Устройство продухов в подвале жилого дома

Устройство продухов в подвале жилого дома

Продухами называют технические отверстия в фундаменте (цоколе) дома, которые расположены над землей. Их основным назначением является проветривание подпольного пространства под первым этажом дома. Их роль в процессе эксплуатации жилого помещения очень важна, так как в подвальном помещении имеет свойство скапливаться влага, испаряемая из верхних слоев почвы, которая впоследствии может привести к отсыреванию строительных конструкций или образованию плесени или гнили.

Продух – это небольшое окно в стене подвала или ленточном фундаменте, необходимое для проветривания подпольного пространства под первым этажом дома.

Это приводит к развитию у жильцов некоторых заболеваний, которые с течением времени могут перерасти в хронические формы. Располагаются эти вентиляционные отверстия друг напротив друга. Благодаря этому возникает эффект сквозняка, который хорошо выветривает из подвальных помещений лишнюю влагу.

Особенно тщательно должны выполняться продухи в подвале жилого дома, выполненного из дерева, так как влажность является основным врагом деревянных конструкций. Кроме скопления влаги, в подвале происходит скопление газа радона, который является радиоактивным.

В зимний период закрывать продухи ни в коем случае нельзя, это также чревато повышением влажности, потому как промерзания земли не происходит, влага конденсируется, а потом происходит ее замерзание на верхней части фундамента и нижней части пола первого этажа. Чтобы подобных проблем не возникало, и необходимо обустройство продухов. Существует несколько случаев, когда от обустройства продухов возможно отказаться. Это ситуация, когда весь пол в подпольном помещении укладывают паронепроницаемой материей или когда предусмотрена вентиляционная система по периметру всего дома, а основание его утеплено совместно с окружающей дом почвой.

Виды вентиляции в жилых домах

Наиболее распространена естественная вентиляция. Она работает так:

1. Свежий воздух поступает через приоткрытые форточки, окна или проветриватели.
2. Отработанный воздух вытесняется свежим и выводится из комнат в вентиляционную шахту.
3. Благодаря разнице температур и давлений воздух из вентшахты попадает на чердак или крышу, а оттуда — на улицу.

Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.

Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.

Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.

Если у приточки нет функции нагрева, то желательно устанавливать ее как можно ближе к потолку помещения. Так приточный воздух будет смешиваться с теплым воздухом комнаты.

Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.

1. точка забора свежего воздуха;
2. блок, в котором могут быть нагреватель, рекуператор, фильтры, вентиляторы;
3. воздуховоды;
4. диффузор, через который подается свежий воздух;
5. вентиляционная решетка для забора отработанного воздуха;
6. труба, через которую выходит отработанный воздух.

Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.

Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.

Существует и комбинированная вентиляция, в которой с помощью вентилятора осуществляется только вытяжка или приток.

В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.

Иногда вентиляцию оснащают рекуператором — он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдает его приточному. Это позволяет сэкономить на отоплении квартир.

Нюансы расположения

Окна цокольного этажа могут располагаться выше или ниже уровня грунта. Однако в каждом случае рядом обустраивается приямок, открывающий доступ света. Часто высота стены цоколя над поверхностью земли составляет 0,5-0,7 м. Кроме того, несущая конструкция уходит ниже уровня грунта. Общая высота стены подвального помещения складывается из этих размеров.

Значит, оконный проем будет располагаться в верхней части цоколя. В зависимости от проекта он может находиться выше поверхности почвы на 15-20 см, на линии, соответствующей уровню грунта, или ниже. Если планируется монтировать окна, для цокольного этажа предусматриваются особые правила обустройства:

• створка должна открываться снизу вверх, что позволит открыть ее без малейших затруднений при возникновении опасной ситуации;
• на окна цокольного этажа рекомендуется установить решетки, такая мера исключает вероятность проникновения злоумышленников;
• важно обеспечить доступ к решеткам с улицы и со стороны помещения, что позволит открыть ее при возникновении такой необходимости в сложных ситуациях.

Дополнительно рекомендуется защитить приямок с помощью козырька. Такая мера позволит предотвратить попадание мусора, воды при выпадении осадков. Если использовать пластик или металл в качестве козырька, уменьшится интенсивность освещения подвала. Рекомендуется выбрать прозрачный материал. Например, отличными эксплуатационными характеристиками обладает поликарбонат. Он прозрачный, отличается прочностью, влагостойкостью, не деформируется под воздействием негативных внешних факторов.

1. Проектирование, подготовка к строительству дома

1.1. Архитектурные, общестроительные нормативы.

Сначала следует ознакомиться со Сводом правил проектирования СП 11-III-99. Ознакомившись с этим документом, Вы совершенно точно будет знать, какие бумаги требуются для начала строительства на своем индивидуальном участке. При строительстве жилого дома и различных хозяйственных построек существуют нормы их расположения на участке, согласно следующих документов:
— «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
— «Планировка и застройка садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» СНиП 30-02-97;
— «Жилые здания» СНиП 2.08.01-89* и СП II 106-97;
— «Дома жилые одноквартирные» СНиП 31-02-2001;
— «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 2.07.01-89;

Так выглядит приблизительная схема размещения построек на участке согласно РСН 70-88.

Внимательно изучив РСН 70-88 (республиканские строительные нормы), СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89 (Строительные Нормы и Правила), Вы узнаете, какие действуют ограничения площадей и высот помещений жилого дома.

Существуют минимальные ограничения по высоте этажей (СНиП 2.08.01-89). Дом может быть признан непригодным для постоянного проживания, если высота жилых этажей окажется ниже 2,5м от пола до потолка. В мансардном этаже норма высоты от 2,3м. Этажность дома обычно определяется надземными этажами, куда входит и мансардный этаж. В цокольном или подвальном этаже не допускается размещать жилые комнаты. Цокольный этаж может быть приравнен к надземным этажам, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менее чем на 2м метра. Если в цокольном или подвальном этаже решено разместить хозяйственные помещения, то высота от пола до потолка должна быть не менее 2 метров.

Площадь жилого здания определяется как сумма площадей всех помещений этажей. Балконы и лоджии тоже включаются в общую площадь. Считаются площади лестничных клеток в уровне данного этажа.

Если Вы планируете строить дом на территории садового товарищества, то нужно обязательно учесть требования СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» в редакции 2011г.

1.2. Бетонные конструкции.

1.3. Теплотехнические нормативы. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.

1.4. Инженерные коммуникации.

Электрические провода от уличного столба к вводу в жилой дом должны проходить на высоте не менее чем 2,75 м от земли. Если отвод осуществлен с другой стороны улицы, по которой движется автотранспорт, то разрешаемая высота 6м. Длина отвода от магистральной линии до жилого дома не должна превышать 25м, если получается более, устанавливается дополнительная опора. Все места соприкосновения кабеля с поверхностью строения, и прохождения сквозь стены, должны быть несгораемые и надежно заизолированы, причем в местах ввода наружный конец изоляционной трубы должен смотреть вниз во избежание попадания туда атмосферных осадков.

Категорически запрещено пробрасывать электрический провод над крышей дома. Наружная проводка должна быть недоступна с балконов и окон жилого дома.

При нарушении правил монтажа канализационных сетей застройщику грозит регулярное их засорение. Он обречен на частые прочистки забитых стоками труб. По нормативам суточные канализационные расходы на одного человека составляют около 200 литров. Наименьший диаметр наружной канализационной трубы должен быть 100 мм, с уклоном к общему коллектору не менее 8 %. Наименьшая глубина заложения трубы в грунт составляет 0,3 метров. Если отсутствует централизованная уличная канализация, то допускается строительство фильтрующих колодцев и траншей с обязательной установкой перед ними септика (промышленное очистное устройство). Основание искусственных фильтров должно быть на 1 метр выше уровня грунтовых вод.

1.4.3. Отопление, вентиляция в соответствии со СНиП 2.04.05-91. Обратитесь к специалистам, чтобы они правильно рассчитали Вам мощность и количество отопительных приборов для удовлетворительного обогрева помещений дома.

Обычно в технических характеристиках приборов указана мощность в ватах или киловаттах. Тепловой поток, поступающий от отопительных приборов, следует принимать не менее чем 10 Вт на 1 квадратный метр пола помещения. Как правило, радиаторы, конвекторы размещаются под световыми проемами окон. Не допускается размещать их в тамбурах, имеющих наружные двери, ибо это чревато размораживанием системы. Следует обратить внимание на недопустимость использования вентиляционных каналов для отвода продуктов горения котла или водонагревательной колонки. Помещение, где расположен отопительный котел, должно иметь окно, площадью не менее 0,03 квадратных метров на 1 кубический метр объема этого помещения. Если используется твердотопливный котел, то разрешается в первом, цокольном или подвальном этаже устроить кладовую для хранения топлива.

В жилых индивидуальных домах канальная вентиляция устанавливается в обязательном порядке в ванных и туалетных комнатах, если там отсутствуют наружные окна. Иногда, вентиляционные каналы размещают у наружных стен, не учитывая влияние погодных условий. Это приводит к быстрому охлаждению отводящего воздуха, и потере тяги. При этом стена постоянно переувлажняется конденсационной влагой и разрушается.

При наличии соответствующих знаний и опыта допускается самостоятельно производить монтаж инженерных сетей, за исключением газовых коммуникаций. Существуют очень жесткие требования к приемке системы газоснабжения. Только специализированная организация имеет право осуществлять монтаж газопровода и подключение газовых приборов.

Газопроводные трубы можно вводить в жилой дом только со стороны топочной или кухни. Если дом старой постройки и имеет отопительную печь, то допускается ввод коммуникации в жилую комнату при условии размещения отключающего устройства снаружи строения. Ни в коем случае газовую трубу не вводить в дом сквозь фундамент или под ним. Если труба проложена по наружной стене дома, то ее условный диаметр не должен превышать 50 мм. Не разрешается устраивать разъемные соединения трубопровода под оконными проемами и балконами. Вообще все соединения должны быть на сварке, резьбовые соединения — только в местах установки запорной арматуры и газовых приборов. Если газовая труба по проекту проходит над пешеходными дорожками, то ее следует крепить на высоте не менее чем 2,2 метра от земли.

Нельзя в одном помещении устанавливать более двух отопительных аппаратов. Категорически запрещено устанавливать водоподогреватель в ванной комнате, иначе у Вас может получиться прекрасная газовая камера.

Помещение для газового котла и водонагревателя должно быть высотой не менее 2 метров. При установке одного прибора, комната имеет объем не менее 7,5 кубических метров, а при двух приборах — не менее 13,5 кубических метров.

Что выбрать

Хоть подвал и полуподвал очень похожи, они отличаются по назначению и по типу монтажа. В первую очередь стоит определиться, для чего именно вам нужно помещение. Если вы планируете использовать его в качестве погреба, то стоит отдавать предпочтение подвалу, в котором температура практически не меняется. С весны до окончания лета ее показатель составляет примерно +10 градусов, а осенью и зимой порядка +5 градусов.

Полезно! Если зимой на стенах подвала появилась изморозь, то нужно произвести мероприятия по дополнительной теплоизоляции.

Если же на участке преобладает высокий уровень грунтовых вод, то самый лучший выход – организовать цокольный этаж, так как подвал будет постоянно в воде. То же самое касается случаев, если вы хотите, чтобы под первым этажом располагалась жилая комната, гараж или другие помещения для отдыха.

Но, рассматривая самый дешевый вариант, проще будет обустроить именно подвал или подполье. В этом случае экономия будет и на электроэнергии. Цоколь же является этажом, поэтому и требования к его монтажу повышенные.

Нередко на загородном участке есть проблема в виде сильного уклона. В этом случае можно организовать комбинированный вариант. Это означает, что с одной стороны дома будет размещен цокольный этаж с комнатой, сауной или гаражом, а с другой – подвал, в котором можно разместить погреб, котельную и прочее. Такое решение позволит компенсировать перепады земли.

Важно! При самостоятельном составлении проектов, особенно комбинированных, нужно учитывать, что подвал и цоколь являются различными типами подвальных помещений. Поэтому могут возникнуть проблемы при оформлении документов, например, при продаже участка. Если же таких операций не планируется, то можно заниматься монтажом на свое усмотрение.

Виды вентиляции подвала

Вентиляционные системы подвалов частных домовладений классифицируются по общим принципам. Например, по способу организации давления перемещаемого воздуха они бывают естественными или принудительными.

Рассмотрим особенности обоих видов, так как конструктивные различия влияют на выбор материалов и способ монтажа.

Вариант #1 — естественный воздухообмен

Для организации циркуляции воздушных масс без подключения дополнительного оборудования необходимо создать условия, при которых бы воздухообмен производился только благодаря разнице давления и температуры. Это вариант приточно-вытяжной вентиляции, характерной для жилых помещений.

Принцип действия прост: пространство погреба заполняется холодным воздухом с улицы, поступающим через приточные отверстия и трубы, а отработанная среда выводится через вытяжной канал.

Преимущества устройства естественной вентиляции – простота монтажа и небольшие затраты на покупку комплектующих. Приобрести трубы и выполнить их установку можно своими руками.

Простая в устройстве система естественной циркуляции имеет и минусы. Главный – зависимость от внешних факторов. Качество воздухообмена может пострадать от резкой смены температуры или давления, а также от таких атмосферных явлений, как сильный ветер или затяжной дождь.

Проектированием естественной системы лучше заняться заранее, пока не возведены стены. Нужно подобрать трубы нужного сечения, продумать их расположение.

Какие именно элементы потребуются для оборудования системы вентиляции подвала, можно выяснить только после анализа конструкции конкретного подвального помещения. Однако существуют составляющие, которые можно назвать универсальными:

Несколько рекомендаций по монтажу:

• Вытяжной канал располагают максимально высоко. Традиционно он ведет от потолка подвала до крыши здания и выходит примерно на 0,5-0,6 м над кровельным покрытием.
• Вытяжку обустраивают вдоль наружной стены или параллельно одной из капитальных стен, если к ней подключают другие помещения, например, санузлы.
• Приточную трубу устанавливают над цементным основанием или напольным покрытием подвала, на высоте 0,3-0,4 м, второй ее конец выводят наружу над поверхностью земли.
• Средние размеры диаметра труб и коробов – 120-150 мм, для больших подвалов используют изделия до 200 мм.

Если нарушить основные правила, могут возникнуть проблемы. Например, если конец вытяжной трубы опустить хотя бы на 0,2-0,3 м ниже уровня потолка, то в помещении появится сырость – застой воздуха под потолком приведет к появлению плесени.

Вариант #2 — принудительная вентиляция

Многие останавливаются на устройстве системы естественной вентиляции своего подвала и не задумываются над тем, что она теряет эффективность из-за природных факторов.

Более предусмотрительные владельцы зданий идут дальше – дополняют конструкцию устройствами принудительной циркуляции воздуха. Проще говоря, устанавливают в трубы вентиляторы.

Как определить, что возникла необходимость в установке дополнительного оборудования? Если, придя с улицы или из жилого помещения, вы чувствуете недостаток свежего воздуха и пытаетесь проветрить подвал – естественная вентиляция не справляется.

Если в подвале или цоколе обустроено жилое помещение, может возникнуть проблема в поступлении через приточные устройства чересчур холодного воздуха, особенно в зимний период.

Чтобы внутрь поступали уже нагретые воздушные массы, устанавливают калорифер или кондиционер. Кроме того, система оснащается дополнительной шумоизоляцией и качественными воздушными фильтрами.

Какую же вентиляцию лучше выбрать? Считается, что наиболее целесообразен комбинированный способ, когда при недостаточной эффективности естественной циркуляции можно воспользоваться принудительной.

Обычно вентиляторы и другие устройства «отдыхают» в межсезонье, когда воздухообмен осуществляется благодаря разнице температур и давления.

В мороз нередко приходится закрывать приточные устройства из-за слишком низкой температуры поступающего воздуха, а летом – использовать вентиляторы или кондиционеры.

Цокольный этаж, проект, перепланировка, согласование

Цокольный этаж — это полуподвальное помещение, получивший свое название от архитектурного элемента цоколя, который и образует стены цокольного этажа. Цоколем называют выступающее за пределы стен подошву строения. Грубо говоря, цокольный этаж наполовину зарыт в землю, но имеет окна в своей верхней части.

В последнее время все чаще в цокольном этаже стали устраивать магазины, парикмахерские, офисы и другие рабочие помещения. Иногда там располагаются и небольшие парковки.

В связи с тем, что помещение цокольного этажа становится все более востребованным, есть смысл поговорить о нем поподробнее. В частности, о строительных требованиях к цокольному этажу, а так же нюансах при согласовании перепланировки в нем.

Строительство цокольного этажа в частном доме — тема довольно емкая и места в этой статье у нас для нее не хватит, потому сосредоточимся на цокольном этаже в доме многоквартирном.

Цокольный этаж, фото проектной документации:

Как произвести перепланировку цокольного этажа?

Прежде всего стоит отметить, что это помещение является общедомовым имуществом и для использования его в своих целях потребуется изменить его статус, что, в свою очередь, требует согласия двух третей жильцов этого дома. Пожалуй, эта часть согласования перепланировки станет самой трудновыполнимой.

Одним из требований по устройству полуподвального помещения является строительство отдельного входа в помещение. Из-за того что перепланировка цокольного этажа с устройством отдельного входа потребует изменения внешнего облика здания, вам потребуется разрешение Москомархитектуры.

В дальнейшем вам потребуется кадастровый паспорт земельного участка прилегающего к тому месту где будет устраиваться вход.

В случае, если земельный участок принадлежит ТСЖ, вам потребуется все тот же кворум из двух третей собственников. Помимо этого, необходимо проконсультироваться в контролирующих органах о наличии или отсутствии коммуникаций под планируемым входом.

Подробнее об устройстве отдельного входа читайте здесь

Требования при разработке проекта перепланировки цокольного этажа:

• При устройстве отдельного входа в полуподвальное помещение, необходимо учитывать потребность в беспрепятственном передвижении маломобильных групп населения. Проще говоря, приямок и прилегающие конструкции не должны мешать проехать человеку с ограниченными возможностями.
• Также не разрешается понижать уровень отметки пола в цокольном этаже или достраивать пристройки, выходящие за пределы ограждающих стен конструкции.
• Проведение работ с изменением несущей способности фундамента также запрещено.

В целом, будет верным сказать что перепланировка цокольного этажа в остальном не отличается от других видов перепланировок.

Что можно и что нельзя устраивать в цокольном этаже?

Если в частном доме цокольный этаж может выполнять разнообразнейшие функции вплоть до размещения в нем бассейна или бани, то в многоквартирном доме можно устроить только определенные заведения.

В настоящее время разрешено устройство:

• Магазинов общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания. Также магазинов Союзпечати.
• Нотариальных контор.
• ЗАГСов.
• Выставочных залов.
• Банков.
• Тренажерных залов.
• Нотариальных контор.
• Отделений связи (с площадью не более 750 метров).

В цокольном помещении запрещено устройство:

• Крупных пунктов общественного питания с числом обедов более 500 обедов в сутки.
• Общественных туалетов.
• Похоронных бюро.
• АТС, рассчитанных на обслуживание зданий с площадью более 100 квадратных метров.
• Магазинов площадью более 500 метров.
• Бань, саун или химчисток.
• И некоторых других заведений.

Как вы могли убедиться, перепланировка цокольного этажа — дело довольно сложное и выполнить все проектные и строительные работы своими руками вряд ли получится.

В том случае, если вы решите пользоваться услугами профессионалов, то наша фирма предоставляет все услуги, связанные с согласованием и проектированием перепланировок. Подробнее об услугах, вы можете прочитать здесь.

Особенности цокольных окон

Окна в подвале всегда гораздо меньше, чем остальные подобные конструкции в доме. К тому же, толщина стен довольно большая, что приводит к попаданию света под острым углом.

Необходимо регулярно чистить и мыть стекла, поскольку любые загрязнения его поверхности приводят к 60% препятствованию попадания внутрь солнечного света. К тому же, наличие белых профилей и сделанных откосов будет отражать большое количество естественного света.

Окна, ниши, приямки и другие виды окон необходимо предусмотреть на этапе строительства здания. Дополнительно рекомендуется сделать защитные козырьки от воздействия атмосферных осадков. Оптимальным в таких целях будет использование поликарбоната, который надёжно защищает приямок и легко смывается водой для очистки.

Ошибка №5. Мягкая отмостка пропускает влагу к фундаменту

При сооружении мягкой отмостки ее верхним финишным покрытием могут быть утрамбованный гравий, зеленый газон или метлахская плитка. Разумеется, такие покрытия нуждаются в надежной гидроизоляционной подстраховке. Оптимальное решение вопроса – использование профилированной мембраны PLANTER-geo («ТехноНИКОЛЬ») с заведением ее на стену дома. Она создаст герметичный слой, преградит проникновение атмосферных осадков к фундаменту.

Мембрану PLANTER-Standard укладывают с напуском на стену дома

Высокие технологии на страже строений

Полотно мембраны состоит из двух слоёв:

• нижний выполнен из полиэтилена высокой плотности, имеет на поверхности выступы в виде шипов, формирующих дренажный зазор для отвода воды от дома;
• верхний слой – геотекстиль, фильтрующий воду и препятствующий засорению дренажного зазора.

Гидроизоляционная мембрана PLANTER geo

Стоимость такой высокотехнологичной мембраны близка к 250 руб за 1 м².

Качественная отмостка – это просто

Главное – исключить перечисленные выше ошибки и использовать качественные материалы. Еще раз позволю себе рекомендовать дачникам (в их же интересах!) не экономить на строительстве отмостки, ведь от того, насколько надежно она защищает фундамент, зависит и прочность строения!На мой взгляд, для строительства качественной отмостки технически грамотно использовать оба упомянутых в статье изделия.

1. На подготовленное основание (уплотненный песок) укладываются плиты CARBON ECO (тем самым мы защищаем фундамент от морозов).
2. Чтобы надежно защитить отмостку от негативного воздействия влаги, поверх теплоизоляции укладывается профилированная мембрана PLANTER-geo. Соединение листов рекомендуется формировать нахлестом мембраны в четыре шипа и дополнительно проклеивать стыки лентой PLANTERBAND, геотекстиль также соединять между собой клейкой лентой.
3. Далее можно приступать к формированию финишного слоя из гравия или растительного субстрата; под плитку или натуральный камень засыпают ещё один слой песка.

Правильная тепло- и гидроизоляция при строительстве отмостки.

Как видите, использование современных высокотехнологичных материалов оправдано: с их помощью вы создадите надежную и красивую (что тоже немаловажно, согласитесь!) отмостку, которая верой и правдой будет защищать фундамент вашего дома долгие годы.