом может проводиться несколькими способами:

— вощение – нанесение масла на поверхность с помощью кисти;

— замачивание – когда предмет погружают в емкость с маслом;

— пропитка льняным маслом с использованием вакуума. Применяется только в промышленности.

Замачивание чаще используют для пропитки мелких деталей. Процесс этот достаточно простой в емкости необходимого размера разогревают льняное масло до появления белого дыма, затем погружают туда предметы, плотно закрывают крышку и оставляют в таком состоянии на два-три часа. Затем достать и просушить.

При вощении после нагревания масло наносят на поверхность с помощью кисти или поролоновой губки. Наносят вдоль волокон втирающими движениями, повторяют нанесение 5-6 раз. Льняное масло проникает глубоко в поры древесины и потому впитается практически полностью, но все же некоторое количество масла может остаться на поверхности, потому через несколько часов после нанесения последнего слоя масла необходимо протереть поверхность сухой ветошью для удаления излишков масла. Можно после каждого нанесения давать поверхности высохнуть и затем повторять процедуру, в таком случае вы сможете, контролировать полученный цвет, оттенок и внешний вид изделия если это имеет принципиальное значение, но такой процесс займет гораздо больше времени.

— сушка изделия. После нанесения последнего слоя льняного масла дерево необходимо просушить. Обычно этот процесс занимает две-три недели, но может занять и больше времени.

После полного высыхания поверхность шлифуют, используя воск, канифоль или скипидар.

Пропитка льняным маслом более наглядно приведена в следующем видеоролике. Приятного просмотра.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Особенности отделки сырым маслом и олифой

Обрабатывая деревянные изделия чистым льняным маслом, следует быть готовым не только к длительной сушке, которая может занимать до 3-х дней (на каждый слой), но и знать ряд важных особенностей. Сырой продукт активно впитывается в структуру дерева, поэтому покрытие древесины льняным маслом приходится производить в 5-7 и более слоев. Высыхая снаружи, оно плохо полимеризуется внутри, из-за чего сухое на вид изделие может еще долго оставлять масляные пятна. Воздействие ультрафиолета существенно ускоряет процесс сушки. На солнце обработанная древесина может высохнуть за 6-8 часов, но тон покрытия изменится: он станет желтоватым или даже слегка коричневым.

Олифа, благодаря высокой скорости полимеризации, обладает совершенно другими свойствами: быстро сохнет, не так активно впитывается, не изменяет свой цвет. Это делает ее более практичной в использовании. Вне зависимости от условий, ответ на вопрос сколько сохнет олифа однозначный – не более суток (при 20°C). Это выгодно отличает ее от сырого льняного масла. В дальнейшем говоря о данном типе отделки, мы будем подразумевать именно льняную олифу.

Преимущества льняного масла

Льняное масло экологически чистый продукт, оно хорошо защищает дерево и обладает высокими влагоотталкивающими свойствами.

В магазинах строительных материалов огромное множество морилок, лаков, химических веществ, но все они токсичны и могут нанести вред здоровью человека. Самое лучшее средство для сохранения деревянных поверхностей — это льняное масло. Оно считается сильнейшим гидроизоляционным веществом и не приносит вред человеческому организму. Пропитка древесины этим средством имеет ряд преимуществ:

• экологически чистое вещество;
• помогает закрыть даже самые мелкие поры дерева;
• является водоотталкивающим средством;
• улучшает внешний вид деревянной поверхности.

В процессе пропитки древесины вещества, входящие в состав масла, под влиянием внешних факторов (кислород, свет, тепло) загустевают, то есть происходит процесс полимеризации. В результате пропитки льняное масло становится полутвердой массой. Чем больше в масле содержится глицеридов полиненасыщенных кислот, а именно линолевой и линоленовой, тем выше способность застывания и его защитные свойства.

После пропитки деревянному изделию нужно будет дать возможность высохнуть, чтобы дерево в дальнейшем было максимально защищено.

Полное высыхание древесной поверхности, после обработки льняным маслом, произойдет через 2-3 недели.

Ускорить процесс можно с помощью:

Масло загустевает процессе пропитки дерева и оно не пачкается.

• скипидара;
• воска;
• дегтя.

Используя скипидар, необходимо помнить, что это вещество токсичное и может вызвать аллергическую реакцию. Помимо этого, могут возникнуть термические ожоги при непосредственном контакте с кожей. Деготь является продуктом сухой перегонки древесины, он представляет собой тот же самый скипидар, но менее токсичный. Поэтому для безопасности лучше выбрать воск. Растворить воск не трудно: достаточно разогреть его на водяной бане и смешать с маслом. Этот состав обладает усиленными водоотталкивающими свойствами.

Нюансы пропитки

После подготовки проводится тест на цвет. На небольшой участок поверхности наносят масляный раствор, после чего проводят оценку получившегося цвета, который зависит от:

• древесной породы;
• степени ее отшлифовки;
• плотности слоя.

Некоторые компании, специализирующиеся на производстве тонирующих масел, предлагают пробники, давая возможность заранее узнать какой оттенок приобретет изделие.

Сосна, береза, пихта – древесина, требующая нанесения специального щелочного раствора перед обработкой маслом. Это делается, чтобы в дальнейшем структура дерева не потемнела.

Само нанесение (если вы выбрали метод обмазывания) идет в направлении волокон. Избыток масла в разных местах лучше собирать. Далее дерево полируется и оставляется на некоторое время в зависимости от выбранного способа пропитки. Кстати, на шлифованную заранее древесину уйдет намного меньше масляного состава.

Пропитка дерева мслом нужна уличным конструкциям из дерева. При внешней отделке стен дома без нее также не обойтись. Она увеличивает заявленный эксплуатационный срок древесины. Не совершайте глупых ошибок, например, отдавая предпочтение минеральному маслу для пропитки мебели, учитывая его не экологичность. Правильный подбор масла зависит от размещения изделия (на улице, в помещении) и материала (породы дерева).

Заключение.

Соотношение частей в составах на основе масла может быть различным. Чтобы получить тонкий слой (обработка полов), берется 9 – 10 частей масла и 1 часть воска. Обработку таким составом проводят 3 – 4 раза. Составы на основе масла и воска 3 к 1 или 4 к 1 подойдут для пропитки стен. Масло/воск в соотношении 1 к 1 допустимо для обработки потолка. Слой из него получается толстый, защита от проникновения влаги максимальна, зато устойчивость к механическим повреждениям очень слабая. Но потолку никакие посторонние воздействия не грозят. Поэтому состав на основе льняного масла с добавлением воска 1 к 1 – самый подходящий для него вариант.

Пропитка дерева масляными составами – недорогой вариант его защиты от различных неблагоприятных факторов. В сравнении с промышленными антисептиками получается дешево, качественно и совершенно безопасно для здоровья на всех этапах проведения работ.

Как правильно обработать сруб масляной пропиткой

Масляное покрытие наносят на сруб после усадки, работы проводятся в теплое время года и в сухую погоду, лучший результат достигается при пропитке дерева влажностью до 20%. Наружная защита надежно прослужит 2-3 года, в последующем операцию повторяют. Процесс обработки деревянного сруба защитным маслом включает следующие операции:

• После усадки сруба стены строения шлифуют, при повторном нанесении – очищают поверхность от старого слоя, удаляют шлифовальную пыль, поверхность протирают уайт-спиритом;
• Перед применением, масляный состав подогревают до температуры 40-50 градусов, наносят на поверхность вдоль волокон жесткой кистью с натуральным ворсом, спустя 15-30 минут все, что не впиталось, удаляют мягкой ветошью, срок полимеризации зависит от применяемой пропитки и может составить от 7 до 14 дней;
• Новый слой наносят после окончания полимеризации, всего наносят 3-4 слоя, перед нанесением очередного слоя, поверхность подвергают мягкой шлифовке.

Советы мастеров. В качестве последнего – финишного слоя, рекомендуется использовать масляный воск, состав можно приготовить самостоятельно: в нагретое на водяной бане до 60-70 градусов льняное масло добавляют измельченный на терке пчелиный воск, массу доводят до однородной консистенции. Полученная смесь обладает повышенными влагозащитными свойствами, после нанесения полируется, придает поверхности блеск и эффектно выделяет структуру дерева, с помощью воска устраняют царапины и микротрещины. Состав отличается износостойкостью, применяется для отделки интерьера, веранд, полов и лестниц.

Максимальная глубина пропитки

Устойчивая и длительная защита

Двойная выгода

100% Натуральное

Гипоаллерген

Приятный запах

Восковые смеси

Пропитка дерева воском в чистом виде это первое, что приходит в голову домашнему мастеру. Сама инструкция здесь предельно проста и выглядит она примерно так:

Обрабатывать мы будет кухонную подставку для ножей.

· В качестве основного состава берется натуральный пчелиный воск (покупать лучше на рынке у пчеловодов или торговцев медом);

· Наносить будем кистью с натуральной щетиной;

· Для прогрева желательно иметь строительный фен, но можно обойтись и бытовым;

Натуральный пчелиный воск плавится при температуре 62 — 70ºС, но плавить его нужно на водяной бане, иначе он потемнеет (подгорит).

· Наливаете в кастрюлю воды и ставите на плиту;

· На дно кастрюли кладете какую-нибудь подставку или просто тряпку;

Для того чтобы разогретый, жидкий воск для дерева хорошо впитался в это самое дерево, заготовку также нужно разогреть.

Проще всего разогреть деревянную заготовку в духовке это можно сделать пока плавится воск.

Нанести равномерно воск кистью не реально, по мере остывания состава, толщина слоя будет увеличиваться, поэтому после нанесения излишки воска нужно соскрести с заготовки.

Для работы можно взять пластиковую карточку, нож использовать не желательно, можно поцарапать поверхность.

Запомните общее для всех рецептов правило: твердый воск для косметической обработки и тем более пропитки древесины не используется никогда! Состав должен быть жидким или пастообразным, но никак не твердым.

Изложенный выше способ хорош, но у него есть ряд серьезных минусов:

• Воск быстро застывает и если придется покрывать что-то объемное, к примеру, мебель воск нужно будет постоянно подогревать, плюс много мороки с зачисткой заготовки после нанесения;
• Как бы вы ни пытались натереть заготовку ветошью или войлоком, блеска вы никогда не добьетесь, поверхность останется матовой;
• Если не ухаживать за натертой воском вещью, то она покроется пылью и эта пыль въестся. Чтобы вернуть первозданный вид вам придется повторять весь цикл заново, то есть: отшлифовать наждаком, покрывать горячим воском и натереть.

Называть выше изложенный порядок действий рецептом как-то даже язык не поворачивается это скорее технология нанесения, я рассказал о ней, чтобы вы имели представление об основах, а теперь мы переходим к конкретным рецептам.

Рецепт № 1. Рассчитан на обработку мебели

Для мебели актуальна проблема въевшейся пыли, как бы вы не вытирали свою мебель, а со временем на чистом воске налет все равно появится. Чтобы избежать данной проблемы и при этом не потерять в натуральности и качестве, наш мудрый народ придумал смешивать горячий воск с канифолью.

Рецепт восковой пропитки для мебели.

Канифоль выступает как кристаллизатор и способствует образованию прочной пленки на поверхности, при этом дерево будет дышать. Скипидар добавляется в качестве растворителя, он не даст смеси быстро застыть и вы, успеете спокойно обработать поверхность.

Состав готовится на водяной бане, очередность действий примерно такова:

• Первым разогревается до жидкого состояния пчелиный воск;
• Когда около половины объема воска растает можно добавлять канифоль, причем канифоль желательно растолочь;
• После полного растворения воска и канифоли в состав добавляется скипидар и все это тщательно размешивается.

Для внутренних работ я рекомендую брать живичный скипидар, цена на него чуть выше, но зато он меньше воняет.

Технология обработки мебели немного отличается от выше описанного варианта.

1. В данном случае после нанесения готового состава вы оставляете вещь в покое на 3 часа;
2. Дальше берете строительный фен и разогревая поверхность, вытираете с нее излишки смеси и снова даете заготовке остыть еще в течение часа;
3. На третьем этапе с легким подогревом активно полируете заготовку, зеркального блеска вы не добьетесь, но благородный отлив, несомненно, получите.

Воск с канифолью и чистый воск для деревянного пола или стен теоретически использовать можно, но лучше сюда подойдет масло воск, о котором я расскажу чуть позже, в соответствующей главе этой статьи.

Рецепт № 2. Недорогая наружная отделка

Натуральный пчелиный воск для наружных работ использовать очень дорого, плюс нет особой необходимости в стопроцентно натуральной пропитке снаружи здания. Вместо воска гораздо дешевле будет взять обычный белый или какой-либо иной парафин.

Недорогая пропитка на парафине для наружных работ.

В идеале вместо бензина лучше использовать очищенный ацетон, он, конечно, обходится дороже, но зато запах выветривается гораздо быстрее. Бензин также лучше взять как можно более чистый.

И не забывайте – как ацетон, так и бензин относятся к легко воспламеняющимся жидкостям. Большие объемы вообще лучше готовить на воздухе, иначе в закрытом помещении пары при высокой концентрации могут взорваться от любой искры.

Вакуумная пропитка дерева маслом в домашних условиях

Раздел:

• отделка изделий

• 3
• 49950 просмотров
• 27 комментариев
• избрали (1)

Вакуум (от лат. Vacuum — пустота) — состояние разреженного газа, при котором длина свободного пробега молекул больше размеров сосуда, в котором находится газ. В зависимости от соотношения между длиной свободного пробега атомов или молекул и линейным размером сосуда различают сверхвысокий, высокий, средний и низкий вакуум.

Идея проста. При падении внешнего давления воздух из пор дерева начинает выходить и его место закнимает льняное масло которое после полимиризации стабилизирует древесину и защищает от воздействия влаги.

Задавшись данной целью, обнаружил, что в продаже можно найти вакуммный насос, но денег он будет стоить много, а вот толку от него будет мало, так как срок окупаемости данной железки будет несколько великоват. Да и сладкое слово «халява» никто не отменял. Хотелось ведь бюджетный , очень бюджетный вариант. И делать самому насос и установку не хотелось вовсе. Так же возникла проблема куда пихать ножики, ёмкость должна была соответствовать нескольким критериям. Должна быть достаточно длинной, чтоб туда можно было запихать достаточно длинный ножик, достаточно жёсткой, чтоб выдерживать давление и самое главное прозрачная. Чтоб следить за процессом.

В принципе, можно было заказать ёмкость из металла на производстве, работа позволяла(мехцех под боком), но это было не то, что хотелось. Окно мне бы в ёмкости не сделали как нужно, а самому лениво.

Первое что пришло на ум, использовать стеклянную ёмкость типа банка трёхлитровая, обыкновенная. От этого ужОснаха отказался почти сразу,где я стока масла найду, и не сильно то она и высокая. (проклятая жадность ) Да и большая банка по диаметру. мне одну две ручки за раз пропитать и хватить.
Да и место много занимает банка,хранить неудобно.

Выход был найден до банальности просто.

Припёршись в очередной раз в цветочный магазин купить красивых ромашек для любимой фроляйн (вкусные пироги, компот и прочие приятности в отместку обеспечены ), забрёл по случаю в отдел, где барыжили всякими цветочными горшками, вазами, землёй, удобрениями, всяческими ядами и подобной дребеденью для домашнего разведения цветов. Искал горшочек красивый, чтоб кактус пересадить на работе. А то мучается бедное растение в маленьком горшочке.

И вот ОНО!! На верхней полке стояла высокий, толстостенный (что важно. ) цилиндр из прозрачного стекла. Ваза стеклянная, обыкновенная. Я сглотнул от жадности слюну, типа нашол что искал , порылся в карманах и выудил на свет 200 ре, которые и отдал за енту вазу тетке-продавщице. И вот так, с веником ромашек и тяжолой, но нужной вазой в лапах пошол счастливый домой. Есьно я вазу сразу занычил, а то фроляйн отобрала бы, нефиг делать. Обновку для кактуса естественно я не купил.

Вакуумный насос был куплен также случайно, в электричке (знаете наверно, ходят всякие торговцы и барыжат всякую всячину), но как оказалось, данный аппарат можно купить на любом хозяйственном рынке или магазине. Называется эта штука — насос для вакуумного консервирования. Пластиковый такой насос, сильно похож на насос от велосипеда. (фото ниже) Отдал я за эту штуку 115 рублей, в комплекте дали специальную крышку с клапаном, типа напялил на банку с солёными огурчиками, вставил насос, откачал воздух, консерва готова Крышки продаются отдельно, стоят 10 рублей штука, так что проблем с покупкой нужного колличества нету. Ну эт так.. на всякий случай.

Как оказалось, крышка от банок идеально подходила к моей купленной вазе. Напяливалась тютелька в тютельку. Ваза высокая, так что я не сило беспокоился о напихивании туда относительно длинных ножиков. Раздобыв в ближайшем художественном магазине пол литра льняного художественного отбелённого рафинированного льняного масла и слепив очередной ножик решил провести эксперимент. Соблюдая технику безопасности и руководствуясь здравым смыслом, засунул вазу в полиэтиленовый пакет, на случай если ваза лопнет и масло вытечет и для страховки от случайного падения поставил в угол всё это хозяйство. Еще есть мысли сделать специальный высокий устойчивый ящик для защиты от случайного опрокидывания и хранения установки.

Так как я эксперимент начал вечером, оставил всё это хозяйство пропитываться на всю ночь, утром убежал на работу, и добрался я до устрановки только на следующий вечер. Тоесть дерево пропитывалось сутки. В начале, из дерева шустро выделялись пузырьки (видно на фото), и на поверхности масла образовался слой пены.

Процесс пошел. Интересно смотреть за процессом через прозрачные стенки ёмкости. Через сутки пузырьки не шли(впрочем бурное выделение воздуха закончилось минут через 5, дальше выделались пузырьки примерно один в секунд 5), масло впиталось на место вытесненного воздуха в рукоятке ножа. Дерево немного потемнело, проявило текструру, появился небольшой блеск, который после высыхания масла ещё больше проявиться. Рукоятку подвесил
над маслом чтобы стекли излишки. После аккуратно обтёр тряпочкой и положил сушиться ножи на подоконник, на солнышко. Через неделю-две масло полностью полимиризуется, полирну рукоятку и можно пользоваться ножиком Горловину ёмкости аккуратно протер, закрыл и убрал в надёжное тёмное место. Чтоб не опрокинули и чтоб масло не полимиризовалось на свету.

Холодная пропитка в вакууме не так темнит дерево, как скажем, пропитка рукояти в горячем масле, на водяной бане. То есть горячим способом. Что имеет свои преимущества. Первое , как указано выше не так темнит дерево, безопасно, тоесть нет возможности обжечься, не нужен источник тепла (электроплита или газовая плита), легко контролируемый визуально процесс (как закончили выходить пузырьки из дерева, так в принципе можно заканчивать пропитывать), практически нет запахов. Что, впрочем, не отменяет другие способы пропитки древесины.

Обязательным условием пропитки является полное погружение дерева в масло.

На крышку ёмкости имеет смысл поставить вакууметр,(но особой нужды в вакууметре не вижу), для определения максимально эффективных режимов пропитки. Мне неохота это делать, так как времени у меня хватает, сутки и более в масле могу держать ножи запросто. Кому охота, ставьте. Потом раскажете что и как. Визуально можно полностью отследить процесс, при необходимости можно понизить давление внутри установки для приемлемого.

Итак, сверхбюджетная вакуумная установка готова. За всё-провсё отдал 500 рублей, включая масло, насос, ёмкость и пакет для безопасности.

Ножики делаем сами

Глубину пропитки не проверял, но считаю достаточной для полноценного использования ножа по назначению. При случае засуну в вакуум небольшое полешко посмотреть, на сколько глубоко проходит масло в зависимости от времение выдержки. Распил попалам покажет всю поднаготную этой затеи. Впрочем тут нужен уже вакууметр. Для чистоты эксперемента.

ЗЫ: для окончательного упрощения конструкции можно вместо насоса использовать большой медицинский шприц, купленный в аптеке. Закрепить на крышке штуцер небольшой, надеть трубку, вставить шприц, откачать воздух, пережать трубку, вынуть шприц, задвинуть поршень шприца обратно, втавить шприц на место и повторять процедуру до достижения нужного падения давления. Но чевойто так не хочется делать вовсе. Нососом быстрее и качественней.

Ножик: ручка из сувели берёзовой , клинок кирпичовский булат, больстер из текстолита.
После пропитки ножик потяжелел заметно. Что не удивительно. Масла много впиталось.