Переделка фурнитуры поворотного окна или двери

Переделка фурнитуры поворотного окна или двери

1. Главная >
2. услуги >
3. Изменение фурнитуры окон

Мы используем проверенную временем фурнитуру «roto nt», «siegenia aubi», «siegenia titan».

Цена 4500 -5500 рублей на поворотно откидную створку.

Цена 5000-6000 рублей на поворотно откидную балконную дверь

Цена 3000-4000 рублей (если есть возможность заменить частично)

В цену входит комплект фурнитуры + вызов мастера + установка настройка фурнитуры на створку окна или балконную дверь.

Переделка фурнитуры окон с поворотного на поворотно-откидное

Ни для кого не секрет, что фурнитура пластиковых окон бывает двух типов: с поворотным механизмом и с поворотно-откидным. Иногда так случается, что установленные окна с более простым поворотным механизмом не устраивают своих владельцев. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются счастливые обладатели квартир в новостройках, где в целях экономии повсюду стоят поворотные окна. Кто-то ошибся сам, полагая, что поворотного механизма будет достаточно, а у кого-то пластиковые окна стоят с тех самых пор, когда откидной механизм еще не придумали.

вас также может заинтересовать

Замена уплотнительной резины

ПОДРОБНЕЕ

Ручка на две стороны

ПОДРОБНЕЕ

Герметизация швов

ПОДРОБНЕЕ

Все намного проще, чем вы думаете

Чтобы превратить обычные поворотные окна в современные откидные, нужно просто приобрести соответствующую фурнитуру для окна и произвести замену. Наша компания выполняет данный вид работ уже не первый год, мы всегда готовы помочь в усовершенствовании ваших оконных конструкций. Многие знают, что для выполнения этой операции нужен специальный инструмент и опыт работы. Вы сможете сделать все самостоятельно, существенно сэкономив свои средства.

Приобретение комплекта фурнитуры

Прежде всего, для установки новой фурнитуры ее нужно купить. Выбор может затянуться по причине того, что установленная у вас снята с производства. Мы советуем менять ее по всему периметра окна! Мы работаем с следующими фирмами производителями: « roto nt », « siegenia aubi » « siegenia titan » « maco »

Для заказа комплекта фурнитуры потребуется: Высота и ширина створки окна или двери по фальцу + на какой высоте располагается ручка необходимо 2 размера с верху и снизу + какой профиль у вас установлен или фотографию ответной планки.

Цена комплекта фурнитуры без работы на створку до 70 х 150 сантиметров!

— roto nt (2000 рублей)

— siegenia aubi (2000 рублей)

— siegenia titan (2500 рублей)

— maco (2000 рублей)

Демонтаж старой фурнитруы и подготовка окна

Итак снимаем створку окна или балконную дверь и откручивать все детали. Также будет полезно посмотреть видео-руководство по замене фурнитуры в интернете (если вы делаете это впервые).

Установка

Инструкция носит информационный характер, выполнение переделки фурнитуры с поворотной на поворотно откидное очень сложный технический и физический процесс!

Последовательно закрепляем все элементы фурнитуры саморезами:

Угловой переключатель верх –> Ножницы –> Угловой переключатель ножниц –> Поворотно-откидной запор –> Угловой переключатель низ –> Привод

Установка углового переключателя ножниц и Углового переключателя

Установка Ножницы на раме отмечаем как будем отпиливать

Установка среднего запора

Установка Поворотно-откидного запора, обязательно поставить ручку

Новая фурнитура будет длиннее и зафиксирована стопорами, ее нужно будет укоротить сорвать стопора. После установки обвязки окна или двери нажимая с усилием на ручку срываем стопора фурнитуры.

После установки створки переходим к установке прижимов!

Регулировка

Теперь можно проверить на открывание. При работе механизма не должно создаваться больших усилий, трения, скрипа и т.д. Створки должны ходить свободно, без задеваний, ручка должна открываться и закрываться до конца.

Регулировка створок

Часто регулировка оконной фурнитуры бывает необходимой при низком качестве установочных работ, когда конструкция оказалась не выравненной по вертикали и горизонтали. Также она требуется и в случае естественного износа, когда створки начинают задевать раму и фурнитурные элементы. В случае неплотного прилегания окна начинают пропускать холодный воздух и появляются сквозняки. Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон поможет сэкономить существенную сумму на услугах сторонних специалистов.

Для работы понадобятся простые инструменты:

• ключ-шестигранник;
• отвёртка.

Осмотрите окно на предмет определения установленной фурнитуры, поскольку регулировка будет напрямую зависеть от этого фактора. В одном случае створку нужно будет снять, в другом достаточным будет затягивание крепежного винта.

Регулировка

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Устранение провисания створки

Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

• средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
• вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

• сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
• может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
• чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Регулировка прижима створки

Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.

Описание некоторых вариантов работ

Перед тем как мы подробно разберем все особенности регулировки, хотелось бы подробно осветить еще один вопрос, а именно, как пластиковое окно сделать откидным, если оно просто открывалось. Работа не из простых, но при желании ее может выполнить каждый.

Как переделать поворотное окно в поворотно-откидное

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

Иллюстрация	Описание
	Приобретается новый комплект фурнитуры для пластикового окна. Чтобы произвести переделку, нам нужно сменить весь запорный механизм.

Регулировка механизма

ПВХ конструкции сделаны так, что их очень легко регулировать. И неважно, одностворчатое это окно или в нем три створки. Если вы знаете основные нюансы, то проведете работу без проблем.

Регулировка поворотно-откидного механизма пластикового окна производится так:

Заранее посмотрите, какой инструмент необходим, и приобретите его, чтобы не оказалось, что нужного варианта под рукой нет.

Все просто, не стоит бояться — если вы подкрутите не в ту сторону, всегда можно исправить положение.

Проводя регулировку самостоятельно, вы сэкономите деньги, ведь цена настройки достаточно высока. Что касается безопасности таких сворок, то в частном секторе рекомендуется ставить специальные откидные решетки, они не дают просунуть руку внутрь и открыть окно. Это новинка на нашем рынке, но ее полезность несомненна.

Такие решетки исключат открывание окна кем-то с наружной стороны

Провисла створка окна

Проблемы пластикового окна:
Оконная створка стала задевать за другие элементы окна нижней частью

Вероятные работы:
Регулировка фурнитуры, выравнивание геометрии створки

Время работы, минут

Створка провисла и задевает нижней частью о другие элементы окна.

Со временем, а чаще всего и с самого начала, створка провисает. Такая неприятность с оконной створкой происходит в результате действия на неё законов физики, а иногда не качественной сборки при производстве.

Причины, по которым оконная створка может провиснуть:

• Проблема с оконными петлями — фурнитура разболталась
• Дефекты монтажа пластикового окна
• Плохая регулировка окна при установке
• Неправильная эксплуатация окна
• Изменение геометрии проема при усадке здания

Примеры из нашей практики

Жилой дом по ул. Е. Колесовой. д.49, г. Ярославль, новостройка, Брагино.

Проблемы: Балконные двери. Дело в том, что армирование в этих конструкциях (металлический профиль внутри пластикового) либо слишком тонкое или отсутствует вовсе. Плюс к этому створочная часть имеет лёгкую деформацию, что случается очень часто и требует разового профессионального вмешательства с целью изменения геометрии.

Отсутствие необходимого качества армирования тоже не является причиной для уныния и проклятий в адрес производителей (монтажники здесь не при чём) и уж тем более для замены на новые оконные и балконные конструкции. Вопрос, относительно небольшого периода времени и ещё меньшей суммы затрат далеко не соразмерной с суммой на полную замену балконного блока.

Створочные части окон так же можно привести в порядок с весьма скромным ущербом для бюджета.

Работа: Разовая регулировка фурнитуры, устранение провисания створки и выравнивание ее геометрии.

P.S. Работы по ремонту балконных блоков и пластиковых окон произведены в 5-ти квартирах по данному адресу.

Жилой дом по адресу ул. Некрасова, д. 62, новостройка, г. Ярославль

Проблемы: Слишком большая створка окна, оснащенная только поворотным механизмом. В процессе эксплуатации окна створка провисла, что усугубилось еще и отсутствием откидного режима. В результате чего появились сквозняки.

Всем хороши окна, кроме величины створок, влекущей к их провисанию и, как следствию, продуванию. Не забудем о вскрытии и утеплении откосов, что, в свою очередь, увеличит уровень положительных эмоций обладателей квартир в данном доме. Помимо всего прочего, видимо по рассеянности, совершенно забыли при проектировании о необходимости проветривать помещение без ущерба для всё тех же створок, которые, всего лишь достаточно оснастить поворотно-откидными механизмами с микролифтом, существенно предотвращающим провисание.

Работа: Выравнивание геометрии створки, оснащение створки поворотно-откидным механизмом, утепление откосов.

Если при открывании оконной створки слышится потрескивание, тугое открывание или закрывание окна, если створка плохо прижимается к раме и есть зазор — все это указывает на провисание оконной створки как одну из возможных проблем.

В таких случаях специалисты занимаются комплексной настройкой окна – это регулировка фурнитуры и восстановлением геометрии оконной створки.

Регулировка пластикового окна вверх-вниз

Остаточное провисание створки также можно устранить в ходе регулировки по вертикали. Чтобы настроить створку по высоте, нужно работать с нижней петлей:

Откройте защитный колпачок петли и вставьте шестигранник в винт в верхнем торце.

Крутите по часовой стрелке, если нужно приподнять створку или против часовой — чтобы опустить.

Винт в верхнем торце нижней петли отвечает за регулировку вверх-вниз

Таким способом можно изменить положение на ±2 мм. Если перекос больше, вызовите мастера для восстановления прямоугольной формы створки. Такой ремонт несложный, менять детали не придется, но выполнить его самостоятельно не получится.

Какая бывает запирающая фурнитура?

Продукцию, выпускаемую всеми заводами, условно можно разделить на следующие типы:

• Различающаяся по форме окна.
• Имеющая разные способы открывания.
• Имеющая различную степень защиты от взломщиков.
• Предназначенная для разных типов профилей.

В зависимости от механизма открывания проветривание может происходить в разных режимах. Механизм пластиковых окон может позволять створке распахиваться, поворачиваться, откатываться в сторону. Чаще всего створка вращается вокруг собственной оси, делая это по вертикали.

В зависимости от организации помещения можно расположить такую ось с левой или с правой стороны конструкции. Это позволит выбрать, в какую сторону должно открываться окно. Кроме этого, створка может распахиваться внутрь или наружу помещения.

Использование поворотно-откидной фурнитуры позволяет створке перемещаться не только в вертикальном направлении вокруг своей оси, но и осуществлять наклон в сторону помещения. В зависимости от того, с какой стороны расположена ось, можно говорить о левом или правом открывании конструкции. Если фурнитура имеет поворотный режим, вы сможете открывать окно при помощи поворота створки вокруг своей оси в одном направлении.

Перед тем как установить пластиковые окна, механизм открывания нужно выбрать заранее. Если установить фурнитуру с горизонтальным подвесом, у вас появится возможность открывать створку посредством откидывания. Такой тип окон называют фрамужным. Он удобен там, где по каким-то причинам нет места для распахивания обычной створки или она находится слишком высоко. Кроме этого, фрамужное открывание часто используется для окон с арками.

Фрамужное открывание позволяет открывать створку дистанционно. Для этого может быть задействован механический или электронный привод. Удобно попользоваться таким способом, если створка находится на большой высоте, и дотянуться до нее с пола не представляется возможным.

Интересным для внимания видом фурнитуры является наклонно-поворотная модель. Она позволяет створке перемещаться в вертикальном положении, осуществлять наклон. Для управления системой требуется только одна ручка, которую поворачивают рукой. Для этого ее нужно сначала повернуть, потом можно будет откинуть створку в сторону. Наклон створки может осуществляться при помощи нижней оси механизма. Фиксированный угол наклона конструкции составляет 100-250 градусов в зависимости от используемой системы. Такой механизм можно применять для любых пластиковых окон, например, арочных, прямоугольных, прочих нестандартных форм.

Наклонно-сдвижной режим подразумевает три основных положения открывания: наклон, выставление, сдвиг.

Сломалась балконная дверь? Не обязательно вызывать мастера. Читайте у нас на сайте, как отремонтировать балконную дверь .

Зимний и летний режим

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Указания об ответственности за товар

Положение ручки для продолжительного проветривания (воздухообмена) помещения.

Положение для кратковременного (интенсивного) проветривания или мытья окон. Открытую створку не оставлять без присмотра.

Замыкание, т.е. когда помещение на протяжении длительного времени не посещается, или когда нет необходимости в его проветривании.

Для того, чтобы на качественном уровне сохранять функциональность и надежность поворотно-откидной фурнитуры вашего окна и створки, следует, как минимум ежегодно осуществлять следующие работы по уходу за окном:

Элементы фурнитуры от которых зависит функциональная безопасность окна, следует регулярно контролировать на прижим на равномерных участках створки.

Ответные планки и регулировочные цапфы следует смазывать солидолом или техническим вазелином.

В местах направляющих пазов следует капнуть пару капель масла расположенные внутри ригельные штанги.