Установка подоконников

Получить цену ниже чем указанная на сайте можно в следующих случаях:

• Совершить покупку более чем на 200 рублей (скидка 3%);
• При повторном обращении (скидка 3-9%);
• Являться постоянным клиентом нашей организации.

Цены для торговых организации, производственных организаций, индивидуальных предпринимателей и иных коммерческих и некоммерческих организаций формируются на основе оптового прайса и индивидуальных договоренностей с руководителем отдела продаж.

Металлопластиковые окна в вопросах и ответах

Как правильно измерить окно.

Чтобы определить точный размер будущего металлопластикового окна, необходимо провести замер оконного проема стены как снаружи, со стороны улицы, так и со стороны квартиры. Поэтому перед приходом замерщика стоит подготовить хотя бы одну из оконных створок, с тем, чтобы её легко можно было открыть.

Однако можно и самостоятельно провести довольно точный замер окна для предварительного расчета его стоимости.

Для этого достаточно измерить внутренний размер окна вдоль подоконника ( от откоса до откоса ) — это ширина , а затем вертикально от подоконника до верхнего откоса — это высота окна ( см. рисунок ).

Также нужен размер подоконника . От края подоконника до края — это длина . От рамы до края подоконника ( вдоль откоса ) — это глубина ( ширина ).

Здесь стоит заметить, что будущий новый подоконник будет заметно глубже старого, поскольку глубина ( толщина ) новой металлопластиковой рамы обычно составляет 6-7 сантиметров ( в отличие от деревянных рам глубиной минимум 10-12 см., а в кирпичных домах или старом фонде и до 25 — 30 см.. ).

Новые металлопластиковые окна при установке сдвигаются ближе к наружному расположению старого окна, и в квартире за счет этого освобождается часть пространства.

Поэтому если у Вас сейчас глубина подоконника составляет 20 сантиметров, рассчитывайте, что глубина нового подоконника составит не менее 25-30 см. ( а иначе на него просто «не лягут» откосы ). Кроме того, длина подоконника также обычно увеличивается на 10-15 сантиметров, поскольку старый бетонный подоконник, даже располагаясь внешне «заподлицо» со стеной, на самом деле уходит в стену влево и вправо на 5 — 7 см., и после демонтажа образующиеся углубления заполняет новый подоконник.

Чтобы получить действительно красивую монолитную картину металлопластикового окна, необходимо, чтобы подоконник хотя бы на полсантиметра выступал от уровня стены.

Цвет подоконника может быть белым или «под мрамор». На стоимость это не влияет. Также существует возможность покрытия подоконника специальной фольгой практически любого цвета, в том числе «под дерево», что однако увеличивает его стоимость — варианты расцветок.

В заводских условиях подоконники обычно нарезаются до сантиметра точно по длине, но с разницей в 5 см. по глубине ( т.е. 15, 20, 25, 30 и т.д. ). Поэтому если Вам необходим подоконник глубиной например 28 см., то в заказе Вам доставят 30-сантиметровый, который на месте будет подрезан монтажниками до нужной глубины.

Как подготовить окна к вызову замерщика пожалуйста читайте здесь : как подготовить окна к замеру.

Ширина откосов

Ширина откосов также измеряется от рамы окна до угла ( начала стены ) и размер откоса после демонтажа старого окна также возрастает на несколько сантиметров по аналогии с глубиной подоконника.

Как примерно выглядят откосы металлопластиковых окон после отделки, Вы можете увидеть на фотографии : В приведенном примере ( окно 504 серии с шириной откосов 25 см. ) откосы отделаны гипроком с окраской , окно со светлым уплотнителем , подоконник «Mellenger» цвета «под мрамор». В своей работе мы используем только финский влагостойкий гипрок ( листы зеленого цвета ). Окраска экологически чистой моющейся водоэмульсионной краской . Применен узкий пластиковый накладной уголок в месте стыка откоса с обоями. Обычно, в случае, если после установки окна не предполагается обновлять обои, уголок используется шириной не менее 20 — 25 мм..

Размеры водоотлива

Размеры водоотлива большого значения при предварительном расчете металлопластикового окна не играют ввиду очень малой стоимости водоотливов. Однако стоит понимать, что состыковать старый водоотлив с новым металлопластиковым окном практически мало реально и неэффективно. Это примерно как пытаться вновь наклеить на стену старые использованные ранее обои. 🙂

Стеклопакеты

Как классифицируются и чем отличаются стеклопакеты в металлопластиковых окнах, однокамерные и двухкамерные, энергосберегающие и шумоизоляционные стеклопакеты — Вы можете подробно познакомиться здесь : стеклопакеты .

Профиль ПВХ

Что такое профиль ПВХ, узнать — чем отличаются профили ПВХ для металлопластиковых окон разных производителей, а также познакомиться с особенностями профиля » VEKA » Вы можете здесь : профиль ПВХ

Окна любого цвета !

Мы изготавливаем наши металлопластиковые окна не только белого, но также и любого другого цвета на Ваш выбор, например «под дерево». Цветовые решения достигаются путем горячего покрытия металлопластикового ПВХ профиля специальными пленками немецкого концерна «Renolit-Werke GmbH» или же путем окраски. Познакомиться с вариантами наиболее популярных цветовых решений Вы можете здесь : металлопластиковые окна в цвете .

home_and_garden

Стильный и комфортный дом

А ваши подоконники ушасты?

Недавно в блоге у Дмитрия Сивака был пост про подоконничьи ушки.

Если коротко, то:

Ушки появились во времена, когда вокруг каждого окна был внутренний наличник, поэтому для традиционных стилей это нормально. Но если вы дизайн-бунтарь или арт-революционер, то смело делайте подоконник не только без боковых выступов, а вообще заподлицо с оконным проемом.

Один момент, который меня во всем этом смущает. С ролл-шторами и римскими все понятно, если они расположены на самом окне или по ширине оконного проема:

Но если они темные, то свет из-под них в щели будет пробиваться.

А что делать, если шторы висят на стене?

Если сделать подоконник уже, они будут болтаться по краям:

Тема огромных ушей тоже не раскрыта:

Что думаете? Вы вообще задумывались о ушах подоконника? Как у вас?

Информация об этом сообществе

• Цена размещения 50 жетонов
• Социальный капитал7 580
• Количество читателей
• Длительность 10 часов
• Минимальная ставка 50 жетонов
• Посмотреть все предложения по Промо

• 40 комментариев
• —
• Оставить комментарий

• 1
• 2

И во всех квартирах в РФ и в Нидерландах — везде лопоухие :))))

Кстати, вот не думала что когда либо может пригодится подобная фотография, потому не делала. Когда меняли окна и подоконники в нашей сталинке, то в стенах аж до рамы был чуть ли не рельс для подоконника, ну всё равно, что штроба в откосах по которой он туда буквально вставлялся (у нас были в оригинале гранитные подоконники).

А у нас в Израиле в большинстве квартир вообще подоконников нет. Это один из пунктов в списке вещей, повергших меня в культурный шок по приезду.

У меня настолько «уши», что они сливаются в один большой мраморный подоконник (от стены 15см, от окна — 40). Буквально от одной боковой стены до другой. Под ним — батареи под обрешеткой, а где их нет — небольшие шкафчики. Я люблю большие подоконники, под цветы — большая такая полка получилась.

Скорее не «зачем», а «почему». Штукатурить оконный проем с «ушастым» подоконником раз в 100 проще, т.к. не нужно выдерживать толщиу штукатурки с точностью до микрона.

Аргумент с занавесками ввобще не катит, т.к. они меняютcя все же чаще чем подоконники, даже у самых нерадивых хозяек 😀

Технология установки такая

В кирпичном доме стены обладают довольно высокой теплопроводностью поэтому штукатурные откосы в сильные холода потеют, краска с них отлущивается

Сталинка из красного кирпича — откосы у нас никогда «не плакали», хотя влажность в доме из-за большого количества цветов всегда была достаточно высокая. Могло запотевать только само стекло окна на кухне, но чтобы этого не происходило мы всегда держали форточку чуть приоткрытой; но даже на кухне на откосах никогда не конденсировалась влага.
Откосы во все квартире обычная штукатурка, никакого дерева. После замены окон на стеклопакеты откосы гипсокартон — уже лет 12 стоят тоже ничего нигде не конденсируется и краска не лупится.

Как самостоятельно установить подоконник

При монтаже подоконной планки необходимо опираться на ГОСТ. Согласно стандарту, ширину подоконника следует выбирать так, чтобы он перекрывал максимум половину радиатора отопления. Исключением является тот случай, когда радиатор находится от проема на расстоянии больше 15 см. Но при этом владелец должен проверить, что теплые потоки поднимаются от батареи без преград.

Доска подоконника устанавливается с тем расчетом, чтобы она заходила под оконную раму и оштукатуренный слой на откосах. В противном случае влага станет попадать в остающиеся щели.

Монтаж подоконника предполагает выполнение нескольких связанных действий. Если владелец решил установить пластиковый подоконник, ему необходимо выполнить следующее.

• В первую очередь снимаются замеры. Сначала определяется длина подоконника. Для этого измеряют ширину оконного проема, а к полученному показателю прибавляют еще 10 см. Чтобы выяснить ширину подоконной планки, замеряют расстояние между краем стены и установленным окном, после чего увеличивают число на 5-12 см в зависимости от вылета над батареей отопления. Также нужно прибавить 1 см для расположения подоконника под рамой. При сужении проема к окну мерки снимаются в двух местах – самом широком и узком. Для упрощения работы штукатурный слой в нижней части откосов лучше сбить. Тогда подоконник получится плотно прижать к штробам.
• Подготавливается подоконная планка. Чтобы вырезать деталь нужного размера, можно использовать электрический лобзик, ручную ножовку с мелкими зубчиками или пилу для ПВХ. На циркулярной пиле разрезать подоконник тоже можно, но тогда диск устанавливается в обратном направлении.
• Очищается место для монтажа подоконника. Перед установкой планки с рабочей области нужно удалить пыль и грязь.
• Ставятся подоконные подкладки около рамы. В роли них можно взять обрезки доски подходящей толщины. У края оконного проема располагаются подкладки меньшей толщины (примерно на 2-3 мм), чтобы подоконная планка легла с небольшим уклоном.
• Рабочее место еще раз очищается от пыли и смачивается водой. Свободная область под рамой заполняется монтажной пеной, после чего сразу вставляется подоконная планка. На нее помещается груз или ставятся бруски враспор с верхней стороной оконного проема. Пространство под планкой запенивается.
• После высыхания пены лишняя ее часть срезается, а поверх наносится штукатурка. Ее выравнивают заподлицо со стеной, чтобы получилась гладкая плоскость.

Рекомендуем изучить информацию о том, как снести подоконный блок для замены, чтобы понять принцип работы.

Описание

Купить ставни рентгенозащитные для защиты персонала от ионизирующего излучения Вы можете в ООО Стройпроспект Сибирь. У нас полный спектр рентгенозащитных изделий и материалов: двери, окна, ставни, ширмы. Специальные материалы: рентгенозащитная штукатурка, баритовый песок, листовой свинец, панели кнауф сэйфборд, рентгенозащитный гипсокартон. Применение тех или иных материалов указывается в проекте на рентгенкабинет.

Устройство рентгенозащитных ставней

Производство рентгенозащитных ставней допускает применение стали, свинца, и других современных материалов, поглощающих излучение. Конструкция короба рентгенозащитых ставень представляет цельнометаллическую раму с наличником с трех, либо с четырех сторон. Рама вставляется во внутрь оконного проема. При этом выступающий подоконник можно срезать заподлицо со стеной.

В этом случае срез подоконника закроется наличником, который есть на раме короба. Если подоконник не срезается, то наличника на нижней части короба не будет. Короб имеет монтажные пластины для анкеров. В целом, монтаж рентгенозащитных ставней ничем не отличается от монтажа любой двери.

Конструкция створок может быть глухой, либо с просветом, когда створка перекрывает только нижнюю часть окна. Ставни можно изготовить одностворчатые, двухстворчатые и трехстворчатые. Если высота перекрытия оконного проема небольшая, то можно изготовить облегченные экран-ставни.

Свинцовые ставни для рентгенкабинета комплектуются: замок под ключ, замок-ручка, петли, уплотнитель, полимерная окраска в любой цвет, индивидуальный паспорт, упаковка.

Ставни рентгенозащитные цена

Распашные ставни предназначены для установки в рентгеновские кабинеты. Ставни обеспечивают защиту лиц, находящихся вне здания от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии. Ставни можно купить от 18000 руб. (в зависимости от размера и свинцового эквивалента).

Важная информация для потребителя

При выборе производителя рентгенозащитных дверей обязательно спрашивайте о заводском способе упаковки. Часто производитель рентгенозащитных дверей не берет на себя заботу о сохранности изделий при транспортировке и отгружает двери, обернутыми в картон или заказывает обрешетку. Т.к. масса изделия составляет в среднем 150 кг, а в отгрузке в среднем 2 изделия, то при перевозке такого тяжелого груза, изделия получают значительные повреждения.

В результате вы получаете рентгенозащитную дверь с дефектом или того хуже-непригодную. Тогда Вам придется ее ремонтировать или заказывать снова! Почему это происходит? А дело все в конкуренции. Чтобы уменьшить цену изделия, производитель просто не делает деревянный ящик, а все риски по порче перекладывает на покупателя. Изделия от таких производителей обычно дешевле, т.к. стоимость одного деревянного ящика составляет от 4000 до 6000 руб.

Наша компания-надежный производитель рентгенозащитных конструкций и мы не отгружаем изделия без упаковки в ящик. Все рентгенозащитные изделия производятся в индивидуальной деревянной таре, обеспечивающей полную сохранность при транспортировке.
Рентгенозащитные двери, окна, ставни, ширмы изготавливаются на заказ. Производитель рентгенозащитных дверей гарантирует изготовление изделий по размерам заказчика в течение одной недели. При запросе изделия Вам необходимо указать степень защиты (свинцовый эквивалент, который измеряется в миллиметрах), размеры дверных, оконных проемов. Все эти данные содержатся в проекте на рентгенкабинет.

Доставка транспортными компаниями во все города РФ и Таможенного Союза.

Завершающий этап

Зазоры между стеной и нижней частью установленного на бруски пластикового блока последовательно заполняют монтажной пеной. С дальней стороны подоконник прижимают к раме окна саморезами.

На подоконник устанавливают груз (10-15 кг), чтобы панель не приподнялась. Поскольку профессиональная монтажная пена практически не расширяется, достаточно будет поставить на панель 3-4 трехлитровые банки с водой.

Работа практически завершена. Остается дождаться полного затвердения монтажной пены, что произойдет примерно через сутки. После этого нужно снять с подоконника груз и аккуратно срезать излишки пены канцелярским ножом.

Как можно видеть, ничего сложного процесс установки пластикового окна не предвидит. Главное, провести правильные предварительные замеры, обрезку блока и соблюдать рекомендации при монтаже.

Также смотрите на видео процесс правильной установки пластикового подоконника своими руками.

Я полтора года проработал на установке окон! И за это время я сделал вывод что, сколько есть мастеров монтажников столько же и стилей установки. Каждый мастер приспосабливается по себе как ему удобней. А так если человек не имел дело с установками подобных изделий — то статья в полной мере описывает этот процесс!

Выходит, что весь подоконник держится на монтажной пене? А вот срезать монтажную пену через сутки еще рано, если она была нанесена на большой участок и обильно, то при срезании может метами смяться, и получатся ненужные выемки, которые потом придется заделывать дополнительно.

Если под подоконником большое расстояние до проема — то обычно подкладывают бруски, как опоры. Если же подоконник лежит на проеме — то обычно только пена и держит.

МДФ и верзалит – в чем принципиальное отличие?

МДФ почти не отличается от ДСП, это все те же стружки и опилки, но скрепленные лигнином или парафином, что менее вредно, чем формальдегидные смолы. Правда, разница все же имеется – прочность увеличивается в 2 раза. Аббревиатура не расшифровывается на русском, а получена транслитом с английского MDF, где это обозначает древесно-волокнистую плиту средней плотности. Производство происходит аналогичным образом. МДФ и ДСП могут иметь разнообразную окраску и узор, часто они ламинируются различными материалами, не боятся уборки даже с использованием бытовой химии, единственное, чем нельзя их тереть, так это абразивными чистящими средствами.

Для подоконника, конечно же, характерны все перечисленные свойства ДСП и МДФ, но еще специфики добавляет покрытие, которое бывает нескольких видов. Например, когда сверху накладывается шпон, изделие почти не отличить от натурального дерева. Но вот в случае повреждения такую облицовку отремонтировать невозможно, и подоконник начинает впитывать влагу и грязь, теряет привлекательность и становится непригодным для дальнейшего использования. Такую же проблему вы обнаружите в случае покрытия из пробки, или если приобретете ламинированный ДСП подоконник.

По похожей технологии получают верзалитовые изделия. В них содержится больше скрепляющего вещества. По технологии в ДСП добавляют 8 % формальдегидных смол, в случае верзалита – 24 %, причем основу клейстера составляют менее вредные синтетические вещества. На таких подоконниках имеется еще пару слоев пленки, которая вплавлена в поверхность. Поэтому верзалит более износостойкий, имеет бóльшую твердость и плотность, по сравнению с ДСП, но он хорошо скалывается, если ударить по кромке, и ремонту это место не подлежит. Это, пожалуй, его минус, который можно простить в пользу других показателей. Например, такое изделие можно использовать при высоких значениях влажности и температуры.

Как подготовить стены

Перед тем, как правильно установить пластиковый подоконник, место для него необходимо очистить от неровностей и строительного мусора. Для обеспыливания его лучше всего смочить водой, тогда раствор или монтажная пена будет иметь лучшее сцепление со стеной.

Согласно правилам, подоконник должен заходить в боковые стены оконного блока (откосы) на 2-5 см с каждой стороны. Поэтому необходимо перфоратором сделать соответствующие углубления.

Совет: если стены идеально ровные, его можно установить заподлицо со штукатуркой, если нет – выдвинуть вперед на 1-3 см.

Заделывание щелей герметиком

Как уже было отмечено выше, между планками обналички и стеной могут быть щели, так как стены в деревянных домах имеют отклонения по вертикали.

Чтобы в них не жили различные насекомые, щели необходимо заделать. Для этого прекрасно подойдёт акриловый герметик. Перед его нанесением, края планок обналички и примыкающую к ним стену надо закрыть бумажным скотчем и только затем заполнить щели герметиком с помощью строительного пистолета. Разравнивать герметик можно резиновым шпателем, удаляя его излишки тряпкой. Заодно герметиком можно аккуратно заделать щели, если они есть, между окном, подоконником и обналичкой.

Герметик сохнет несколько дней, поэтому не надо торопиться удалять скотч со стены. Только убедившись, что материал высох полностью, скотч можно аккуратно убрать.

Вот теперь обналичка окна в доме из бруса закончена.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях. Еще больше информации вы найдёте в Инстаграм .