Как поднять пол на балконе

Единственный недостаток деревянного пола – повышенная стоимость и сложность в укладке. В целом же грамотно уложенный пол из дерева способен украсить и преобразить любое помещение.

Многослойность древесного покрытия обеспечивает дополнительную прочность и исключает вариант смещений.

Если проводится поднятие пола на большую высоту, необходимо задействовать лаги, также они необходимы, если при настиле используются опорные столбы. Между слоем теплоизоляции и настилом чистового пола нужно оставить расстояние для естественной циркуляции воздуха под полом.

Выравнивание пола на балконе: обзор лучших методов создания ровной поверхности

Пол на балконе (лоджии) в большинстве городских квартир представляет собой бетонную плиту без отделки. Это значит, что при благоустройстве балкона немалую часть расходов и времени придется уделить выравниванию пола и его подготовке под укладку финишного покрытия. Давайте разберемся, как это сделать самостоятельно.

Какие материалы можно использовать?

Если балкон качественно застеклен, утеплен и отапливается радиаторами или при помощи системы теплого пола, то материалы для выравнивания и отделки поверхностей можно выбирать любые. Те же, что и в жилых комнатах.

Застекленный балкон без отопления также защищен от атмосферных осадков, но подвержен перепадам температур, что может сказаться на появлении конденсата. Поэтому для таких помещений рекомендуется использовать влагостойкие материалы. Для выравнивания пола подойдут фанера, ГВЛ, влагостойкий гипсокартон, ЦСП, OSB, стяжки. В качестве финишной отделки используется линолеум, плитка, ковролин, влагостойкий ламинат (класс 33-34).

Самый сложный случай – открытый балкон, на пол которого попадает дождь и снег, а зимой царят минусовые температуры. Выровнять такие полы можно стяжками, листами ЦСП, OSB. Финишные покрытия: керамическая плитка, керамогранит, террасная доска.

Очень важно помнить, что балкон – это плита, три стороны которой находятся в подвешенном состоянии. Излишне нагружать ее нежелательно. Поэтому конструкция пола на балконе должна быть максимально легкой. Если для выравнивания требуется поднять пол на 20 см, не используйте для этого тяжелую цементную стяжку. Отдайте предпочтение полам на лагах, которые практически не нагружают плиту. Цементные стяжки хороши, если пол нужно выровнять на 3-5 см и не больше.

Как определить уровень чистого пола?

Когда с материалом определились, возникает другой вопрос: до какого уровня выравнивать пол? Можно воспользоваться водяным уровнем (ватерпасом). Для этого на стене балкона ставят риску в произвольном месте, с помощью ватерпаса делают отметки на том же уровне на других стенах. По полученным точкам проводят линию (горизонт). В наиболее высоких местах пола (определяется визуально) измеряют расстояние до горизонта. От наименьшего замера вычитают толщину конструкции пола и откладывают полученное расстояние от горизонта до пола. Ориентируясь по этой точке, используя водяной уровень, отмечают уровень «чистого пола».

Более простой в применении лазерный уровень. Его достаточно установить в самой высоком углу балкона, включить и он сам, с помощью лазерных точек или линии, укажет ровную горизонталь. По ней и нужно равняться при устройстве пола.

Домашние мастера для создания линии горизонтали часто применяют обычный пузырьковый уровень. Действовать нужно так: на глаз определяют самый высокий угол помещения, ставят отметку у пола. От полученной отметки вверх отмеряют высоту конструкции пола. При помощи уровня рисуют по отметке прямую линию, продляя ее по периметру балкона. Однако этот метод имеет слишком большую погрешность, поэтому для качественного выравнивания не используется.

Для открытых балконов рекомендуется выполнять полы с уклоном в сторону улицы (от стены дома), чтобы обеспечить сток атмосферной влаги. Достаточно 1 см уклона на 1 м ширины балкона.

Выравнивание с помощью цементной стяжки

Это один из самых надежных способов получения ровной и прочной поверхности. Используется, если высота необходимого выравнивания составляет 3-5 см. Стяжка меньше 3 см непрочная и, с большой вероятностью, быстро пойдет трещинами. В то же время стяжка толще 5 см излишне перегрузит балконное перекрытие.

Необходимые для работ материалы и инструменты:

• гидроизоляционная грунтовка по бетону;
• цемент, песок или готовые смеси (цементный раствор или пескобетон);
• маяки, доски для опалубки – по необходимости;
• строительный уровень;
• металлическое правило;
• кельма (для выкладывания или замешивания раствора);
• миксер;
• кисть или валик (для грунтовки).

Технология работ следующая. Убирают мусор, очищают поверхность от пыли, масляных пятен, отколовшихся частей бетона. Все трещины заделывают цементным или гипсовым раствором. Затем наносят на поверхность грунтовку, которая усилит адгезию стяжки с бетонной плитой и дополнительно исполнит роль гидроизолятора.

Если балкон открытый, с решетчатым ограждением, то, для предотвращения растекания стяжки, по краю плиты устанавливают временную опалубку. Чаще всего ее роль выполняют тонкие доски или фанера. Балкон с монолитным ограждением в опалубке не нуждается.

Потом устанавливают маяки. Они представляют собой длинные металлические направляющие с усиленным профилем. Их разрезают на куски, равные длине балкона, и устанавливают через каждые 50-60 см. Верх маяков должен совпадать с верхним уровнем планируемой стяжки. Для стандартных нешироких балконов достаточно использовать 2 маяка.

Маяки закрепляют на цементном или гипсовом растворе, тщательно выверяя уровнем их горизонтальность. Через 2-3 часа, после застывания раствора, маяки будут готовы к заливке стяжкой.

При выполнении стяжки на небольшом балконе, роль направляющих могут сыграть доски опалубки, верх которых стесан до нужного уровня.

Затем замешивают цементный раствор для стяжки. Оптимальное соотношение цемента и песка составляет 1:3. Воды необходимо столько, чтобы раствор стал похож на густую сметану, в среднем для 10 кг сухой смеси требуется 2 л воды. Смешивание компонентов происходит либо вручную (с помощью кельмы), либо миксером. Готовую смесь, конечно, использовать более удобно — выверять компоненты не нужно, достаточно затворить смесь водой и перемешать.

Теперь заливают раствор на пол. Металлическим правилом разравнивают раствор, вытягивая его по маякам. При жаркой и сухой погоде влажную стяжку накрывают пленкой или мешковиной. Это предотвратит быстрое высыхание раствора и появление трещин.

Через 1-2 суток снимают опалубку. При необходимости вынимают маяки (можно их оставить в стяжке). Дорожки от маяков и зазоры, оставшиеся от опалубки по краям стяжки, заделывают густым цементным раствором. Поверхность разравнивают теркой (пенопластовой или деревянной). Через 1-3 недели на готовую стяжку укладывают финишное покрытие: линолеум, ламинат, плитку, декинг и т.д.

Выравнивание пола самонивелирующимся раствором

Если имеющиеся неровности на бетонном полу меньше 3 см, то обычную цементную стяжку наносить нежелательно. Скорее всего она потрескается. Есть более надежный способ сделать тонкую, абсолютно ровную и гладкую поверхность – применить самонивелирующиеся растворы. Толщина подобных стяжек может варьироваться от 3 мм до 3 см.

Для устройства самовыравнивающейся стяжки необходимы: грунтовка, самовыравнивающаяся смесь, шпатель, кисть или валик (для грунтования), игольчатый валик (для деаэрации стяжки) и миксер.

Выравнивание происходит так:

1. Пол очищают от сколов, краски, жирных и масляных пятен. Трещины в полу, между плитой и стенами заделывают. Обеспыливают поверхность пылесосом – строительным или бытовым.
2. Очищенный пол грунтуют кистью или валиком. Согласно инструкциям, грунтовка набирает прочность 4-6 часов. Желательно выдержать этот интервал, прежде чем переходить к следующему этапу работы. Несмотря на то, что высыхает грунтовка гораздо быстрее – летом за 1-2 часа.
3. Затворяют нивелирующую смесь водой, перемешивают миксером до жидкого, текучего состояния.
4. Выливают смесь на пол, стараются распределить ее равномерно. Разравнивают стяжку металлическим шпателем.
5. Прокатывают по жидкой поверхности игольчатым валиком, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха.
6. Застывает такая стяжка 1-2 дня, после чего по ней можно ходить. Финишную отделку выполняют только по истечении 1-2 недели, по рекомендациям производителей конкретных смесей.

Выполнение сухой стяжки

Сухая стяжка на балконе выручит вас, если требуется не только выровнять, но и утеплить пол. При этом нет желания прерывать технологический процесс на время застывания цементного раствора. Сухая стяжка готова к дальнейшей отделке сразу же после ее создания. Еще одно преимущество – скорость монтажа. На балконе выполнение сухой стяжки займет всего несколько часов.

Для монтажа сухой стяжки потребуется приобрести: сыпучий теплоизоляционный материал – керамзит (или крупнозернистый песок, шлак), элементы основания пола (ГСП, ГВЛ, ЦСП, OSB), полиэтиленовую пленку (гидроизоляцию), саморезы, кромочную ленту (из вспененного полиэтилена), скотч или малярную ленту, П-образные профили в качестве маяков, терку и правило.

Технология создания сухой стяжки:

1. Выполняют подготовку пола. Очищают его от мусора, пыли. Трещины заделывают цементным раствором. Щели между плитой и стенами заполняют монтажной пеной.
2. По периметру стен укладывают кромочную (демпферную) ленту, выполняющую роль звукоизоляционного материала. Если пропустить этот шаг монтажа, то плиты основания пола при соприкосновении со стенами будут издавать довольно шумные звуки.
3. Приступают к гидроизоляции. Для этого на бетонную плиту укладывают полиэтиленовую пленку, заводя ее поверх стен на 6-10 см выше уровня будущего пола. Края пленки фиксируют скотчем.
4. Устанавливают маяки — толстостенные П-образные профили, которые помогут более точно выровнять слой керамзита. Их укладывают на пол вдоль длинных стен без закрепления, широкой (опорной) стороной вниз, проверяют горизонтальность правилом. Уровень верхних кромок профилей должен совпадать с планируемым уровнем керамзитового слоя.
5. Между профилями засыпают керамзит слоем 3-7 см. Протягивая правило по маякам, выравнивают получившуюся поверхность. Оставшиеся неровности сглаживают теркой. Для перемещения по слою керамзита используют «пешеходные дорожки» из квадратных листов фанеры или ГВЛ, выложенных в виде тропинок.
6. Укладывают плиты покрытия. Чтобы имелась возможность соединить их между собой (к полу они крепиться не будут!), используют плиты с пазами. Их укладывают, максимально плотно прижимая к стене. Тогда конструкция сможет выдержать любые нагрузки не хуже бетонной стяжки. Стыки в пазах проклеивают строительным клеем и скрепляют саморезами с шагом 5-10 см.
7. Возвышающиеся над полом части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки обрезают по уровню плит покрытия.

Выравнивание пола с помощью лаг

Данный способ поможет выровнять, приподнять и утеплить пол. И при этом практически не нагрузить бетонное основание балкона. По технологии на полу выполняется обрешетка из бруса, которая зашивается сверху досками или плитным материалом. Внутрь такого пола можно уложить любые коммуникации, гидроизоляцию и утеплитель.

Необходимые материалы: брус, утеплитель (минеральная вата, пенопласт, керамзит), гидроизолирующая пленка (необязательно), саморезы, дюбеля, материал для обшивки лаг (доски, фанера, OSB, ГВЛ, ГСП).

Выравнивание выполняют по следующему плану:

1. Удаляют с бетонной поверхности мусор и пыль, используя веник и пылесос (строительный или бытовой).
2. Если под бетонной плитой балкона находится открытое пространство или незастекленный соседский балкон, необходимо выполнить гидроизоляцию пола. Для этого на пол настилают полиэтиленовую пленку, края заводят на стены. Вместо пленки можно использовать комбинированные материалы, выполняющие одновременно роль гидро- и теплоизолятора. Известным подобным материалом является пенофол.
3. Поверх гидроизоляции закрепляют лаги – деревянные бруски. Обычно используют бруски с сечением 50х50 мм, но этот размер может корректироваться в зависимости от высоты планируемой конструкции пола. При необходимости ее увеличения, допускается укладывать бруски в несколько ярусов по высоте, закрепляя их между собой саморезами. Лаги фиксируют к полу дюбелями с шагом 40-50 см. Расстояние от крайних брусков до стен выдерживают около 5-10 см.
4. Между брусками укладывают утеплитель. Если балкон открытый, то в этом качестве лучше использовать пенопласт или керамзит. На застекленном балконе можно применять все современные утеплители: стекловату, базальтовую вату, ЭППС и т.д. Укладывая утеплитель, следует оставлять как можно меньше щелей, которые приведут к появлению мостиков холода.
5. Сверху лаги зашивают отделочным материалом: шпунтованными досками, фанерой, ЦСП, ГВЛ, ГСП, OSB.

После завершения выравнивания на черновой пол можно укладывать финишную отделку: ковролин, ламинат, линолеум, плитку, террасную доску.

Металлический каркас для подъема полов

Стальная система для подъема пола своими руками практически не используется из-за трудоемкости работ и необходимости специальных навыков сварщика и сварочного аппарата. Конструкция используется при подъеме пола на 30 см. и более, что в быту очень редко происходит.

Рис. 6 Стальной каркас на балконе

Каркас сваривается в виде обрешетки из стального уголка или профиля прямоугольного сечения, к нижней части ножек привариваются пластины с отверстиями для крепления к полу на дюбеля. Метод унивесален — одинаково хорошо подходит для устройства стяжки или монтажа деревянного покрытия.

Подготовительный этап

Для начала нужно подготовить поверхность. С этим можно справиться быстро. Из балкона нужно убрать все вещи, чтобы они не мешали в процессе работы. Если старая стяжка находится в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, ее демонтируют с помощью зубила и молотка. Очищенную от строительного мусора поверхность нужно тщательно погрунтовать. Если в планах использование древесины, то ее нужно предварительно обработать антисептиком, чтобы не допустить порчи материала от насекомых и грибков.

Важный этап – утепление. Это поможет избежать ненужных теплопотерь, так как бетон материал холодный. Наиболее распространенный вариант утепления пола балкона предполагает использование пенопласта. Толщина листов должна быть не менее 50 мм. Укладка гидроизоляции тоже необходима, так как бетонные балконные плиты сильно впитывают влагу.

Цементная стяжка

.gif» /> Заливка цементно-песчаной стяжки – это прочность, надежность и долговечность. Такую работу можно запросто сделать своими руками. Но специфика обустройства стяжки на балконе состоит в том, что если пол имеет резкие перепады высоты, то это чревато неприятностями. На бетонную балконную плиту нельзя давать сильную нагрузку, поэтому толщина стяжки должна быть минимальной. Если перепад высоты превышает 80 мм, от заливки стяжки лучше отказаться. Последовательность действий:

1. По всему периметру балкона нужно сделать опалубку из тонких досок, чтобы не допустить протекания и растекания жидкого цементного раствора.
2. После подготовки поверхности на нее укладывают гидроизоляционный материал (чаще всего для этой цели используется полиэтиленовая пленка или рубероид). Так как площадь балкона маленькая, то гидроизоляцию нужно уложить таким образом, чтобы не было стыков. При этом края материала должны немного заходить на стены.
3. Затем нужно герметично заделать щели меду балконной плитой и стеной дома. Лучше всего с этой задачей справляется битумная мастика.
4. Теперь можно приступать непосредственно к заливке. Если балкон маленький, устанавливать маяки не стоит. Раствор готовится как обычно: три доли песка на 1 долю цемента. При этом стяжку заливают в два этапа. Первый раз в готовый жидкий раствор добавляют керамзит. Второй слой заливают обычным раствором, чтобы выровнять пол. Сначала заливают одну сторону пола на балконе, которая находится в противоположном конце от двери, и постепенно двигаются к выходу.

Заливка стяжки дает возможность обустроить теплый пол.

Деревянные лаги

.gif» />Чтобы поднять пол на балконе или на лоджии на 20 см, лучше использовать деревянные лаги. К тому же, на лаги можно сразу же стелить деревянный настил. Такая конструкция не создает большой нагрузки на балконную плиту. Первым делом нужно установить обрешетку из крепкого бруса. При этом ширина обрешетки должна быть более 3 см, а высота равняется высоте пола минус ширина досок настила. Деревянную конструкцию нужно хорошо укрепить с помощью досок, закрепленных под прямым углом с помощью уголков из металла. Дальше работы продвигаются в такой последовательности:

1. Укладка гидроизолирующего слоя.
2. Монтаж утеплителя (оптимальный вариант – минвата или пенопласт).
3. Укладка пароизоляции.
4. Фиксация конструкции из лаг.
5. Монтаж настила.

Такой пол даст балконному помещению недостающий уют и комфорт. Так как дерево материал натуральный и теплый, то проблема холодного пола тоже будет решена. Таким же способом можно поднять полы в деревянном доме.

Металлическая конструкция

.gif» />Любителям металла понравится идея изготовления металлического каркаса. Для начала нужно сварить прямоугольник в соответствии с шириной и длиной балконной плиты. Для этой цели подойдут металлические уголки. Чтобы придать конструкции прочность и жесткость, ее усиливают прутками вдоль и поперек (диаметр прутков не должен быть менее 1 см). Расстояние между ними должно быть около 0,5 м, чтобы по максимум укрепить каркас. Затем к почти готовому каркасу нужно приварить ножки, высота которых и будет соответствовать высоте пола.

Поверхность плиты нужно покрыть жидкой мастикой либо застелить любым гидроизоляционным материалом. Конструкцию нужно покрасить и установить на балконе. Чтобы добиться идеальной горизонтальной поверхности, возможно понадобится подложить под ножки опоры. Если каркас стоит ровно, его можно сразу же фиксировать анкерами как к балконной плите, так и к стенам.

Теперь дело за утеплителем. После закрепления каркаса внутрь него укладываются листы пенопласта. Если между утеплителем и металлом остались щели, их нужно заполнить монтажной пеной. Последний этап – монтаж досок. Преимущество металлической конструкции в том, что она долговечная и не подвержена гниению.

Сухая стяжка

Этот способ простой и быстрый. Сначала нужно подготовить поверхность и заделать обнаруженные трещины. Затем нужно застелить балконную плиту полиэтиленовой пленкой и сделать опалубку. Она поможет избежать изменения формы сухой стяжки. Пространство между опалубкой равномерно засыпают сухим материалом (мелким шлаком, подойдет также керамзит или песок). Затем сыпучий материал нужно хорошо утрамбовать, чтобы основание получилось плотным.

После поднятия уровня пола, можно приступать к его отделке. Для балкона чаще всего используют керамическую плитку. Но такой пол будет холодным, на него придется стелить ковер. Как вариант – теплый пол, но это дополнительный затраты средств, сил и времени. Покрытие из дерева (половая доска, паркет) теплое, но при этом восприимчивое к влаге. Поэтому к монтажу гидроизоляционного слоя нужно подойти со всей ответственностью. Линолеум – один из самых практичных материалов. Ухаживать за ним легко и просто, он без проблем будет служить даже на открытом балконе.

Как утеплить пол на балконе другими способами

При использовании любых электрических нагревательных элементов для утепления пола на балконе деревянные полы настилать нельзя. Дерево – это самостоятельное и самодостаточное теплоизоляционное покрытие, и деревянный пол будет всегда теплым, если обогревать балкон паровыми или электрическими нагревательными приборами.

Доски или рейки для пола можно поменять на покрытие из ДСП или ламината. Крепится такой пол шурупами к обрешетке, а пустоту, которая образовалась между полом и балконной плитой, нужно заполнить любым утеплителем – пенопластом, минеральной ватой, пеноплексом, и т.д. Заканчивается утепление пола на балконе покраской масляной краской или прозрачным лаком, чтобы предотвратить разбухание дерева при попадании влаги.

Дешевый способ утепления пола на балконе

Сверху досок или ДСП укладывается не очень толстый слой изоляционного материала (2-4 мм), например, пробки. Этот теплоизолятор служит одновременно и подложкой для напольного покрытия — линолеума или ламината.

Финишную отделку пола на балконе часто проводят керамической плиткой — это самый износостойкий отделочный материал. Керамика гигиенична, устойчива к влиянию окружающей среды, отлично чистится и моется. Экономнее и быстрее будет укладывать плитку на специальный клей. Так как размер балкона достаточно маленький, то можно положить плитку своими руками. Любое утепление пола на балконе зависит только от вашего семейного бюджета и желания.

Инфракрасный теплый пол — монтаж и подключение

На данный момент использование инфракрасного пленочного теплого пола на балконе как главного нагревательного элемента приветствуется очень часто. Но многие не знают, как утеплить пол на балконе и настелить ИФ пленку. Этот способ утепления балкона или лоджии стоит немного дороже, чем простой отопительный радиатор, к тому же, эта система есть имеет хорошие преимущества перед другими способами утепления пола на балконе:

1. Дешевизна отопления (инфракрасный пол на балконе в 5-10 раз экономичнее, чем радиаторы или конвекторы).
2. Инфракрасная пленка не сжигает кислород.
3. Температуру можно контролировать при помощи терморегуляторов.

Последовательность монтажа инфракрасного теплого пола на балконе очень важна. Сначала необходимо уложить пароизоляционный слой. Он крепится на стыках специальным металлизированным скотчем. При помощи этого слоя создается эффект термоса, и тем самым предотвращается утечка тепла из балконного пространства. Это слой обязательно следует положить, потому что при уличной температуре -20 0 С велика вероятность образования конденсата на полу даже при включенном ИФ обогреве.

Существует еще несколько видов электрических теплых полов (кабельный теплый пол и электрические маты), но их использовать на балконе не рекомендуется. Кроме ненадежности системы в техническом плане, такой теплый пол на балконе плохо выдерживает механические нагрузки, а они неизбежны на балконной плите в силу того, что бетонная стяжка не должна быть толще 45 мм.

Водяной теплый пол

Теплый пол водяной на балконе монтируется, соблюдая последовательность этапов:

1. Если балкон или лоджия будет продолжением комнаты, то перед тем, как прокладывать трубопровод для системы водяного пола, нужно сделать бетонную стяжку так, уровни полов в комнате и на балконе выровнялись.
2. Обязательна гидроизоляция пола на балконе, так как для обогрева используется горячая вода, а трубы могут протекать.
3. Чтобы уменьшить тепловые потери, необходимо настелить слой теплоизоляции. Для этого можно использовать подложку-отражатель с металлизированной фольгой с внутренней стороны. Также можно использовать пенопласт плотностью от 35 кг/м 3 .
4. Дальше водяной теплый пол на балконе монтируется следующим образом: укладывается трубопровод и опрессовывается. Трубы укладываются на специальные кронштейны или коврики, которые, в свою очередь, крепятся к бетонной плите балкона через слой пенопласта.
5. Размечается трубопроводная трасса по одной из нескольких схем спиралью или змейкой. На небольшой площади балкона трубы лучше укладывать змейкой. Между витками такого трубопровода должен быть шаг 15-20 см.
6. Трубы нужно использовать только бесшовные, чтобы быть уверенным в том, что швы не лопнут от перепада температуры или от механических нагрузок. Покупая металлопластиковые трубы, их следует проверять на отсутствие швов. Постарайтесь не обращать внимание на уговоры продавца о том, что любые трубы отлично подходят для водяного теплого пола. Изгибать трубы лучше всего специальным пружинным приспособлением, чтобы не допустить перегибов и изломов.
7. После укладки трубопровода его необходимо подключить к вашей системе водяного отопления и сделать пробный пуск. Это называется опрессовкой, которая должна продолжаться не менее суток для выявления слабых мест в трубопроводе.
8. По истечении суток, если трубопровод функционирует нормально и нигде не протекает, его заливают стяжкой.

Выбирать способ утепления нужно, учитывая состояние балкона и то, какое напольное покрытие будет использоваться в качестве финишного. Перед оборудованием теплого пола на балконе обязательно застеклите балкон или лоджию, утеплите стены и потолок. Если не сделать этого, монтаж теплого пола просто потеряет смысл – все тепло будет уходить на улицу.

Монтаж напольного покрытия на балконе

Чтобы сделать все правильно, опишем вам всю процедуру схематично. Первый этап будет заключается в монтаже чернового бруса поперек балкона (с помощью дюбелей). В ячейки между ним укладывается утепляющий пенопласт, примерно в 30 мм толщиной, без щелей. Поверх него фольгой вверх укладывается слой пенофола. Через него прикручивается стяжка из продольного бруса, выравниваемая с помощью уровня, кусочков фанеры или дерева. Если есть необходимость, слой пенофола и пенопласта укладывается еще раз, после чего монтируется напольное покрытие.