Монтаж септика своими руками – это реально

ПЕРВОНАЧАЛЬНО!

Необходимо выбрать место, где будет размещаться очистное сооружение, для этого необходимо найти фановую трубу и рассчитать как пойдет труба, уклон трубы должен быть 2 см на 1 м. Также станция биологической очистки должна находиться на расстоянии не менее 1 м от границы межевания (забора).

Необходимо рассчитать размеры котлована, который предстоит выкопать. Для это определяем размеры установки очистки и добавляем с каждой стороны корпуса до 30 см (смотрите монтажную схему к септику) для обсыпки песком или цементно-песчаной смесью, в зависимости от модели.

Далее вымеряем глубину котлована: для этого необходимо из высоты станции вычесть 18-20 см, это будет крышка которая, останется на поверхности, и к остатку прибавить 15 см – песчаная подушка внизу котлована, на которую будет размещаться септик.

Отмеряем одинаковое расстояние от линии забора, чтобы станция смотрелась ровно, и приступаем к копке котлована. Продуктивнее, если это сделает мини-экскаватор , но ручная копка котлована иногда вполне реальный вариант.

>>> Важно при копке котлована учесть, что по результату получится около 5 — 8 кубов грунта!

ВТОРОЙ ЭТАП — ВРЕЗКА ПАТРУБКОВ ДЛЯ ТРУБ.

>>> На некоторых септиках с завода вварены патрубки подводящего и отводящего трубопровода, важно учесть данный момент при просчете глубины залегания труб.

Если на Вашем оборудовании такого отверстия нет, на уровне отмеренного расстояния сверлим отверстие под 110 мм трубу, и впаиваем с помощью сварочного экструдера и сварочного прутка патрубок.

>>> Не стоит использовать резинки и герметики, все это не надежно и не долговечно. Резина преет и протирается, затем начинает пропускать в автономную канализацию грунтовые воды, и это плохо отражается на ее работе.

Если станция оснащена принудительным водоотведением, по аналогии провариваем данный патрубок.

ТРЕТИЙ ЭТАП – ЭЛЕКТРИКА!

Для подключения септика используется кабель ВВГ четырехжильный, где три жилы – питание, и одна аварийная сигнализация. Начинаем с аварийной сигнализации, поплавок устанавливается в первой камере, для этого обычно есть специальные крепления. При подключении сигнализации возникает сложный вопрос, в кабеле три провода – какой резать?

Режем синий! Остальные провода подключаем по схеме производителя.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – УТЕПЛЕНИЕ.

Утепление может быть разным: вокруг автономной канализации (для станций Биодека, Генезис и Волгарь) или утепление по периметру (Итал, КолоВеси).

При первом варианте станция утепляется на поверхности, а затем опускается в котлован, во втором случае, станция опускается в котлован и только после обсыпки песком и заполнения – утепляется.

ПЯТЫЙ ЭТАП – ПОГРУЗКА И ОБСЫПКА СЕПТИКА.

Перед спуском септика в котлован важно тщательно выровнять песчаную подушку, все промерить уровнем. Проливаем водой песок. Проверяем уровнем еще раз.

>>> После того как станция спущена в котлован, внимательно проверьте ровно ли она стоит относительно забора и поверхности земли.

Если все ровно, начинаем обсыпку системы очистки сточных вод.

Засыпку автономной канализации начинаем с наполнения станции – в каждую камеру наливаем по 20 см воды, затем обсыпаем септик с каждой стороны – ровняем и проливаем. Повторяем процедуру, проверяя с периодичностью уровнем, все ли ровно.

В компании Колодцов каждая бригада во время каждого монтажа делает фотоотчет и сдает его руководству на проверку!

ШЕСТОЙ ЭТАП – ТРУБОПРОВОДЫ.

Прокладываем подводящий и отводящий трубопровод.

>>> Если выходящая труба из дома значительно выше станции, важно учесть, что делать угол в 90 градусов в канализации – нельзя! Необходимо взять 2 отвода по 45 градусов или 3 отвода по 30 градусов!

Если используется принудительный способ водоотведения и его длина до 3 метров, ставить греющий кабель нет необходимости. Если сброс более 3 м, обязательно монтируем греющий кабель, одеваем на него утеплитель, например, Джермафлекс, и прячем дополнительно в чехол – серая труба 50 мм.

Вентиляция канализации

Также необходимо предусмотреть вентиляцию канализации. Нужна она для того, чтобы унитаз хорошо смывал продукты жизнедеятельности. Наверняка вы уже бывали в частных домах со всеми удобствами, где и ванна, и унитаз есть, и вообще, все как в городе, но унитаз смывает как-то не так. Как-то вода уходит вяленько, не с той скоростью, с которой вы привыкли в городе. А ещё она, вода, в унитазе после слива держится на уровне чуть ниже обычного, а через некоторое время плавно встает на уровень. Наверное, унитаз плохой. А вот, и нет! Просто не предусмотрена система вентиляции канализации. Вода плохо уходит из-за того, что между унитазом и уходящей в канализацию водой (извините за каламбур) создается разряжение, а уровень в унитазе восстанавливается плавно, по мере того, как вода после смыва дойдет до канализации, и в трубу попадет воздух. Сложно? Ничего сложного, на самом деле.

Выглядит это примерно так:

Вентиляция канализации схема неправильная

Обратите внимание, что после слива унитаз уже закрыт гидроклапаном (вода, которая стоит постоянно в унитазе), и воздух через него в систему не поступает. При этом уходящая по трубе вода создает разряжение. Вследствие чего вода уходит медленно и способствует образованию засоров. Бывают случаи, что при спуске унитаза разряжением всасывает воду из гидроклапана выше расположенной раковины, и труба этой раковины становится вентиляцией до тех пор, пока в гидроклапан не попадет вода. Запах при этом не самый приятный.

Для того, чтобы этого избежать, в доме необходимо сделать вентиляцию канализации, тогда все заиграет по-другому. Разряжения не будет, потому что его будет компенсировать свежий деревенский воздух с улицы.

Вентиляция канализации схема

Я решил провести трубу вентиляции канализации внутри вентканала ванной комнаты, а уже над крышей провести через стенку трубы дымохода, чтобы они выходили на улицу в разных точках. В вентканал запрещено выводить вытяжную часть канализационных стоков!

Что делать, если вентиляция канализации не предусмотрена? На этот счет придуманы вентиляционные клапаны для канализации. Вся суть в том, что для устранения разряжения необязательно, чтобы поступал свежий деревенский воздух. Достаточно того, который находится в доме. Поэтому вентиляцию канализации можно вывести и внутрь дома. Но. Будет, мягко говоря, смердеть. Чтобы этого не происходило, нужно просто поставить специальный клапан вентиляции канализации. Это небольшое устройство, которое пропускает воздух из дома в канализацию, но при этом не пропускает его из канализации в дом. Так что не все потеряно!

Устройство

Для устройства системы водосброса используются изделия из металла и полимеров. Для труб канализации применяется:

• чугун;
• поливинилхлорид (ПВХ) и непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ); последний вид применяется, когда производится монтаж наружной канализации (рыжие трубы);
• полиэтилен;
• полипропилен.

Кое-где, встречаются случаи применения асбоцементных изделий. Монтаж систем канализации, соединение отдельных труб, переходы производятся с посредством колен, фитингов, муфт.

Шумоизоляцию труб канализации своими руками

Как выполнить шумоизоляцию труб канализации своими руками?

Шум – это тот фактор, который способен существенно снизить комфортность проживания. Разумеется, шумоизоляция канализационных труб не может быть названа мероприятием, которое обязательно для исполнения. Однако почему бы не воспользоваться возможностью снизить уровень шума, который создает стекающая по стоякам и трубам вода? Дело это несложное, а уровень шума будет значительно понижен.

Главным источником шума при работе канализации, безусловно, является стояк. Грохот сливаемой воды может вызывать сильное раздражение, особенно если речь идет не о частном коттедже, а о многоэтажном доме с большим количеством квартир. Особенно сложно приходиться жильцам нижних этажей, так как до них доносится шум воды, которой пользуются жильцы квартир, расположенных выше.

Впрочем, о шумоизоляции труб канализации стоит задуматься и владельцам частных домов, поскольку регулярно раздающийся шум льющейся воды может сильно испортить впечатление, создаваемое красивой отделкой и дорогой мебелью. Рассмотрим, как сделать шумоизоляцию канализационной трубы самостоятельно.

От чего зависит уровень шума?

Нужно заметить, что уровень шума, создаваемый канализацией, зависит от того, какие трубы были использованы при монтаже. Основные факторы, влияющие на уровень шума:

• Материал изготовления трубы.
• Толщина стенки трубы.
• Расстояние, отделяющее трубу от стены.
• Наличие уплотнительной прокладки между плитой перекрытия и трубой.

К примеру, раньше были широко распространены чугунные трубы . Это толстостенный материал, способный хорошо поглощать звук.

Поэтому в прежние времена редко кто задумывался о том, как сделать звукоизоляцию. Сегодня намного чаще применяют легкие трубы, изготовленные из полимерных материалов – трубы ПНД , ПВХ или полипропиленовые трубы .

Эти трубы, наоборот, являются очень шумными. Дело в том, что тонкие стенки таких труб легко попадают в резонанс со звуковыми колебаниями, возникающими внутри трубы, а это приводит к значительному увеличению уровня шума. Так что именно с распространением пластика звукоизоляция канализационных труб в квартире стала действительно актуальной задачей.

Методы борьбы с шумом

Полностью устранить причину возникновения звука при работе канализации невозможно, поэтому следует направить усилия на снижение уровня шума. Сделать это можно, применив на практике одно из двух решений.

Использование «бесшумных» труб

Один из вариантов решения проблемы заключается в том, чтобы установить во время ремонта или монтажа трубопровода специальные бесшумные канализационные трубы. Сегодня большинство производителей труб из пластика имеют в своем ассортименте особый сорт изделий с высокими шумоизолирующими характеристиками.

От прочих труб эти изделия отличаются более толстыми стенками и особой структурой материала. Благодаря этому, бесшумные трубы для канализации исключают возникновение резонанса, поэтому уровень шума в квартире значительно снижается. Трубы, обеспечивающие низкий уровень шума, являются многослойными:

• внешняя поверхность представлена упрочненным полипропиленом, устойчивым к механическим повреждениям;
• средняя часть обладает шумоизолирующими свойствам, она состоит из пластика с добавкой минерального порошка;
• внутренняя поверхность труб полипропиленовая, основные требования к внутренней части трубы – износостойкость и безупречная гладкость.

«Бесшумные» трубы имеют и другие отличия от труб обычных. Во-первых, они, как правило, выпускаются в белом цвете, а во-вторых, такие трубы стоят значительно дороже. Кроме того, срок службы таких труб ниже, чем у обычных полипропиленовых. Бесшумные трубы прослужат около 20 лет, а обычные эксплуатируются не менее полувека.

Два последних обстоятельства останавливают многих потенциальных потребителей, так как мероприятия по звукоизоляции простых труб, обычно, обходятся дешевле, чем монтаж «бесшумных».

Какие материалы можно использовать?

Если шумоизоляция труб канализации в квартире проводится своими руками, то начать нужно с выбора материалов. Может быть использована следующая шумопоглощающая изоляция:

• Рулонная. Это материалы на основе вспененных полимеров. Их нарезают на куски необходимого размера и аккуратно оборачивают стояк в туалете. Края материала соединяют при помощи скотча, затем обматывают скотчем весь стояк. Специалисты рекомендуют накладывать три слоя скотча, накладывая ленту вплотную. Выполняя работу своими руками, не нужно сильно натягивать ленту скотча.
• В форме скорлупы. При использовании этого варианта материала звукоизоляция труб канализации своими руками может быть выполнена достаточно просто. Материал представляет собой две детали из пенопласта с выемкой посередине. Детали имеют крепления, обеспечивающие их соединение. Этот вариант материала очень удобен, но его сложно закрепить на уже установленный стояк.
• В виде ленты. При использовании этого материала шумоизолировать трубы своими руками довольно просто, канализационная труба просто обматывается лентой, как бинтом.
• Кожух из вспененного полиэтилена. Этот материал еще более удобен в применении, его легко установить своими руками. Готовый кожух определенного диаметра просто надевают на трубу и закрепляют скотчем. Поскольку этот материал, в отличие от пенопласта, мягкий, то его легко закрепить и на уже установленном стояке. Изготавливаются кожухи из вспененного полиэтилена, а этот материал не только приглушает шум, но и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Это свойство исключает появление конденсата на стояке канализации зимой. Поэтому снижается риск роста плесени на стенах.

Перед покупкой материала обратите внимание на его характеристики, указанные на этикетке. Особенно важный показатель – это коэффициент звукопоглощения. Чем он больше, тем лучший уровень изоляции обеспечит этот материал.

Какие материалы нельзя применять?

Категорически не рекомендуется использовать для выполнения шумоизоляции минеральную вату. Этот материал не предназначен для использования в помещениях санузлов. Он гигроскопичен, хорошо поглощает влагу из воздуха.

Кроме того, применение минеральной ваты в качестве шумоизолирующего материала в жилых и подсобных помещениях может стать причиной развития заболеваний кожи и дыхательной системы. Поэтому рисковать не стоит, отдайте предпочтение более безопасным материалам для выполнения работ по шумоищзоляции.

Нельзя применять для звукоизоляции трубопроводов и монтажную пену, этот материал не способен приглушить распространение звуковых волн, поэтому трубы, которые изолированы полиуретановой пеной, издают шум не меньше, чем ничем не защищённые трубопроводы.

Работы по звукоизоляции

Для снижения уровня шума при работе канализации рекомендуется предпринять следующие меры:

• Использование для крепления труб к стенам специальных хомутов, снабженных резиновыми прокладками. Установка таких хомутов исключит передачу звуковых волн, образующихся в трубах, стенам.
• Установка в переходах труб через перекрытия специальных шумопоглощающих элементов – гильз из эластичной резины.
• Изоляция стояков и труб при помощи звукоизолирующих пленок или покрытий. Этот метод борьбы с шумом будет рассмотрен чуть позже.

В качестве звукоизолирующего материала можно применять вспененный полиэтилен, изопропилен, пористую резину и пр. А вот монтажная пена в качестве шумопоглотителя выступать не может, поскольку она отлично передает все звуковые колебания.

Как провести шумоизоляцию стояка?

Чтобы выполнить самостоятельно шумоизоляцию стояка, нужно проделать следующие работы:

• Подготовить звукоизолирующий материал, разрезав его так, чтобы его ширина позволяла обернуть трубу полностью.
• Обернуть трубу материалом, соединив его края встык. Для фиксации прихватить в нескольких местах строительным скотчем.
• Обернуть стояк тремя слоями строительного скотча, накладывая витки очень плотно. Это увеличит массу трубы и снизит вероятность возникновения резонанса.

Если позволяет площадь, то вокруг изолированного описанным способом стояка можно построить короб из гипсокартона. Для дополнительной звукоизоляции можно наполнить пространство между трубой и стенками короба вспененным полиэтиленом.

Ошибки при шумоизоляции стояков

Иногда случается, что шумоизоляция для канализационных труб не дает должного эффекта. Возможно, при проведении работ были допущены следующие типичные ошибки:

• Неправильный выбор шумопоглотителя, например, монтажной пены или минеральной ваты. Последний материал отлично показал себя, как утеплитель, а вот звук он поглощает плохо.
• Неплотное прилегание звукоизолирующего материала к трубе.
• Монтаж стояка в перекрытие без установки резиновой уплотнительной прокладки.
• Использование для крепления трубы к стене хомутов без резиновых прокладок.

При желании снизить шум от работы канализации, следует воспользоваться современными звукоизолирующими материалами – вспененным полиэтиленом, изопропиленом и пр. Снижение уровня шума в квартире приводит к повышению комфортности проживания, поэтому стоит потратить немного времени на проведение звукоизоляции труб. При желании работу по шумоизоляции вполне можно выполнить своими руками, не привлекая к работе наемных специалистов.

Станции глубокой очистки

Чтобы создать условия для частичной или полной переработки стоков в септик добавляют бактерии. ЛОС является устройством, в котором функцию очищения выполняют аэробные бактерии. Если флора обогащается аэробами, то к септику необходимо подключение компрессора, который поставляет кислород для микроорганизмов. Альтернативой является дренажный насос, который также поставляет воздух в систему.

Вода, выходящая из установки, может безопасно спускаться в почву, водоем или использоваться в технических целях. Это является значительным преимуществом перед обычными септиками, работающими на отстаивании стоков и анаэробной переработке ила.

Если на участке нет места для объемного септика или грунты имеют глинистый состав, монтаж станции глубокой очистки – самый оптимальный выход.

ЛОС изготавливают в заводских условиях. Контейнер сооружения делают из стеклопластика или полипропилена, он абсолютно герметичен, поэтому протечка жидкости исключена. Особую прочность конструкции придают ребра жесткости в стенках контейнера. Благодаря биоочистке из аэрационных установок реже удаляют ил. Однако очищение от твердого осадка все же необходимо.

Аэрационный метод работы канализации, поступающей из частного дома, исключает неприятный запах. Это позволяет монтировать систему рядом с домом. Не нужна также почвенная доочистка жидкости. Однако для стабильного функционирования системы, необходимо придерживаться некоторых правил:

В канализацию не должны попадать строительные отходы, химически активные вещества, полимеры, нефтепродукты, хлорсодержащие средства.

В случае отключения электроэнергии, рекомендуется сократить водопотребление, чтобы резервуар станции не переполнялся.

Требуется своевременное извлечение накопленного илистого осадка из установки.

При зимней консервации из емкости нельзя откачивать воду и оставлять ее абсолютно пустой.

Выбор и подключение станции глубокой очистки лучше всего доверить специалистам, которые знакомы с тонкостями монтажа и условиями работы данного оборудования.

Почему стоит выбрать именно КЛЁН?

Модели КЛЁН разработаны с учетом специфики грунта на просторах Подмосковья и ближайших областей. Схема устройства септика базируется на многолетних опытно-конструкторских исследованиях в данной области, что позволяет занимать ему лидирующие позиции по продажам среди владельцев дачных участков.

Вы легко подберете необходимое оборудование с заданной мощностью и смонтируете его своими руками. Использовать устройство для канализации при грамотной установке можно в любое время года.

Монтаж оборудования можно произвести своими руками, при условии, что оптимально составлена схема очистной станции.

Основным преимуществом моделей КЛЁН перед другими является также простота и надежность в эксплуатации.

Вот качественные отличия данного агрегата, выделяющие его от прочих установок для канализации, которые можно сделать своими руками на даче.

Особенности канализации для дачного дома

Перед тем как перейти к вопросу организации канализации на дачном участке следует сказать несколько важных моментов. Известно, что полноценная канализация — это целая система различных приборов. Канализация загородного дома достаточно недешевое удовольствие, а устройство канализации достаточно трудоемкая работа.

Если принять во внимание, что дача в большинстве случаев используется только летом, притом для временного проживания, и, если учесть тот факт, что туалет значительно проще организовать традиционным для дачи образом. То получается, что фактически в качестве канализационных стоков имеем воду после мытья посуды, от принятия душа или из бани, и все. В этом случае можно сделать самую простую канализацию своими руками, практически без каких-либо затрат.

7. Наружная канализация своими руками.

Вернемся к системе.

Наружная система = очистительный резервуар + трубопроводная система

Так выглядит эта схема.

Трубы берутся диаметром не менее 100 мм. Для их укладки делается траншея. Как раз её глубина выбирается исходя из региона проживания. Об этом мы писали раньше. Трубы нарезаются на отрезки в соответствии с вашей схемой. После устанавливается фановая труба.

Теперь поговорим о внутренней разводке.

Каждому функциональному участку системы требуются трубы своего диаметра.

1. Стояк – 11 см.
2. Душевые кабины – 5 см.
3. Раковины – 5 см

В других случаях можно ограничиться 3-3,5 см. Наклон труб должен составлять пару сантиметров.

Соединение труб полностью герметично, а любые шероховатости отсутствуют.

Напомним еще раз, что стоит забыть про прямые углы.

Когда дом состоит из нескольких этажей, в каждом из которых присутствует сантехника, необходимо сделать общий стояк.

Отверстие нужно вырезать с запасом. Туда вставляются (чаще всего) отрезки других широких труб.

Стояк нужно располагать ближе всего к месту вывода.

Система слива

Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы.
Бытовая канализация делится на два типа — септик и традиционная сливная яма.

Септик

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.

Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Септик из бетонных колец

Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон.

Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа, либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

Видео о септике из бетонных колец

Выгребная яма

Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью.

Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени.

Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 — 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

Строим сливную яму

Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы.

Стены выкладываются из огнеупорного кирпича (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 — 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму.

Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена.

На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику.

Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 — 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 — 200 мм.

Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия.

Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном.

Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.