Как крепить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна

Как крепить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна

Жалюзи – виды штор, которые состоят из отдельных планок (называемых ламелями). Планки-ламели соединены прочным шнуром таким образом, что их положение относительно окна можно менять. Если планки повернуть ребром к стеклу, то штора будет пропускать максимальное количество света. Если все планки повернуть к окну плоской стороной, то образуется сплошная поверхность, закрывающая стекло. Таким образом, различная степень поворота планки определяет уровень светопропускной способности шторы.

Ламели и шторы изготавливаются в стандартных размерах под ширину стеклопакета или в индивидуальном заказе под размеры окон заказчика. Крепление жалюзи на пластиковые окна – одна из простых и доступных ремонтных операций.

Оглавление

Можно выделить два главных типа шурупов, используемых при самостоятельном ремонте – для дерева и универсальные. Основное их отличие в шаге резьбы – «винты» для дерева характеризуются огромным шагом (более редчайшее нанесение витков резьбы).

Существует неверное мировоззрение, что универсальные детали также неплохи для древесной породы, фанеры и ДСП, как и спец. Утепление пола на балконе можно ли использовать а другие — в холодном виде. Нет, естественно, вкрутить их в данные материалы труда не составит, но вот, как отменно они там будут держаться – большой вопрос. Дело в том, что «сырье», в которое «погружается» шуруп, должно накрепко пролечь в канавках резьбы, а структура древесной породы не дозволит ей отменно расположиться в узких «бороздках» универсального шурупа.

Места, где категорически нельзя сверлить

Непрочные места на пластиковом окне — это стеклопакет и защелки, которые крепят штапики. Если сверлить прямо по периметру защелки, которая держит штапик высок риск повредить стеклопакет. Наиболее неблагоприятное место для сверления это расстояние от края уплотнителя штапика до нижней границы, это минимум 20 мм. Начинать сверлить в этой зоне опасно. За уплотнителем штапика находится стеклопакет, углубленный в профиль. Желательно выбрать другую безопасную точку и там сделать нужное количество отверстий.

Категорически запрещено просверливать подвижные элементы оконной системы. Это нарушит работу и приведет в негодность герметичность и всю оконную конструкцию. Лучше выбрать оптимальное место в глухой створке, оконной раме, избегая опасных зон.

Чтобы зафиксировать элементы фурнитуры или жалюзи, монтажники используют саморезы определенного типа, длины и толщины. Неправильный саморез в неправильном месте легко испортит пластиковое окно. Тип крепежа зависит от того, какую задачу хотите выполнить.

Фурнитурные саморезы. Покрыты слоем цинка, имеют золотистый или серебристый цвет. Их используют для крепления фурнитуры. Полукруглая форма головки позволяет полностью «утопить» крепеж, даже если его вкрутили криво. Усовершенствованная модель этих саморезов – с витками разной высоты.

Фурнитурные ремонтные саморезы имеют острый наконечник и широкий шаг резьбы. Их используют, если предыдущий тип не обеспечил надежного крепления. У этих саморезов больше диаметр – это увеличивает прочность и позволяет вкручивать их в отверстие фурнитурного крепления.

Основные характеристики

Эксперты составили перечень аспектов, которые указывают на то, что винт предназначен для крепления оконных систем, а именно:

• на головке со стороны резьбы крепежа имеются специальные насечки;

• особая форма головки. После полного ввинчивания она не выступает под основанием, обеспечивая аккуратный внешний вид;

• крепкое сцепление между инструментом и саморезом в процессе вворачивания, которое обеспечивается за счет крестообразных шлицев под отвертку.

Устанавливать москитные сетки следует в безветренную погоду.

Крепления москитной сетки прикручиваются саморезами на уличную сторону окна 2 шт. сверху и 2 шт. снизу.

Рекомендации: ежегодно, перед установкой москитных сеток, производите визуальный осмотр креплений (уголков) на предмет пожелтения. Так же следует каждый из кронштейнов попробовать покачать рукой. Если Вы услышите характерное потрескивание или почувствуете значительную деформацию, крепления следует заменить. В противном случае москитная сетка может просто-напросто улететь.

Важно. в случае если на окне установлена металлическая решетка, то монтаж москитной сетки возможен только с разбором москитной сетки и последующем сбором уже на месте установки (снаружи окна).

Существует несколько способов установки креплений для москитной сетки (зависит от свободной ширины выступающего профиля уличной стороны рамы).

Важно. Длина саморезов или шурупов должна быть меньше 30 мм, поскольку более длинные могут упереться в армирование, проходящее внутри окна ПВХ.

Для облегчения работы крепления можно приклеить к профилю на двухсторонний скотч, только не забудьте про саморезы!

Держа москитную сетку за рамку, прикладываем ее к внешней стороне окна, ставим на нижние крепления и проверяем размеры. Вверху оконного профиля устанавливаем верхние кронштейны, удобнее всего прикрепить их сначала на двухсторонний скотч, потом со свободными руками закрутить саморезы.

Место их установки по высоте можно определить, либо карандашом отметив верх сетки, установленной на нижних креплениях, либо расчитать — размер от опорной части нижнего кронштейна до опорной части верхнего кронштейна должно быть на 8 мм больше высоты москитной сетки.

Установив все крепления, берем москитную сетку за рамку и высовываем за окно, сначала вставляем в верхние крепления до упора. При правильно установленных креплениях низ сетки должен пройти над нижними креплениями почти вплотную. Затем опускаем сетку вниз на нижние крепления и проверяем, насколько прочно она держится на креплениях. При малейших сомнениях лучше опустить верхние крепления для более плотной посадки москитной сетки.

Возьмите москитную сетку сначала за рамку посередине с двух сторон и через световой проем окна высуньте в наружу.

Не за ручки, как некоторые горе-специалисты советуют (ручки закатаны резиновым шнуром и при неловком движении они вырвутся и просто останутся у Вас в руках), а за рамку.Заведите москитную сетку (держа за рамку с двух сторон) за крепления сверху до упора (рисунок ниже : позиция ), затем одной рукой взяться за одну ручку, потом другой рукой за другую ручку, прижмите нижнюю часть москитной сетки к раме и заведите в нижние крепление (позиция ).Обязательно проверьте, что москитная сетка заведена за нижние крепления , а не стоит на них. Смотрите рисунок ниже.Чтобы снять москитную сетку, надо повторить все действия в обратном порядке. Взяться за ручки, приподнять до упора вверх. Затем взяться одной, а затем другой рукой за рамку отодвинуть низ сетки немного от рамы и опустить вниз (пока не выйдут из зацепления верхние крепления) и занести москитную сетку в помещение.

Если рядом есть створка, то будет удобнее через соседнюю створку взяться за низ рамки сетки и приподняв до упора вверх, отодвинуть низ сетки от рамы и взявшись за рамку обеими руками занести москитную сетку в помещение.

Процесс установки и снятия москитной сетки такой же как при стандартном способе установки.

Вставляться москитная сетка будет сбоку. Берем за рамку, заводим сначала в верхнее крепление, потом в нижнее. Задвигать москитную сетку желательно без перекосов (стараться держать строго вертикально).

Сначала прикручивается верхнее крепление сбоку на вертикальной части профиля рамы (дальнее от соседней створки). От верхнего угла можно отступить 10-15 см (будет лучше середину москитной сетки прижимать).

Затем приставляем сетку, выравниваем по световому проему (смотрим изнутри помещения), отмечаем низ москитной сетки карандашом и прикручиваем нижние крепления. Затем ставим москитную сетку на эти три крепления.

Четвертое крепление прикручиваем (на таком же расстояние от верха рамы, как и другое верхнее крепление) из соседней створки на один саморез в нижнее отверстие верхнего крепления, чтобы крепление поворачивалось (и Вам не придется выкручивать саморезы для снятия сетки).

Надеемся, что использование данных рекомендаций и уверенность в своих силах позволит Вам сэкономить и установить самостоятельно москитные сетки.

Наши сотрудники в самые короткие сроки и качественно произведут замер и установку москитных сеток.

связаться по WhatsApp Viber Telegram +7 (904) 496-07-04 (прием заявок с 7.00 до 23.00 без выходных)

оставить заявку на сайте *заявка вызова мастера* или *заказать бесплатный обратный звонок* (круглосуточно)

Выезд мастера, замер и установка БЕСПЛАТНО

Наши услуги

• Главная страница
• Карта сайта
• Наши цены
• Акции скидки подарки
• Контакты Самовывоз Как доехать
• Доставка
• Срочный выезд мастера
• Москитные сетки простые рамочные 500 руб.
• Вставные москитные сетки
• Москитная сетка Антикошка/Антикот (Pet screen)
• Москитная сетка Антипыль/Антипыльца (Poll-Tex)
• Как самому замерить москитную сетку
• Как самому установить москитную сетку
• Ремонт и перетяжка старых, порванных и сломанных москитных сеток
• Замена и продажа комплектующих для москитных сеток (крепления, ручки, уголки, полотно, шнур, профиль)
• Защита на окна и двери от детей — детская безопасность
• Часто задаваемые вопросы по детским замкам для окон и дверей — защита от детей
• Как правильно выбрать детский замок на окна
• Ассортимент и цены детских замков на окна в Тюмени
• Ручки с замком и ключом
• Детский замок WSL Astex Traiding Китай
• Детский замок Pentilt Турция
• Детский замок на окна Penkid Sash Jammer Турция
• Детский замок BSL ORIGINAL Украина
• Детский замок BSL Sash Prime Украина
• Детский замок с тросом Penkid Kidstop Турция
• Детский замок кнопочный ограничитель Mасо Multi-Vent Австрия
• Аксессуары и комплектующие для пластиковых, деревянных, алюминиевых окон и дверей
• Ручки для окон и дверей.
• Балконная защелка фиксатор — ручка ракушка
• Ограничитель открывания (гребенка, крокодил)
• Набор для ухода и смазки, косметика, химия для окон и дверей.
• Набор для ухода и смазки, косметика, химия для окон и дверей.
• Диагностика окон и дверей бесплатно Тюмень
• Ремонт окон и дверей
• Дует из окна? Продувание, промерзание и протекание устраним
• Ремонт поломок и замена сломанных деталей фурнитуры пластиковых, алюминиевых, деревянных окон и дверей
• Регулировка пластиковых окон
• Замена и продажа уплотнительной резины
• Замена и модернизация механизма открывания на окнах и дверях

АКЦИИ СКИДКИ ПОДАРКИ

_______________________________

РАСПРОДАЖА

Успейте приобрести по сниженным ценам!

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
• Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Монтаж флажковых крепежей

Второй по популярности вид крепежа – флажки из пластика. Они позволяют установить защитное изделие максимально плотно по всей раме.

Ход работ флажковых крепежей схож с монтажом Z -образных кронштейнов. Основное различие – место установки фурнитуры под сетку. Флажки крепят по углам рамы, с двух сторон, так, чтобы угол сетки прилегал к раме. После вставки сетки в крепежи их необходимо зафиксировать.

Подготовка к отделке откосов

Откосами окна по сути являются верхняя и боковая стенки проёма. Так как, устанавливая окно, мы разделяем проём на две части — наружную и внутреннюю, то и откосы можно разделить соответственно на два вида: наружные и внутренние. В роли наружных выступают четверти проёма.

Отделка наружных откосов чаще всего ограничивается установкой декоративных уголков и косметическим ремонтом поверхности четвертей (шпаклеванием, покраской). Внутренние же откосы требуют более серьёзной обработки, так как являются частью внутреннего интерьера нашего жилища и должны выглядеть, скажем так, достойно, гармонично сочетаясь с безупречным видом современного пластикового окна.

Наружные откосы

Технология установки наружных и внутренних откосов в принципе одна и та же, поэтому далее будет описана отделка только внутренних откосов. Относительно наружных же откосов следует сказать, что там не требуется предварительное утепление стенок проёма (четвертей), как это делается при установке внутренних откосов. Это несколько упрощает процесс. Однако монтаж наружных откосов менее удобен, чем внутренних, а на верхних этажах, как понимаете, ещё и опасен тем, что приходится работать, наполовину высунувшись из окна. При отделке четвертей пластиковыми панелями могут появиться затруднения при подгонке нижнего края боковых панелей к отливу, стоящему под наклоном. Но, если обратиться к теме установки боковых уголков, то проблем здесь быть не должно. И, наконец, последнее относительно внешних откосов: если Вы запланировали их установку, надо заранее сделать уши отлива достаточно большими: под ширину опанелки будущих откосов, — иначе она (опанелка) будет некрасиво выступать за края отлива.

Внутренние откосы

Итак, внутренние откосы. По используемым материалам их можно разделить на три наиболее распространённых вида: штукатурные, гипсокартоновые и пластиковые.

Штукатурные — далеко несовременные, но самые дешёвые. Возможно, цена — это их единственное преимущество. Всё остальное можно отнести к недостаткам:

• большая продолжительность отделки (несколько дней), сопровождаемой большим количеством мусора и пыли;
• необходимость потом регулярно подкрашивать поверхность откосов;
• штукатурка постоянно трескается в месте сопряжения с пластиком;
• откос получается холодным и подвержен промерзанию и плесневению.

Гипсокартоновые откосы прекрасно гармонируют с пластиковым окном, но маркие и требуют регулярной покраски. Если недостаточно утеплить стенки проёма, гипсокартон может отсыреть в морозы и покрыться плесенью. При грамотной установке такие откосы — хороший вариант для офисного и обычного жилого помещения.

Пластиковые откосы — пожалуй, самый доступный и быстрый способ внутренней отделки пластиковых окон. При простоте технологии малыми затратами средств и времени достигается вполне достойный результат. Пластиковые откосы идеально сочетаются с ПВХ-окном, как бы сливаясь с ним в единое целое. Кроме того они практичны и долговечны. Если понадобится, со временем их можно легко и относительно «безболезненно» заменить на новые.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать установку гипсокартоновых или пластиковых откосов, необходимо подготовить окно и проём. К подготовительным работам относится установка стартового профиля и утепление стенок проёма.

Стартовый профиль

Для сопряжения пластиковых панелей с окном используется специальный П-образный элемент стартовый профиль. Старт крепится к раме окна, а панель втыкается в него задним краем. Существуют различные виды стартового профиля, в том числе специально разработанные для пластиковых окон (старт-клипса). Такой стартовый профиль имеет дополнительную грань с защёлкой, которой крепится к боковому пазу оконной рамы:

Чтобы не утруждать себя поисками старта, соответствующего профилю вашего окна, воспользуйтесь универсальным (L-старт), который изображён на следующем рисунке:

Он прекрасно стыкуется и с пластиковыми панелями для отделки откосов, и с сэндвич-панелями, и с гипсокартоном толщиной 10 мм. Крепится такой L-старт к окну вдоль края при помощи саморезов с шагом между ними примерно 150 мм. Лучше всего подходят саморезы с плоским основанием головки и со сверлом на конце, размером 3,5×9,5 или 3,5×11:

Если вы будете использовать старт-клипсу, то должны установить его на раму окна. После защёлкивания в паз такой старт необходимо дополнительно прикрутить саморезами к торцам окна, чтобы исключить возможность его выпадения из паза при установке панелей. Можно обойтись и без саморезов, растянув установку окна на два дня: в первый день смонтировать окно и запенить зазоры, во второй день — заняться отделкой откосов. Высохшая пена надёжно прижмёт стартовый профиль к раме и не даст ему выпасть при установке панелей.

Следует обратить внимание на следующий момент: L-старт конструктивно рассчитан на небольшой угол разворота панелей, поэтому хорошо подходит при небольших монтажных зазорах между рамой и проёмом, когда не требуется большой разворот откосов (рассвет). Что касается защелкивающегося старта, то у некоторых производителей он сделан с заметным разворотом и его целесообразно использовать при больших углах рассвета откосов, например, в случае больших монтажных зазоров.

Остановимся на универсальном L-старте. В первую очередь прикручивается верхний стартовый профиль по всей ширине рамы:

Затем прикручиваются боковые старты (пристыковываются к верхнему снизу):

Узкая полочка профиля должна быть обращена внутрь окна, широкая — к стенкам проёма. Саморезы надо стараться вкручивать точно в центр профиля без наклона, контролируя визуально плотность прилегания старта к раме.

Существует и «бесстартовый» способ установки откосов. В этом случае панели, наподобие подоконника, заводятся за раму на несколько миллиметров и плотно прижимаются к ней каким-нибудь упругим материалом, например, кусочками высохшей пены. После этого зазор между задним краем панели и стенкой проёма равномерно пропенивается изнутри, чтобы пена надёжно зафиксировала откос. Снаружи линия примыкания панели к раме промазывается герметиком. К сожалению такой стык недолго сохраняет свой первоначальный безупречный вид и в скором времени либо темнеет, если использовался силикон, либо трескается (жидкий пластик).

Стартовый профиль лишён этого недостатка, и при его использовании герметик будет применён только к стыкам панелей между собой (наверху) и к стыкам панелей с подоконником (внизу). По желанию нижний край боковых панелей тоже можно обрамить стартовым профилем, тогда герметик будет применён только к верхним стыкам:

В этом случае желательно состыковать боковые старты (на раме) с нижними (на панелях) под углом 45°. Для этого надо заранее подготовить нижние концы боковых стартов — обрезать их под углом 45°, как на следующем рисунке:

Верхние стыки между панелями откосов лучше не обрамлять стартовым профилем, а промазать жидким пластиком, так как сверху откосы менее всего подвержены деформации от температурных перепадов, и растрескивание герметика (жидкого пластика) там почти исключено. А аккуратно промазанный герметиком стык смотрится, поверьте, более красиво, чем обрамлённый стартовым профилем.

Вообще, рекомендую использовать старт только по периметру окна, а прочие стыки (откосы между собой и с подоконником) обрабатывать жидким пластиком. Позже в процессе эксплуатации окна растрескивающийся герметик при необходимости можно будет периодически реставрировать (обновлять).

И последнее о стартовом профиле, точнее, об L-старте: удобнее всего прикрутить его к раме до того, как будет наклеиваться пароизоляция и производиться запенивание монтажного шва — сразу после закрепления рамы и установки подоконника. Дело в том, что в этом случае ничто не будет мешать установке старта ровно вдоль края рамы. Если же делать это после высыхания пены, то, наверняка, край рамы будет перекрыт растянувшейся пароизоляционной лентой, распёртой изнутри затвердевшей пеной.

Утепление откосов

Чтобы оградить окно от воздействия холодного воздуха со стороны стенок проёма, сделайте утепление откосов изнутри с помощью подходящего теплоизоляционного материала: пенопласта, минеральной ваты (изовера и т.п.) или, в крайнем случае, просто пены. Ведь даже если Вы установили окно, как требуется по ГОСТу, углубив его в сторону помещения не менее, чем на 1/3 проёма, в определённых условиях (сильные продолжительные морозы, слабое отопление) неутеплённые откосы могут стать одной из причин если не промерзания, то выпадения конденсата в области примыкания откоса к раме окна.

Выбор материала для утепления откосов зависит от величины монтажного зазора окна:

• если зазор большой (примерно 40 мм и более), можно использовать пенопласт толщиной 20 — 30 мм или изовер;
• если зазор 30-40 мм, то оптимальным вариантом будет изовер;
• если же зазор получился совсем небольшим, то в этом случае желательно хотя бы просто покрыть часть стены (от окна до середины видимой части проёма) нетолстым слоем монтажной пены.

Какой бы утеплитель Вы не выбрали, рекомендую закрыть им не всю стенку проёма, а лишь наиболее холодный участок шириной миллиметров 100 возле окна.

Пенопласт — герметичный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками, не боящийся того уровня влажности воздуха, что возникает между стеной и откосом. Кроме того, он безвреден для здоровья и относительно недорогой. Таким образом пенопласт — идеальный вариант для утепления откосов. Полоски пенопласта шириной примерно 100 мм прикрепляются к стенкам проёма рядом с рамой окна любым удобным способом: прикручиваются саморезами, приклеиваются «жидкими гвоздями» — как будет удобней. Главное — обеспечить герметичность изоляции, для чего понадобится пропенить все стыки: между кусками пенопласта, между пенопластом и пеной монтажного шва окна, между пенопластом и подоконником, между пенопластом и стеной (не по всей площади, а только вдоль переднего края). Важно учесть, что панели будущих откосов будут стоять не строго перпендикулярно к окну, а с некоторым разворотом («рассвет»), поэтому надо убедиться, что пенопласт не будет мешать сделать такой разворот.

Изовер (или другой подобный утеплитель) немного уступает пенопласту по уровню теплоизоляции, но тоже часто используется для утепления откосов. Работа с этим материалом осложняется тем, что частички крощащегося стекловолокна образуют неприятную взвесь в воздухе помещения, которая затрудняет дыхание и вызывает зуд. Поэтому желательно использовать защитные средства (маску, перчатки и т.д.). Рекомендую также закрывать установленный изовер со стороны панелей откосов специальной пароизоляционной плёнкой JUTA («ЮТАФОЛ Н») или подобной. Такая плёнка не только защитит утеплитель от влажного воздуха помещения, но и «спасёт» Вас от самого утеплителя, точнее, от появления в водухе вредной стекловолоконной пыли в будущем.

Если окно небольших размеров (стандартная двушка), то изовер даже не нуждается в предварительном закреплении: его можно подсовывать внутрь непосредственно во время установки откосов. Чтобы исключить сползание со временем полосок изовера вниз, их можно зафиксировать небольшими порциями пены под откосами в нескольких местах.

В следующей статье подробно рассматривается непосредственно сам процесс установки откосов из пластиковых панелей и наличника (опанелки), в качестве которого используется недорогой F-образный профиль.